Дпкв не заводится на холодную

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Нередко владельцы отечественной классики, скажем, ВАЗ 2106 или ВАЗ2107, сталкиваются с проблемой запуска мотора. Такая ситуация может происходить в любой период года и в любую погоду.

В некоторых случаях изменения в погодных условиях являются основной причиной трудности со стартом двигателя. Например, в зимний период после длительного простоя двигатель не так быстро заведется, как летом.

Рассмотрим наиболее распространенные причины и возможные варианты их устранения.

Возможные причины поломки

Если классифицировать все неисправности, из-за которых мотор не хочет заводиться, то получится только две категории:

неполадки в топливной системе;
неисправности системы зажигания.

Нет искры или искра слабая

Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, первое, на что нужно обратить внимание – есть ли искра, а если есть, то достаточно ли она мощная для воспламенения воздушно-топливной смеси. Чтобы это определить, следует проверить:

свечи зажигания ;
высоковольтные провода;
трамблер;
катушку зажигания;
коммутатор напряжения (для бесконтактного зажигания) и датчик Холла;
датчик положения коленчатого вала.

Свечи зажигания

Они проверяются следующим образом:

нужно выкрутить одну свечу, надеть на нее надсвечник;
прислонить боковым электродом к головке блока цилиндров;
помощник начинает прокручивать стартер;
качественная искра должна быть толстой и голубого цвета. В случае красной искры или ее отсутствия свечу следует заменить на новую. Если замена отдельной свечи не решила проблему отсутствия искры, значит нужно искать причину в других элементах системы.

Так проверяются все четыре свечи. Если искра отсутствует на одном или нескольких цилиндрах и замена свеч не решила проблему, необходимо проверить следующий элемент – высоковольтные провода.

Высоковольтные провода

Прежде чем идти в магазин за новыми проводами, важно убедиться, что проблема действительно в них. Для этого выкручивается свеча, на которой была искра, на нее надевается провод неработающего цилиндра. Если при проворачивании стартера искра не появилась, то на место этого провода устанавливается рабочий из соседнего цилиндра.

Нередки случаи, когда в сырую погоду (сильный туман) машина не запускается даже при идеальной настройке системы зажигания. Следует обратить внимание на ВВ провода. Иногда проблема возникает из-за того, что они влажные. Можно катать машину по двору целый день (чтобы запустить мотор), но пока влажные провода не протереть насухо, ничего не получится.

Работая с высоковольтными проводами, важно помнить: напряжение в них очень высокое, поэтому держать их нужно не голыми руками, а пассатижами с хорошей изоляцией.

Трамблер

Если проверка свечей и высоковольтных проводов не дала желаемого результата (но на центральном проводе искра есть), то проблему можно поискать в контактах крышки распределителя зажигания.

Ее снимают и проверяют, нет ли в ней трещин или нагара на контактах. Если они немного обгорели, их необходимо аккуратно зачистить (можно ножом).

Катушка зажигания

Самый простой способ проверить возможную неисправность катушки – поставить рабочую. Если имеется в наличии мультиметр, то диагностика должна показать следующие результаты:

Для катушки Б-117 сопротивление первичной обмотки должно быть от 3 до 3,5 Ом. Сопротивление во вторичной обмотке – от 7,4 до 9,2 кОм.
Для катушки типа 27.3705 на первичной обмотке показатель должен быть в пределах 0,45-0,5 Ом. Вторичная должна показывать 5 кОм. В случае отклонений от этих показателей деталь нужно заменить.

Коммутатор напряжения и датчик Холла

Коммутатор легче всего проверить, заменив его на рабочий. Если такой возможности нет, тогда можно выполнить следующую процедуру.

Иногда на ВАЗ 2107 выходит из строя датчик Холла. В идеале было бы хорошо иметь запасной датчик. Если его нет, тогда понадобится мультиметр. На выходных контактах датчика прибор должен показать напряжение 0,4-11 В. В случае неверного показателя он подлежит замене.

Датчик положения коленвала

Эта деталь играет главную роль в процессе образования искры в системе зажигания. Датчик определяет положение коленчатого вала , когда поршень первого цилиндра окажется в верхней мертвой точке на такте сжатия. В этот момент в нем образуется импульс, идущий на катушку зажигания.

При неисправном датчике этот сигнал не образуется, и, как следствие, не возникает искра. Проверить датчик можно, заменив его на рабочий. Стоит отметить, что такая проблема встречается реже, и в большинстве случаев при отсутствии искры до его замены дело не доходит.

Опытные автомобилисты могут определить конкретную поломку по тому, как себя ведет автомобиль. Разные проблемы при запуске мотора имеют свои характерные признаки. Вот распространенные неполадки и их проявление при старте ДВС.

Стартер крутит – нет вспышек

Подобное поведение мотора может свидетельствовать об обрыве ремня газораспределительного механизма. Часто такая проблема влечет за собой замену клапанов, так как не во всех модификациях ДВС поршни имеют углубления, предотвращающие деформацию открытого клапана в момент достижения верхней мертвой точки.

По этой причине следует соблюдать регламент замены ремня ГРМ. Если он в порядке, тогда проводится диагностика системы зажигания и подачи топлива.

Топливная система. После проворачивания стартера выкручивается свеча. Если ее контакт сухой, значит, в рабочую камеру не поступает горючее. В первую очередь необходимо проверить топливный насос. В инжекторных моторах неисправность этой детали определяется отсутствием характерного звука после включения зажигания. Карбюраторная модель оснащается другой модификацией бензонасоса (с его устройством и вариантами ремонта можно ознакомиться в отдельной статье ).
Система зажигания. Если выкрученная свеча мокрая, значит, топливо поступает, но не воспламеняется. В этом случае необходимо провести диагностические процедуры, описанные выше, для выявления неисправности конкретной детали системы.

Стартер крутит, схватывает, но не заводится

На инжекторном двигателе ВАЗ 2107 такое поведение характерно при неисправности датчика Холла или нестабильной работе ДПКВ. Их проверить можно при помощи установки работающего датчика.

Если двигатель карбюраторный, то такое происходит при залитых свечах. Часто это не является проблемой автомобиля, а результатом неправильного запуска мотора. Водитель вытягивает трос подсоса, несколько раз нажимает на педаль акселератора. Слишком большой объем топлива не успевает воспламениться, и электроды заливает. Если такое произошло, нужно выкрутить свечи, просушить их и повторить процедуру, предварительно убрав подсос.

Помимо этих факторов причиной для такого поведения мотора может заключаться в самих свечах или высоковольтных проводах.

Заводится и сразу глохнет

Данная проблема может быть следствием неполадок топливной системы. Среди возможных причин:

отсутствие бензина;
плохое качество топлива;
выход из строя ВВ проводов или свечей зажигания.

Если перечисленные факторы устранены, то стоит обратить внимание на топливный фильтр тонкой очистки. Из-за плохого качества бензина и наличия большого количества посторонних частиц в бензобаке этот элемент может загрязниться намного быстрее, чем придет срок его менять согласно регламенту ТО. Засоренный топливный фильтр не может отфильтровать бензин с той скоростью, с какой качает топливный насос, поэтому в рабочую камеру поступает малое количество топлива, и мотор не может стабильно работать.

Карбюраторный силовой агрегат может глохнуть по причине засорения сетчатого фильтрующего элемента, который установлен на входе в карбюратор. Его достаточно снять и прочистить при помощи зубной щетки и ацетона (или бензина).

Не заводится на холодную

Если машина долго простаивает, бензин из топливной магистрали возвращается в бак, а тот, что в поплавковой камере карбюратора – испаряется. Чтобы завести автомобиль, необходимо вытянуть подсос (этот трос регулирует положение заслонки, перекрывающей подачу воздуха и увеличивающей количество бензина, поступающего в карбюратор).

Чтобы не растрачивать заряд батареи на закачку топлива из бензобака, можно воспользоваться рычагом ручной подкачки, находящимся на тыльной стороне бензонасоса. Это поможет в том случае, когда аккумулятор почти разряжен, и не получится долго крутить стартер.

Не заводится на горячую

Неполадка такого типа может встречаться как на карбюраторных, так и на инжекторных ВАЗ 2107. В первом случае проблема может заключаться в следующем. Пока мотор работает, карбюратор сильно охлаждается из-за того, что в него постоянно поступает прохладный воздух. Как только разогретый мотор заглушается, карбюратор перестает охлаждаться.

За считанные минуты его температура становится такой же, что и у силового агрегата. Бензин, находящийся в поплавковой камере, быстро испаряется. Так как все пустоты заполнены парами бензина, повторный запуск (спустя 5-30 минут после выключения зажигания) двигателя после длительной поездки приведет к тому, что в цилиндры поступит смесь бензина и его паров. Так как воздуха нет, то не происходит и воспламенения. В такой ситуации свечи просто заливает.

Проблема решается следующим путем. Проворачивая стартером, водитель полностью выжимает педаль газа, чтобы пары быстро вышли из карбюратора, и он наполнился свежей порцией воздуха. Не стоит несколько раз нажимать акселератор – это гарантия того, что свечи зальет.

На карбюраторной классике в летний период иногда бензонасос не выдерживает интенсивного нагрева и выходит из строя.

датчика коленвала;
датчика температуры охлаждающей жидкости;
датчика расхода воздуха;
регулятора холостого хода;
регулятора давления бензина;
топливной форсунке (или форсунках);
топливного насоса;
при неисправностях модуля зажигания.

В данном случае проблему намного сложнее найти, поэтому при ее возникновении потребуется компьютерная диагностика, которая покажет, какой конкретно узел дает сбой.

Не заводится, стреляет в карбюратор

Подобная проблема имеет множество причин. Нельзя однозначно сказать, какая неисправность приводит к этому. Вот некоторые из них:

Неправильно подсоединены высоковольтные провода. Такое редко случается, потому что в большинстве случаев каждый из них имеет свою длину. Если владелец авто нечаянно перепутал порядок их соединения, это приводит к образованию искры не в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке на такте сжатия. В результате цилиндры пытаются работать в режиме, не соответствующем настройкам газораспределительного механизма.
Подобные хлопки могут свидетельствовать о раннем зажигании. Это процесс воспламенения топливно-воздушной смеси, прежде чем поршень дойдет до верхней мертвой точки, завершая такт сжатия.
Изменение угла опережения зажигания (раннее или позднее) свидетельствует о некоторых неисправностях трамблера. Этот механизм распределяет момент подачи искры на цилиндр в такте сжатия. В некоторых случаях необходимо проверить его крепление. Раннее зажигание устраняется, если повернуть трамблер в соответствии с отметками на шкале.

Иногда подобные сбои говорят о выходе из строя коммутатора системы зажигания. В этом случае его следует заменить на новый.
Во время ремонта автомобиля ремень (или цепь) ГРМ сместился, из-за чего распредвал неправильно распределяет фазы. В зависимости от его смещения мотор либо будет нестабильно работать, либо вообще не заведется. Иногда такая оплошность может повлечь дорогостоящие работы по замене погнутых клапанов.

Обедненная топливно-воздушная смесь тоже может приводить к прострелам в карбюратор. Причиной такой проблемы могут быть засоренные жиклеры карбюратора. Также стоит проверить ускорительный насос. Неправильное положение поплавка в поплавковой камере может быть причиной недостаточного уровня бензина. В этом случае можно проверить, правильно ли отрегулирован поплавок.
Прогорели или погнулись клапана. Данную проблему можно выявить при помощи замера компрессии. Если впускной клапан не полностью закрывает отверстие (прогорел или погнулся), то избыток давления в рабочей камере будет частично выходить во впускной коллектор.

Не заводится, стреляет в глушителе

Хлопки в выпускной коллектор часто появляются в результате позднего зажигания. Воздушно-топливная смесь в этом случае воспламеняется после того, как поршень завершит такт сжатия и начнет рабочий ход. В момент такта выпуска смесь еще не догорела, из-за чего в выхлопной системе слышны выстрелы.

Помимо выставления угла опережения зажигания следует проверить:

Тепловой зазор клапанов. Они должны закрываться плотно, чтобы во время сжатия топливно-воздушной смеси она оставалась в камере сгорания цилиндра и не попадала в выпускной коллектор.
Правильно ли настроен газораспределительный механизм. В противном случае распредвал будет открывать и закрывает впускные/выпускные клапана не в соответствии с тактами, которые выполняются в цилиндрах.

Неправильно выставленное зажигание и не отрегулированный зазор клапанов со временем приведет к перегреву двигателя, а также прогоранию коллектора и клапанов.

Инжекторная семерка может страдать от подобных проблем. В дополнение к сбоям может приводить плохой контакт или выход из строя одного из датчиков, от которых зависит стабильная работа мотора. В данном случае потребуется диагностика, так как локаций для поиска неисправности множество.

Не срабатывает стартер или вяло крутит

Такая проблема – частый спутник невнимательных автомобилистов. Оставленный на ночь свет полностью разрядит батарею. В этом случае проблема сразу будет заметна – оборудование тоже не будет работать. При повороте ключа в замке зажигания стартер будет издавать щелчки или медленно пытаться провернуться. Это признак разряженного аккумулятора.

Если водитель внимателен и на ночь не оставляет включенное оборудование, то резкое исчезновение энергии может свидетельствовать о том, что контакт АКБ окислился или слетел.

Не поступает топливо

Помимо проблем в системе зажигания двигатель ВАЗ 2107 может испытывать трудности с запуском при неполадках топливной системы. Так как у инжекторного и карбюраторного ДВС они отличаются, то и проблема решается по-разному.

На инжекторе

Если мотор, оснащенный инжекторной топливной системой, не заводится по причине отсутствия подачи бензина (в баке он в достаточном количестве), то проблема заключается в топливном насосе.

Когда водитель включает зажигание автомобиля, он должен услышать звук насоса. В этот момент в магистрали создается давление, необходимое для работы топливных форсунок. Если этого звука не слышно, тогда мотор не заведется или будет постоянно глохнуть.

На карбюраторе

Если в карбюратор поступает мало бензина или он вообще не подается, то проверить бензонасос в этом случае немного сложней. Процедура выполняется в следующей последовательности.

Отсоединяется топливный шланг с карбюратора и опускается в отдельную чистую емкость.
На протяжении 15 секунд прокручивают стартером. За это время в емкость должно перекачаться не менее 250 мл. горючего.
В этот момент бензин должен выливаться под небольшим давлением. Если струя слабая или ее вообще нет, можно купить ремкомплект бензонасоса и заменить прокладки и мембрану. В противном случае деталь меняют.

Как видно, причин для проблемного запуска мотора на ВАЗ 2107 предостаточно. Большинство из них можно диагностировать самостоятельно без растрат на поиск неисправности в СТО. Важно понимать принцип работы системы зажигания и подачи топлива. Они работают в логической последовательности и для устранения многих неисправностей не нужны особые познания в электрике или механике.

А у меня симптомы смерти ДПКВ были другие. Просто утром не завелся мотор. Как будто схватывало чуть-чуть, но завести не смог. Меняли датчик с ямы, по другому не подлезешь. Расположен над стартером, надо сперва с него колодку снять, затем ухо крепления к блоку ключом на 10. Затем, преодолевая упорство задубевшего резинового кольца, вытаскиваешь датчик. Не сложно, но очень не удобно. Да, и если будешь брать датчик, бери тот, что имеет в конце индекс 50В. Больше никакие не бери, работать не будет ! И еще, при покупке оговаривай возможность возврата и чек. ОБЯЗАТЕЛЬНО !

Cегодня вскрыл дроссельную заслонку.Вы бы видели что там творилось.Вся чёрная ошмотки от герметика.Промыли поставили машина на мой взгляд даже лучше работать стала и разгон по лучше или может так показалось.Короче утро вечера мудренее покажет.

Cегодня вскрыл дроссельную заслонку.Вы бы видели что там творилось.Вся чёрная ошмотки от герметика.Промыли поставили машина на мой взгляд даже лучше работать стала и разгон по лучше или может так показалось.Короче утро вечера мудренее покажет.

Привет всем.Могу вас и себя огорчить не хрена не помогло .Утром завёл также.( но на счёт тяги что на бензине что на газу мне не показалось машина стала более приеместой).Но вот вечером, машину не заводил целый день на улице стояла ,вставляю ключ зажигания поворачиваю стартер всего на 3 секунды потом отпускаю и завожу снова.И что вы думаете завелась с пол пинка как раньше .Я так и не понял что я сделал.Загнал в гараж сегодня проверю,сделаю также.

так и надо в мороз..я тоже маелся год пока не подсказали.сначало включи фара на сек 30 для возбуждения акома и выключи потом крутони 3-4 сек но не заводи а со второго раза у меня заводится и в-40. главное перед морозами хорошенько заряди аком я дней 5-6 гонял

Извини конечно, но прочти с самого начала странички проблему ,а в мороз я и так знаю как заводить, благо в СИБИРИ живу и опыт 16 летний .А с такой проблемой столкнулся в первые.Да пришел сегодня в гараж, ключ на 3 секунды, потом педаль в пол что раньше не делал и плавно опускаю. Завелась мать её так.Я не знаю но причин может несколько быть. 1.датчик коленвала(сканер показал) хотя навряд ли ведь на горячую работает и провалов нет 2.Комп глючит. 3.Цепь растянута. Может еще причины кто знает. В пишете и постепенно их исключать будем.На понедельник - 35 на ночь, днём -30 и на всю неделю зарядит мороз.В сервис не поеду .Задолбали такие спецы.

На понедельник - 35 на ночь, днём -30 и на всю неделю зарядит мороз.В сервис не поеду .Задолбали такие спецы.

Заливал ЕССО, нынче взял ВИСКА-5000 5W40. Сосед по гаражу в прошлую зиму лил, нормально себя показало. Морозы тоже стояли дай бог.Смотрю проблема не реши моя, что не кто на форуме не подскажет в чём беда.

Ладно попробую.Сегодня завёл также педаль в пол и завожу плавно отпускаю педаль и заводится.Я так всё таки грешу или датчик коленвала или цепь.Куплю датчик и посмотрю что получится.Нет надо буде бабло собирать на цепь и ремонт.Вариантов больше нет.

Ладно попробую.Сегодня завёл также педаль в пол и завожу плавно отпускаю педаль и заводится.Я так всё таки грешу или датчик коленвала или цепь.Куплю датчик и посмотрю что получится.Нет надо буде бабло собирать на цепь и ремонт.Вариантов больше нет.

Привет.Результаты пока не вижу.Неделю сам видел какие морозы до -40.Вчера оттащил на мойку прогрел машину завелась также.Вечером поставил в гараж.Завтра посмотрю ,если заведётся, поеду датчик куплю.Хотя не думаю что бы завелась, сегодня -31 на ночь.

Тоже отказываептся заводится,свечи мокрые ,чёрные(раньше небыло такого ни когда,всегда сухие чистинькие,светлые) почистил свечи ,прикурил раза так с 10 ого завелась(схватывает еле еле,как будтот вот вот заведётся ,а нет тока с порпытки номер 10):).Вот думаю, то ли кольца, то ли колпачки или ещё что.На выходных компрессию замерю будет ясно,что да как.А какой терпимый минимум компрессии.

Привет.Результаты пока не вижу.Неделю сам видел какие морозы до -40.Вчера оттащил на мойку прогрел машину завелась также.Вечером поставил в гараж.Завтра посмотрю ,если заведётся, поеду датчик куплю.Хотя не думаю что бы завелась, сегодня -31 на ночь.

Понятно, я пока каждый день завожусь. правда на фольсе, он на палке, Тинкин автомат по таким морозам жалковато гонять. Да и стартер много берет, несмотря на масло 0W40, когда за 30 крутит тяжеловато .

Кстати обе машины на улице, без подогревов и автозапусков.

При чем здесь автомат?
Что в нем может сломаться при холодном запуске?
Не гарцуйте первые 15-20 минут езды и все.
После 12 часов простоя АКБ будет тяжело крутить, и масло тут не причем.
я б на вас посмотрел в -30 чер 2 часа на улице без подогреа(40%).
У меня сейчас залито 10W30, после 4 х часов на улице(-30-36) вполне нормально заводится(без подогрева).
Да.. пока до дома доедешь(15-20мин) салон прогревается до комфортной температуры).
А кстати салон проклеен шумоизоляцией, кроме крыши.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

При чем здесь автомат?
Что в нем может сломаться при холодном запуске?
Не гарцуйте первые 15-20 минут езды и все.
После 12 часов простоя АКБ будет тяжело крутить, и масло тут не причем.
я б на вас посмотрел в -30 чер 2 часа на улице без подогреа(40%).
У меня сейчас залито 10W30, после 4 х часов на улице(-30-36) вполне нормально заводится(без подогрева).
Да.. пока до дома доедешь(15-20мин) салон прогревается до комфортной температуры).
А кстати салон проклеен шумоизоляцией, кроме крыши.

Сергей, не буянь, у меня до работы 5 км, от общественного транспорта отвык, да и проблемма с его наличием, пешком тоже не вариант (можете считать, что зажрался). Ну а за 5 км я думаю ни одна машина толком не разогреется, поэтому когда за 30 ниссана беру если только долго кататься приходится. А автомату может и ничего не будет, просто едет он не прогретый весьма туповато, а по обочинам тошнить тоже как-то не айс.

От состояния датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) напрямую зависит возможность запуска двигателя автомобиля. Деталь считается надёжной и способна прослужить сотни тысяч километров пробега без замены. Но зачастую выход ДПКВ из строя происходит внезапно. После стоянки водитель пытается запустить двигатель, а этого не происходит. Подобная ситуация может застать врасплох и принести немало проблем.

Датчик коленвала имеет достаточно простое устройство, что обеспечивает его высокий уровень надёжность и длительный срок службы. Тем не менее, рано или поздно даже он может выйти из строя и потребовать замены. Запустить двигатель с неисправным ДПКВ без дополнительного вмешательства невозможно . В условиях цивилизации всегда можно купить новый датчик и заменить его, но что делать, если проблема застала в дальней дороге или за городом, где поблизости нет автомагазинов?

Многие водители предусмотрительно возят с собой запасной датчик положения коленчатого вала. Заменить его на большинстве автомобилей не так сложно, да и стоит он относительно недорого. Такой подход считается наиболее правильным, особенно если приходится часто уезжать за город. Если же запасного датчика с собой не оказалось, то можно воспользоваться старым способом, позволяющим запустить двигатель с неисправным ДПКВ .

Рабочая часть датчика находится в блоке двигателя, обычно доступна сбоку или снизу. От неё идёт провод с разъёмом, подключаемым к блоку. Для возвращения работоспособности системы потребуется обмоточная медная проволока. Её можно поискать на месте или взять из реле узла автомобиля , от которого можно временно отказаться для запуска двигателя и движения.

Снимаем датчик положения коленвала, очищаем его и место установки, которое зачастую покрыто слоем грязи. На рабочую часть конструкции нужно намотать плотную бумагу или аналогичный материал, не имеющий клеющих свойств.

Берём медную проволоку, отмеряем примерно метр и отводим её в сторону. Оставшуюся часть начинаем наматывать поверх бумаги. Для успешного результата понадобится примерно 150 витков, на работу уйдёт 5-7 минут. Витки можно наматывать друг на друга, не стоит распределять их широко, достаточно уместить на 5-7 миллиметрах.

После намотки нужного количества витков обратный конец также обрезаем с запасом порядка метра. Снимаем получившуюся "катушку" вместо с бумажной подкладкой и убираем из-под неё бумагу. Теперь концы медной проволоки нужно 3-4 раза продеть внутрь и получить следующий результат.

Теперь осталось вставить ДПКВ в его место, как только он начнёт появляться, надеть на него катушку.

Самый главный датчик, который входит в состав системы управления двигателем, это датчик положения коленчатого вала. Он служит, для того, что бы синхронизировать вычисления и действия, которые делает контролер, это управление форсунками, катушкой зажигания, с работой двигателя. То есть если сказать просто, то сигнал этого датчика, служит ориентиром для контролера. Он по нему определяет, в каком положении в данный момент находится колен вал, и по управляющей программе, которая хранится в его памяти, делает вычисления, и в нужный момент, выраженный в угле поворота колен вала, выдает импульсы напряжения на форсунки и катушки.

Это единственный датчик в системе управления, без которого двигатель не будет подавать абсолютно ни каких признаков жизни. Если отключить например датчик массового расхода воздуха, датчик температуры, то программа перейдет на аварийный режим работы. Тот параметр, за который отвечал отключенный либо вышедший из строя датчик, будет рассчитываться по базовым таблицах хранящимся в памяти, поэтому двигатель будет работать и на авто можно так передвигаться.

В том случае если дпк выходит из строя, то контролер не понимает что происходит с колен валам, прокручивается он либо стоит на месте. Не возможно программно реализовать аварийный режим работы в том случае если этот датчик не выдает сигнал.

Определить, что двигатель заглох либо не заводится именно по причине, того, что этот датчик сломан, просто.

Когда мы включаем зажигание, то на панели приборов должна загореться лампа Чек и щелкнуть главное реле. Это говорит о том, что питание на контролер подается и он должен работать. Далее когда мы прокручиваем колен вал, но двигатель не заводится, нужно в этот момент посмотреть есть ли управляющие импульсы на форсунках и катушке зажигания. То есть проверяем искру на свечах и смотрим, моргает ли лампочка, подключенная к разъему форсунок. Если нет ни того ни другого, то можно предположить что причина в дпк. Но если есть что-то одно, например искра есть, но форсунки не работают, то это точно не он.

Далее, для того, что бы точно удостовериться что причина в датчике колен вала, нужно проверить, выдает ли он напряжение в момент прокручивания двигателя стартером. Здесь уже будет нужен мультиметр, подключаем щупы к датчику. Он должен показывать около 4,5 вольта переменного напряжения.

Мультиметр это полезная вещь, его можно всегда возить с собой в авто. Самый простой стоит не дорого около 300-400 рублей.

Также еще можно проверить сопротивление катушки датчика оно должно быть 600-800 ом.

Если при прокручивании колен вала датчик не выдает напряжение, значит причина, того, что двигатель не заводится в нем. Знакомый автоэлектрик, рассказал мне, что можно сделать в безвыходной ситуации, если по близости нет автомагазина.

Снимаем датчик, и наматываем на него провод, около 150 витком. Провод можно взять из какого либо реле, которое установлено в монтажном блоке. Снимаем его, разбираем и разматываем.

Мотать провод нужно виток на виток. После намотки снимаем катушку с датчика. Вставляем датчик в тот кронштейн, который его держит, и надеваем катушку на него. Далее нужно закрепить эту катушку, чтобы она не соскочила при работе двигателя. Просто наматываем лишний провод вокруг разъема датчика.

Подключаем этот провод к разъему эсуд и пробуем завести двигатель, если он не заводится, то можно попробовать поменять местами провода.

В общем если все сделано правильно, контакт в разъеме нормальный, то двигатель должен завестись. Это проверено.

В современных двигателях внутреннего сгорания датчик положения коленчатого вала отвечает за согласование работы механизма газораспределения, подавая сигналы в электронный блок управления. Это позволяет своевременно производить каждый из тактов сжатия, что является главным условием работы любого ДВС. Таким образом, выход из строя ДПКВ приведет к серьезным проблемам и, как минимум, машина не заведется.

Признаки неисправности ДПКВ

Выделяют такие симптомы неисправности датчика коленвала:

При необходимости набрать скорость, например, при обгоне, двигатель тянет слабее обычного. Это связано с тем, что датчик не передает необходимого количества данных для выставления нужного угла зажигания и подачи оптимального количества топливной смеси.
Увеличение расхода топлива. Поскольку нет достоверных данных, ЭБУ дает команду на впрыск топлива в неправильный момент. Смесь не полностью сгорает, а топлива, чтобы обеспечить требуемый режим движения, требуется больше.
Пропуски тактов зажигания. Неправильно переданные данные о моменте зажигания приводят к тому, что в цилиндрах пропускаются моменты зажигания воздушно-топливной смеси.
Сильная вибрация при холостом ходе или плавающие обороты тоже сигнализируют о неисправности в работе датчика коленчатого вала. Особенно явственно это чувствуется на холодном двигателе.
Трудности при запуске двигателя. Это связано с тем, что ЭБУ не получает нужных данных о времени впрыска. Во многих случаях мотор вообще не заводится, поскольку компьютер отказывается подавать топливо в камеры сгорания, не получив ожидаемого сигнала от датчика.

Видео: Датчики коленвала и распредвала: принцип работы, неисправности и способы диагностики.

Как проверить состояние датчика коленвала

Если двигатель не запускается, есть способ проверить датчик положения коленчатого вала без использования современного оборудования. Это можно сделать, не прибегая к сложным манипуляциям.

Для проверки датчика коленвала без мультиметра и других сложных приспособлений, потребуется сделать несколько простых шагов. Перед началом работы нужно определить, где находится датчик, после чего снять его с блока, поднять наверх в подкапотном пространстве и снова подключить к нему колодку контактов. Затем открыть двери салона и приподнять заднее сидение так, чтобы снаружи автомобиля был слышен звук работающего бензонасоса.

Далее проводится проверка ДПКВ, для чего требуется включить зажигание и подождать, пока перестанет качать бензонасос. Берем металлический предмет, подойдет обычный рожковый ключ на 10 или 12, и приставляем его к сердечнику, после чего резко отрываем. В этот момент должен сработать бензонасос, что определяется по характерному звуку. Сделав тест 2-3 раза, можно убедиться, что датчик находится в рабочем состоянии. Если же бензиновый насос не срабатывает – датчик вышел из строя и требует замены.

Такая диагностика ДПКВ не дает полного представления о его работе. Данный тест говорит о том, что сигнал подается в ЭБУ и воспринимается им. Если при передаче данных в ЭБУ есть какие-то неточности, потребуется более сложная диагностика.

Можно ли завести инжекторный двигатель без датчика положения коленчатого вала

Если двигатель не заводится из-за датчика коленчатого вала, а до СТО далеко, при этом буксировка или эвакуация представляется проблематичной, можно выйти из положения, изготовив конструкцию, которая временно заменит ДПКВ. Поскольку часто причина поломки – сгоревшая обмотка электромагнита, временно восстановить его работу можно при помощи подручных средств.

Сначала нужно найти сам датчик, который находится возле зубчатого колеса. Он удерживается специальным креплением и бывает сильно загрязнен. Чтобы облегчить доступ к детали, лучше предварительно снять защитную крышку, закрывающую ремень или цепь ГРМ.

После демонтажа и тестирования датчика коленвала, чтобы убедиться, что именно он вышел из строя, устройство отключается от контактной колодки, которая выводится в верхнюю часть подкапотного пространства. Для дальнейшей работы понадобится тонкая медная проволока с изолирующим покрытием, которая есть в любом автомобильном реле.

На цилиндрическую часть, закрывающую сердечник, аккуратно наматывается полоска бумаги в несколько слоев. Это нужно, чтобы потом снять намотанный провод. Для его намотки оставляется один свободный конец длиной не менее 80 см, можно немного больше, который будет подключаться в колодку ДПКВ.

Намотка делается из 150 витков, ее ширина не должна превышать 5-6 мм, чтобы ее можно было надеть на корпус датчика. Когда получившаяся катушка имеет нужное количество витков, отмеривается второй конец такой же длины в 80 см, и проволока обкусывается. Важно наматывать провод не слишком плотно, чтобы его можно было снять с корпуса вместе с бумажной гильзой.

Снятая с корпуса катушка укрепляется свободными частями провода, продевая их во внутрь и охватывая весь моток получившимся кольцом. В результате получается компактная катушка, воздействующая на сердечник датчика при пропускании через нее тока.

Датчик вставляется на место, и как только он появляется из крепления, катушка надевается поверх его корпуса. Для этого могут понадобиться вспомогательные предметы, например, кусочек проволоки или обычный прутик. Нужно следить, чтобы провода катушки не провисали и не цеплялись за края. После этого окончательно затягивается крепежный болт.

Оставшиеся длинные концы оборачиваются вокруг корпуса. Это нужно, чтобы при работающем двигателе из-за вибрации катушка не соскользнула с корпуса ДПКВ. При этом не нужно бояться замыкания, поскольку в реле провода изолированы слоем специальной эмали.

Оставшиеся части концов провода катушки поднимаются непосредственно к колодке для подключения, их крайние части обжигаются или механически очищаются от изоляции и помещаются в контакты колодки. Чтобы улучшить проводимость, их уплотняют спичками или другим материалом.

По окончании монтажа этой конструкции можно попытаться завести двигатель с неисправным датчиком положения коленчатого вала обычным способом. Опыт показывает, что проблем с этим не возникает, поскольку новая катушка успешно выполняет роль вышедшего из строя электромагнита. Если мотор не запускается, рекомендуют проверить плотность контактов в колодке, не помогает – поменять провода местами. Проявив достаточное упорство, вы все же запустите двигатель.

Заключение

Запуск двигателя с самостоятельно отремонтированным датчиком – это временная мера, которая позволит добраться до гаража или станции техобслуживания. Опытные водители решают проблемы, заметив первые признаки неисправности ДПКВ, которые были описаны выше, чтобы машина не остановилась в самый неподходящий момент.

Помните: работа двигателя в нештатных режимах при неисправном датчике коленвала приводит к его ускоренному износу и увеличенному расходу топлива.

Читайте также: