Дизель долго крутит стартером потом заводится причина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Плохо заводится дизель AVF после стоянки

Опишу проблему своего двигателя AVF 96kw.

В конце мая был приговорен мой распредвал, который успешно был заменен (на AE Federal-Mogul) специально обученными людьми вместе с гидриками (INA), ну и походу комплектом ГРМ. Новый распредвал установили на расход на х/ходу 0.6-0.7 л/ч (так было на старом изношенном реально в хлам распредвалу). Тандемник не трогали.

Накатав километров семьсот, нашел и приобрел 4 набора плюс крепежные и регулировочные болты форсунок. Заменили их и выставили мой новый распредвал как положено новому распредвалу по заводу, но и расход стал 0.7-0.8 л/ч. Динамика реально увеличилась. И заводиться я стал с пол оборота.
Прошло буквально пару недель и снова двигатель стал заводиться как бы не с пол-оборота. Совсем чутка: пол-оборота тряхнет-тройнет и дальше работает стабильно и на холостом ходу и в движении.

Развели мои мастера руками: что делать ума не приложат.
В консилиуме механики предложили попробовать ставить машину по очереди задрав перед и зад. Я пару раз на бордюр и зад и нос загонял, а никакого толку: что криво ставь, что ровно - то заведется сразу, то тройнет. Ну вроде бы как задом к верху чуть-чуть получше (очень субъективно), но все рано не с пол-тычка. А потом постоянно стал движок с подтряхиванием запускаться.
Я по их советам шланги обратки и подачи пережимал на время стоянки (после фильтра до двигателя). Ну вроде бы как при прежатой обратке чутка лучше заводится (ну совсем чуть-чуть лучше чем при пережатой подаче), НО не с первого оборота все равно.
Я даже ставил то на подачу, то на обратку после фильтра до двигателя обратный клапанок шаровый. Так эффекта тоже ноль. А хотя нет! Два раза за время нахождения обратного клапана на обратном топливопроводе завелась с пол-пинка.
А потом и совсем забыл я как запускается мой дизелек с пол-пинка! И это в теплую то погоду!

И вот это "тройнет" стало прогрессировать. А тут и температура пошла опускаться к нулю. 1-2 секунды утром в 1 градус тепла и вечером после работы: тыдых-тыдыдых-тыдыдых-трых и завелась. Как топливо нагоняет в систему или давление нагнетает?
А как то раз отстоялся мой красавец 28 часов так я секунд 10 маслал стартером тарахтел "тыдыдыхал" с нарастающим эффектом, а как завел, то такое едкое облако вылетело что чуть не задушил всех на парковке.

Тут я на измену подсел конкретно.
Решил попробовать поменять мастеров. Поехал (по совету коллеги) к еще одному специалисту по VW.
Первое что он определил: стоят не родные и перепутаны местами топливопроводные шланги - подача идет в перепускной клапан топливного фильтра, а на вход фильтра надета уходящая в бак обратка. Поставили как положено. Компьютер показал полный порядок во всех необходимых показателях. Посоветовал сменить топливный фильтр, ведь не известно что и как у меня в нем фильтровалось подавая топливо через клапан сброса. Спросил про динамику на ходу - я ответил: огонь!
Как же оказались у меня неродные шланги подачи и обратки от топливного фильтра, спросите Вы? А вот как: я люблю относительный порядок (в том числе и в моторном отсеке), а эти два оригинальные шланга сопливили: и на трубках у задней стенки моторного отсека и на топливном фильтре, отчего последний был постоянно влажный. Сопливили оригинальные топливопроводы и после конкретного их обрезания с обоих концов. Решено заменить их! Я по жизни человек педантичный, перед тем как что-нибудь разбирать незнакомое помечаю маркерами или фоткаю. И шланги я снимал и менял по очереди.
Так что скорее ездил я так год как купил авто (и не известно кто сколько до меня). Почему я склонен так думать? А потому что когда купил, то бортовой компьютер показывал расход на холостом ходу постоянно прыгающим 0.6-0.7 л/ч (на полностью прогретом двигателе). И после замены распредвала он остался таким. А после выставления нового распредвала по-заводскому он стал прыгающим 0.7-0.8 л/ч. А вот когда этот механик поставил их в нужном порядке расход очень редко скакнет с 0.7 на 0.8 л/ч, стоит как вкопанный на 0.7!
Манипуляции с установлением подачи топлива к фильтру как положено и замена топливного фильтра результатов не дали, к сожалению.

Когда пришли первые заморозки: -1 -2,5 градуса подтряхивает секунд 3-5 со стартером. И дальше работает гладко и ровно. Хоть сразу заглуши и заведешь с пол тычка.
Мой приятель (электрик c VW) перерыл мое авто много раз - ВСЁ ЧИСТО! Все выставлено и работает по компьютеру как полагается.
Я в -3 градуса снял фишку с ДТОЖ: прокалились свечи, и фиг-вам! - тарахтел 5 сек стартером пока нагнал (по моим ощущениям) топлива. Ну и чек зажег на приборке соответственно. Затер ошибку, конечно, еще раз друг меня прогнал на компе - ЧИСТО!
Дыма как такового нет почти. Уровень масла в середине насеченной зоны щупа как стал (менял масло 2500 км назад) так стоит и по сей день.

Я снова к механикам. Почитали компом: снова все в полно порядке! Говорят: извините не знаем. Полтергейст: ремкомплекты насос-форсунок мы заменили, тандемник не трогали, он (тандемник) и топливопроводы и топливный фильтр снаружи все сухие. Как вариант порекомендовали залезть проинспектировать подкачивающий насос в баке и разобраться с устройством всего узла: может там на подачу есть какой клапан обратный? Тандемник аналогичный моему, с их слов, они разбирали и нет там никакого обратного клапана. ВОПРОС по ходу: это так или нет?
Продолжать пережимать шланги и/или ждать пока проблема не вылезет совсем. Ну и в моем случае идти методом исключения попробовать подменить подкачивающий насос на заведомо рабочий, хорошо было бы тандемник б/у заведомо исправный подкинуть, можно еще раз заменить ремкомплекты форсунок.

Так по ходу можно все узлы топливной системы заменить. Вот такая ситуация. Постарался все рассказать в хронологическом порядке: как оно появлялось и что делал.
Выручайте дельным советом. Не знаю, уже что делать и куда рыть. А в холода то сложнее будет завестись, мне так кажется.

. Значит такие симптомы и методы (способы) их лечения абсолютно не зависят от модификаций и равноприменимы ко всем двигателям с насос-форсункой?

Первое что он определил: стоят не родные и перепутаны местами топливопроводные шланги - подача идет в перепускной клапан топливного фильтра, а на вход фильтра надета уходящая в бак обратка. Поставили как положено

Это как так? Получается вся срань из бака шла напрямую в тандемный насос? А насос в баке давил в обратку?
Если я правельно понял Тогда я бы посмотрел сеточку в тандемном нососе.

Скинули "подающий" шланг с входа в фильтр, включили зажигание - из шланга ничего, а вот из фильтра чуток потекло.
Скинули "обратку" с исходящего штуцера перепускного клапана фильтра, включили зажигание - из нее струйка выскочила в бутылку.

По ходу так и было: насос подкачки из бака давил в перепускной клапан, но к тандем-насосу подключен был как положено выходной штуцер фильтра, а обратка от движка приходила как положено в перепускной клапан и выходила дальше через впускной штуцер фильтра. Вот так как то потоки топлива в фильтре пересекались

Чтобы глянуть сеточку в тандемнике нужно его разбирать?
А значит придется поручить снимать его специально обученным людям.

Распредвал АЕ .Было у меня "удачное" знакомство .И тоже на AVF.В магазине были в шоке когда я принес им две половики от него.Хорошо что клапана с поршнями не встретились.
Фото распреда могу выложить на обозрение

Опишу проблему своего двигателя AVF 96kw.

Эта история началась еще с начала декабря, как только начались первые морозы, температура утром была от 0 до -5. Проблема в была в плохом запуске: долго маслал стартер, хлюпало при заводке, пердело и воняло на заведенную, дымило.

В конце записи ролик на несколько минут с кратким описанием и видео с запусков. Но пойдем по порядку.

1. Топливный фильтр.

Начал с топливного фильтра, с очевидного. Стоял у меня Filtron, который я собирался менять "потом", но оказалось, что "потом" получилось раньше на полгода. Для начала он сопливил с болванки, плохо стыковался, а вообще он просто стремный.

Купил новый фильтр
MANN WK84211 — 13$

По сравнению MANN — Filtron, последний фуфло. Ни резинку закрепить не могут, подающие отверстия мелкие, сам фильтр меньше на 20 мм.

Фильтр поменял довольно просто и быстро. Но положительного результата это не дало, кроме самоудовлетворения.

2. Подкачивающий насос.

Дальше были подозрения, что сдох подкачивающий насос. При включении зажигания я не слышал привычного журчания. Запуск с тестером на измерении силы тока показал, что насос работает исправно, предохранитель живой.

Плавно переехал к свечам, так как тестер под рукой. Решил измерить сопротивление. Один щуп на конец свечи, а второй на блок движка. По идее должно было показать сопротивление свечи, около 1,4 Ом, но у меня тестер молчал — пробита свеча. А раз одна, то под замену все.

Было очень обидно, что свечи, которые я поставил в прошлом году, сдохли. Вот и доверяй потом продавцам, которые просто подсунули хрень, даже не от моей машины. Если смотреть сейчас, то 1 свеча Flennor стоит около 2$ (дешевле, чем Stellox), а мне втюхали за 5$. (вот старый отчет о замене свечей)

На этот раз я купил свечки
NGK 5605 — 6$ за штуку — 24$

А вот и сам момент замены. Выкрутили с 1 горшка свечу — живая, но сопротивление как-то плавает, не постоянно. Хрен знает почему это, но факт. Кинул на аккум и увидел как "прокаливается" flennor. Прокаливается целиком все жало, хотя, тот же NGK новый, прокаливает кончик, а потом разогревает все остальное.

Когда выкрутили оставшиеся свечи, то стало все понятно — все дохлые. Ниже фото свечей Flennor и NGK.

На фото видно, что у первых жало больше, посадочное для колпачков меньше, чем должно быть, из-за этого колпачки и не сидели плотно.

Также они другие по размерам. Короче, меня просто развели как лоха.

После замены немного увеличил время прокала свечей. Пуск стал стабильнее, немного лучше.

4. Замена аккумулятора.

Вообще я изначально вообще про него не думал, просто отрабатывал вариант ДТОЖ, но при утренних пусках начал хлюпать стартер и вяло запускаться. Потухающая в 0 приборка подсказывала, что есть сильная просадка.

Поехал и сразу купил аккумулятор
VOLAT 75Ah — 90$

По замене все до боли просто. Интереснее старый аккумулятор.

Он вроде как не обслуживаемый, но мой хороший знакомый обслужил необслуживаемое) Вскрытие показало, что 1 банка имеет в себе почти воду, 2 банки почти пустые, оставшиеся кое как жили. Все это слили, вычистили, проверили банки, намешали новый раствор, залили и зарядили. Теперь этот аккум стоит дома как запасная лошадка.

Запуск стал пободрее.

Еще до замены аккумулятора, с утра я выходил с ноутбуком и проверял показания ДТОЖ (он же температуры двигателя). Этот датчик отвечает и за время прокала свечей. Если показывает правильно, то и свечи правильно прокалятся.

Для пробного пуска и 100% определения виновника сорвал фишку с датчика и запустил движок. Пуск был практически идеальный.

Сразу же заказал ДТОЖ и 2 литра антифриза
BERU ST119 — 12$
X-FREEZE 430206073 — 1,5$ за литр — 3$

Замена придурошная, ну иначе это никак не назвать. Фишка снимается легко, но вот удерживающее кольцо снимается неохотно. У меня было настолько неохотно, что сломалось. Я вообще не понимаю ну на кой хрен делать его пластиковым. Старый датчик тоже вылазил неохотно, так как был на герметике (тоже прикол от старых владельцев).

Ну и вот такое состояние

Новый просто вставил на законное место, без герметика. Но вот вместо скобы накрутил проволоку.

На следующий день приехала и скоба
FEBI 12408 — 0,25$

Эта скоба тоже пластиковая. Можно было бы поискать и металлическую, да и ваговскую, но не было времени ждать. Вставить скобу не составляет труда.

Свечи начали прокаливаться нормально, двигатель запускался без рывков, но крутило как-то нестабильно, вяло временами.

6. Исправление косяков.

Вроде бы после всех замен более-менее нормально заводился, но как-то нестабильно. Паркуюсь практически в одних и тех же местах, без уклонов, но запуск каждый раз разный.

Думал, что пришло время снова менять стартер (отчет о первой замене, отчет о восстановлении стартера), но опустившись в яму я увидел открученную гайку на + контакте втягивающего реле. Вот вам и плавающий запуск.

Раз уж замена стартера отменилась, то я схватил манометр, вкрутил на подачу топлива в двигатель и померял давление.

Показало где-то 0,6 Бар. И, вроде бы, это норма, но как-то вяло стрелка поднималась.

Утренний запуск был просто прекрасным, что обнадежило, а зря…

7. И снова стартер!

Где-то неделю я катался в тестовом режиме, все смотрел как, что будет, как запустится. Вроде бы все норм, но как только температура начала падать еще ниже, то стартер начал квакать как на последнем издыхании.

Поэтому я взял свой восстановленный и поехал на станцию его делать (с гаражом проблемы уже).

За замену отдал 20$
Работу производили ЧПТУП "СтартерПрофиПлюс" на Малинина (Серебрянка).
Отзыв о них крайне негативный. Ознакомиться можно на гугл картах — отзыв.

После замены стало намного бодрее заводиться, но местами хлюпало.

После начались проверки насосов. Я ставил машину и мордой вверх, и мордой низ — без результата.

Ремкомплект на насос-форсунки был заменен год назад.

Потом попробовал поставить обратный клапан (грушу) на подачу, это если тандемник не держит солярку, но при пуске грушу невозможно было накачать, клапан держит прекрасно. Обратный клапан на обратке тоже не дал никаких результатов.

Коль уж вышеизложенное ничего не дало, то остался только 1 насос — в баке. Чисткой я занялся на улице, за неимением другого места, при -3.

Сложного, в принципе, там ничего нету, просто неудобно и надоедливо. А еще я совершил ошибку — заправил полный бак. При откручивании насоса он просто выпрыгнул мне в руки. Топить его назад было очень неудобно, ну и все было залито соляркой.

Вообще, этим лучше заниматься в обнимку с компрессором или пылесосом, так как уж слишком много срани там.

В насос уже лазили до меня, лазили отчаянные рукожопы, так как фишка питания треснута в 2-х местах, фиксатор сломан, фиксаторы на шлангах тоже поломаны, а сам насос стоит не стрелка к стрелке, а со смещением.

Для чистки насоса и всего остального мне потребовалось 4 банки очистителя карбюратора.
MANNOL 9770 0,5л — 2,5$ за банку — 10$

Сам по себе насос был в черном налете, сетка в песке и налете. Очиститель справился с задачей на ура.

Также фильтр MANN тоже начал потеть на болванке, и пофиг ему было как и что я крутил. Пришлось лезть в схему фильтра, в которой обнаружилось уплотнительное кольцо болта под номером 3.

Купил это кольцо
VAG 3B0201844 — 1$

И вот, после чистки насоса и устранения запотевания, к машине вернулась тяга и запуск приблизился к первоначальному, но бывали еще после пуска "пердуны" в течении нескольких секунд, как будто не сгорает солярка.

9. Замена колпачков свечей

Я ооооочень долго гонялся за жгутом проводов от УАЗ, обзвонил не один десяток контор, у некоторых заказывал, некоторые меня надурить пытались, но вот на днях заказал у одной конторы и забрал весь жгут.

Жгут проводов на свечи накаливания УАЗ 315148 3724018 — 15$

Ну и, само собой, кто же как не Dimasikby нам со всем этим поможет?)

Вообще, в идеале, тянуть целый провод под мозги в предохранитель 80А, но пинов нету, гемора много, погодка не очень дружелюбна, ну и пара вечноголодных отвлекала от процесса, поэтому просто прозвонили проводку и обрезали старые колпачки. Последние оказались "В МЯСО", в буквальном смысле.

4 развалился просто в труху, нечего было даже снимать. Новые колпачки через муфты соединили с кабелем, заизолировали и вернули на свое место.

Уселись они прекрасно, ничему не мешают. После замены колпачков запуск стал стабильнее и лучше.

А вот и подборка запусков.

Сейчас машина заводится прекрасно (некоторые бензинки даже завидуют), но морозы покажут реальное положение. При плохом запуске, в этом году, машина запускалась при -14, так что, думаю, -25 даже не станут проблемой.

А пока что я в поисках нового тандемного насоса. Эта проблема известна давно и встречается у многих. Лопнула завальцовка штуцера на вакуум. Ранее уже замазывали эпоксидкой, но продержалась не очень долго. Теперь ищу себе на замену с винтовым штуцером. А может вообще я все это делал зря и просто тандемник этот во всем виноват?) это мы уже узнаем в будущем))

Долгий запуск дизеля

Стал обладателем ФВ 2.0ТДИ 136лс, 2005гв.
Машина очень нравится, но беспокоит одна тонкость-долго запускается мотор.
Замечал, что дизель запускается почти с "пол тыка", а мой крутит около 2.5-3 сек стартером, а потом заводится, и на холодном моторе после запуска есть небольшое облачко дыма.

Черный выхлоп это нормально у дизеля на холодном пуске, только не большое кол-во!
А вот с быстротой пуска нелады. Берусь судить по своему мотору-у меня менее секунды крутит стартер. Что холодный, что горячий одинаково.

Насчет запуска - х3. У меня лично мотор в неочень хорошем состоянии, турба подубита, акк вообще 55-ый стоит, но в 0 заводится с пол-оборота. Свечи попробуй поменять, масло или аккумулятор.
А для начала - компрессия. Масло жрет?

у меня после долгой стоянки тоже самое, пару оборотов делает стартером, это как раз 2 секунды. бывает с пол тыка. я считаю что все ок. вот если бы ты секунд по 10 крутил бы, то другое дело.

Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!

Sharp2k
BHW
Сева
Менее секунды? Это "тырк" и завелся?

duffu
Да "тырк и завелся.Я же говорю, что менее секунды крутит стартер.
Может 1-2 оборота делает коленвал и мотор запускается.
Если интересно, могу на диктофон записать, машина со вчерашнего дня на заводилась.

да вы что ребята , попробуйте посчитать до двух, когда утром будите заводиться. я уверен что 2 секунды будит почти у всех. что такое две секунды? ладно бы у человека с 3-4 оборота заводился бы. на теплый двиг у меня заводиться с пол оборота. а вот после суточной стоянки с оборота, это как раз 1,5 - 2 секунды.

AXel_23
Запуская холодный мотор, я могу успеть сказать РАЗ, если скажу ДВА, то услышу хруст стартера.

Если не верите, пошел записывать.

Такая же ситуевина, после простоя 1-2 часа заводится слабо.
Масло не жрет, за 8000км не доливаю, запрвляюсь на Несте, по компьют. диагностике отклонений нет. Что смотреть, башку сломал нах.Пойду компрессию мерять, свечи смотреть.
Еще вопрос: когда включается стартер, то у меня гаснут все лампочки и глохнет радио. У всех так? Или у меня аккум сдыхает?

Это всего лишь твое мнение и не факт что правильное, особенно, когда впереди столько неизвестных.[/B]VW TIGUAN II 2018

AXel_23
У меня заводится именно так "тырк" и все. Я даже ключ не держу на старте. Поворачиваю и сразу же бросаю - итого менее секунды
Правда пару раз двигло все таки не заводилось так быстро. Ну и зимой ессна приходится поколдовать

Я после бензинки учился заводить его, у меня постоянно стартер скрежетал, перекручивал.

У Севы зачетно двигло заводится У меня также, но звук стартера другой. Машина видимо совсем свежая На новый стартер орет как у тебя, т.е. сильно, а на своей я его при заводе почти не слышу.
По теме: странно все это. Проверяй аккумулятор, проверяй свечи. Тут вариантов немного совсем. Даже не мертвых свечах хороший аккумулятор дизель заводит без проблем. Так что скорее всего дело в нем или в масле. 5w40?

ЗАлог хорошего пуска:
1. Хороший, хзаряженный аккум.
2. Исправные свечи накала
3. Исправный ДТОЖ (чтоб сообщал, что за бортом 0, а не +15, как ему кажется)
4. хорошая компрессия (не ниже 22)
5. отсутствие воздуха в топливной магистрали (равно как и стравливания топлива обратно в бак)
6. Благостного настроение автомобиля

Вот если все будет нормально - машина будет заводиться, как у Севы. Но я не слушал. Надо чтоб Ж-Ж-ДРРР, и все. Ну на край, Ж-Ж-Ж-Ж-ДРРРРР, но никак не Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЧИХ-ПЫХ-ДЫР-ЧИХ-ЭЖ-Ж-Ж-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-дррррррррРРРРРР!

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

морозным утром;
после длительной стоянки;
на горячую, когда ДВС прогретый;
стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

выработка в цилиндрах, эллипсность;
залегание, износ компрессионных колец;
негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

свечи накала;
реле разогрева;
шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

Как проверить

Свечу необходимо вывернуть из колодца;
подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Чаще всего плохо заводится на холодную дизель если в бак залито летнее топливо, когда как на улице зима, при низкой компрессии в двигателе, плохом накале свечей, а то и вовсе его отсутствии. Также причинами плохого запуска в мороз нередко возникают из-за проблемы в системе подачи топлива, неисправности топливных форсунок, слабой аккумуляторной батареи и прочие.

Проверку перечисленных узлов необходимо проводить последовательно, исключая один узел за другим.

проверить непосредственно свечи;
проверить работу реле свечей и значение выходящего из него напряжения;
проверить проводку свечей.

зарядить аккумуляторную батарею;
сделать проверку аккумулятора (уровень и плотность электролита, напряжение на клеммах);
заменить аккумулятор на более новый/современный.

проверить состояние форсунок;
почистить форсунки;
заменить форсунки на новые.

выполнить ревизию топливной системы, проверить жгуты, хомуты, патрубки, наличие потёков солярки;
использовать зимнюю солярку или добавлять в топливо антигель.

выполнить проверку компрессии в цилиндрах;
выявить и устранить причину низкой компрессии (заменить кольца либо клапана).

проверить работу стартера, его механическую и электрическую части.
проверить значение подаваемого на него напряжения.
поставить более тяговитый АКБ.

выполнить проверку форсунок;
произвести их чистку;
проверить плунжеры форсунок;
проверить момент затяжки форсунок;
заменить.

проверить значение исходящего от реле напряжения;
поменять реле на новое.

с наступлением холодов заправлять только зимнее дизельное топливо;
использовать антигели для летней солярки (как вариант — добавить керосин или бензин в солярку);
заправляться на проверенных АЗС.

поменять фильтр на новый (в крайнем случае можно попытаться почистить старый);
использовать внешние подогреватели топлива, устанавливаемые на топливном фильтре.

проверить работу подогревателя и его проводку, а также предохранитель;
выполнить ревизию его ТЭНов;
заменить подогреватель на новый или установить вместо него подогреватель на топливный фильтр.

заменить моторное масло на менее вязкий аналог (синтетика 5W30, 0W20).

Почему дизель не заводится на холодную

Забитый топливный фильтр. На морозе парафин и другие элементы еще больше забивают фильтр, чем это может произойти в тепле. Для обычных дизелей обычно используют фильтра с шагом 20…25 микрон, а у современных, устанавливаемых на системы Common Rail — вплоть до 2 микрон. Особенно это актуально при использовании зимней солярки.
Не работают свечи накала. Могут выйти из строя как непосредственно свечи (свеча), так и блок их управления. Обычно проводят комплексную проверку.
Низкий заряд аккумулятора. При холодной температуре окружающего воздуха емкость любой аккумуляторной батареи снижается. Особенно это актуально для аккумуляторов со значительным сроком эксплуатации. То есть, стартеру попросту может не хватить энергии для того, чтобы запустить двигатель на холоде. Особенно это усугубляется в случае, если в картер двигателя залито густое моторное масло.
Проблемы с форсунками. У современных систем с электронным управлением Common Rail иногда возникает ситуация, когда форсунка пропускает топливо в обратную магистраль. Соответственно, насос не может накачать достаточное давление, из-за чего двигатель, соответственно, не запускается.

Дизель долго заводится на холодную

В случае, если на холодную дизель долго крутит стартер, то причиной этого может быть одна из следующих ситуаций:

Дизель глохнет на холодную

Причины, почему плохо запускается дизель на холодную, в том числе мотор быстро глохнет после запуска, являются:

Использование летней солярки. В дизельном топливе, используемом в теплое время года, имеет большее количество парафина, который на морозе густеет и забивает топливную систему, в том числе, топливный фильтр. Соответственно, через него не может пройти топливо, из-за чего происходит топливное голодание двигателя и он попросту глохнет через несколько секунд после запуска.
Неправильно выставленное зажигание. На холодном воздухе угол зажигания критически важен, поскольку лучше, чтобы топливо подавалось в двигатель, когда там уже присутствует большая степень сжатия. В случае электронной системы управления эта проблема неактуальна, поскольку все управляется электроникой. Здесь же может быть вариант, когда впрыск рассинхронизирован с работой насоса высокого давления по причине того, что ремень ГРМ перескочил на один зуб. Соответственно, ремень нужно проверить.
Не работает подогреватель топлива. Это устройство устанавливается не на все автомобили, а в основном, на новые, либо те, которые эксплуатируются в холодных регионах. Подогревать работает на основе теплоэлектронагревателей (ТЭНов), и включается при температуре +5°С…+10°С (у каждого автопроизводителя соответствующее значение может изменяться). Когда солярка достаточно разогревается, то подогреватель, соответственно, отключается. При неработающем подогревателе мотор может работать нестабильно и глохнуть на холодную. Также причиной этого может быть не сам подогреватель, а термодатчик, который дает информацию о температуре топлива, и соответственно, моменте включения/отключения подогревателя. Поэтому при диагностике нужно проверять систему управления подогревателем, состояние его электронагревателей, а также термодатчик.
Использование летнего моторного масла. Масла с низкой вязкостью быстро загустевают на морозе, и соответственно, стартеру, двигателю (насосу) тяжело прокачать его по магистрали. Поэтому в процессе прогрева (даже если машина завелась) машина может попросту заглохнуть при работе на холостых оборотах.

Как запустить дизель в мороз

Для того, чтобы запустить дизельный двигатель при отрицательной температуре, необходимо к этой процедуре подходить комплексно, и выполнять перечисленные ниже действия:

Во время запуска обязательно нужно нажимать на педаль акселератора для того, чтобы подать больше топлива в двигатель. В холодное время года это особенно важно.
Запуск дизельного двигателя зимой облегчается при использовании внешнего подогревателя топлива. Если штатная конструкция автомобиля не предусматривает установку указанного подогревателя, то его можно установить самостоятельно. В настоящее время в продаже имеются три типа таких подогревателей — для топливного фильтра, для масла и охлаждающей жидкости.
В крайнем случае, когда двигатель не запускается, а ехать все же нужно, можно использовать средство “быстрый старт”. Аэрозоль брызгают во впускной коллектор, после чего значительно повышается вероятность запуска дизельного двигателя (по заверениям их производителей вероятность запуска составляет около 90%). Однако необходимо понимать, что средства “быстрый старт” нельзя использовать на постоянной основе, и он не является панацеей. То есть, все же необходимо найти поломку в двигателе при ее наличии и устранить ее.

Заключение

Читайте также: