Дэу матиз не заводится с первого раза причины

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем добрый вечер.
Нужна помощь по диагностике этого авто, Please.
Daewoo Matiz двигатель M - TEC 0.8 л, 3ц. Проблема такая: включаю зажигание, отработал насос, погас СЕ; старт - 3-4 с двигатель не заводится, если крутить дольше, еще через 3-4 тяжело, но заводится ( как после замены топливного фильтра ). Если после первых 3-4 с , запуск прервать и попытаться пустить снова ( даже не выключая зажигание ) заводится с пол - оборота. Все вышеописанное никак не зависит от тепературы двигателя и окружающей среды и проявляется, если после остановки прошло хотя бы 10 мин.
Пробег около 5000 км.
Свечи исправные ( проверка под давлением ), зазор 0.9 мм
сопротивление вв - проводов 3-4 кОм
крышка распределителя чистая, воды, трещин, нагара нет; ротор не пробит
давление топлива - 3.6 атм ( по книжке 3.8 ), постоянное на всех режимах, после часа стоянки падает на 0.5 , после вкл. зажигания быстро поднимается до 3.6
метки ГРМ на месте
ошибок нет, показания ДТОЖ и ДТВВ в норме
РХХ менял
проверены все шланги - адсорбер, EGR, вентиляция картера
Постоянное питание ЭБУ ( 32 пин ) и зажигание ( 24 пин ) есть.
Двигатель на всех режимах работает нормально.

SKh32

сначало смотреть сразу ли появляется искра и есть ли импульсы на форсах в момент запуска и если да то смотреть плотность закрытия форсунок . и еще РХХ надеюсь ставили не вазовский . если память не изменяет они отличаются длиной штока (хотя могу и ошибаться)

Искра вмомент пуска есть, смотрел на разряднике.
РХХ оригинальный - GM.
Импульсы на форсунках не смотрел, посчитал что искры достаточно, проверю. А из- за чего их может не быть в начале запуска?

SKh32

ну про импульсы я до кучи написал .. ведь для нормального пуска нужно 4е вещи
1искра (провода свечи распредилитель)
2воздух (рхх)
3топливо (как давление в рампе так и открытие и распыл нормальный и чтобы не натекало в целиндр и небыло режима продувки и положение ДПДЗ было в закрытом состоянии)
4компрессия

1 искра отпадает -проверено все.
2 воздух - РХХ подкидывал с исправной машины. И все-таки, если не хватает воздуха, то можно ли для проверки приоткрыть заслонку винтом, запомнив его первоначальное положение?
3 Ты хочешь сказать, что такой эффект могут давать негерметичные форсунки? положение TPS 12%, но для этого авто это видимо норма - на всех Матизах, что мне попадались было так ( Carman Scan 2 ).
4 компрессия 11.5 атм во всех цилиндрах.

SKh32

Не знаю про Матиз, а его мама - Тико в мороз никогда не заводилась с 1 раза, и даже со второго, 3-4 пуск всегда был удачный, в самые лютые морозы.

Недавно был случайным свидетелем разговора трех владельцев новеньких Nissan Note (встретились они в очереди в МРЭО при постановке на учет) - у всех пуск со второй прокрутки.

вполне могут дать затрудненный пуск даже одна не герметичная форсунка . налившая 10-15гр бенза в целиндр

особенно если проблема приходящаяя а не бывшая всегда

Не знаю про Матиз, а его мама - Тико в мороз никогда не заводилась с 1 раза, и даже со второго, 3-4 пуск всегда был удачный, в самые лютые морозы. .

Значит осталось снять рампу и проверить герметичность форсунок. Если ОК, придется проблему пока отложить. Понаблюдаю на других Матисах.

Это другой случай, как мне кажется. По первым холодам были 2 Ноты, пробег 8 и 10тыс. В тепле заводятся п пол - оборота, на улице при - 3-5 С, только со второй попытки. Дело было в свечах. Свечи, еще заводские, зазор 1.4 мм . И это не результат износа электродов, свеча выглядит почти как новая. Под давлением работает идеально, но в тепле, а выношу прибор на улицу и привет. Уменьшил зазор до 1.1 ( точных данных так и не нашел ) и проблема решилась.

SKh32

DAEWOO MATIS 2002 г.вып. двигатель F8CV, пробег 135тк, в последнее время часто попадает не качественное топливо, отчего чихает в ресивер и кашляет в глушитель. При обострении глохнет на ХХ. Иногда с трудом заводится. Это жалобы владельца. Машина пришла своим ходом.
При обращении самодиагностика выдала кроме кода 1500, который уже обсуждался, еще код 0340 – ошибка датчика положения к/в и 0500 – неисправность датчика скорости автомобиля. Коды были сброшены и в ходе дальнейшей работы при поиске неисправности не появлялись.
Осмотр: в/ф – достаточно чист, свечи все чистые, провода ВН исправны, трещин на крышке распределителя, КЗ и вообще утечек ВН нет. Посторонних шумов нет. Давления и разрежения в б/баке нет. После принудительной остановке двигателя запуск нормальный. Однако после некоторого времени работы на ХХ появляются хлопки в глушителе, нарушается равномерная работа. Если не поддерживать газом работу двигателя в этот момент – положение ухудшается прямо на глазах и двигатель глохнет. После такой остановки – запуск двигателя крайне затруднителен.
Бензонасос отрабатывает как положено, топливо в цилиндры, надо полагать, подается, поскольку отчаянные попытки остывшего двигателя привели-таки к заливу свечей, которые были заменены сухими. В момент запуска вспышки в цилиндрах происходят, как и хлопки в глушитель и ресивер. Искра на свечи, конечно, подается, хотя стробоскоп на ее никак и ни на одном цилиндре не реагирует. Разрежение на впуске ноль или близко к нему. При 15-20 кПа или почти магическим движением дросселя можно даже и запустить двигатель, но не факт. Сразу после запуска разрежение 59кПа, через некоторое время и стробоскоп находит ВН, вначале через раз, потом лучше и лучше. После прогрева разрежение -62 кПа.
Есть мнение, что душит двигатель умирающий катализатор, наверно пора. Но все же хотелось узнать мнение других, может, кто сталкивался с подобным или кто посоветует, что еще надо проверить. К сожалению оборудования, для проверки противодавления на выпуске у меня нет и, вероятнее всего, не предвидится, а случай подобный этому, думаю не последний.
Кстати газоанализатор видимо будет бесполезен, поскольку неделю назад была временно, до замены глушителя, надставлена отгнившая отводящая труба глушителя. Вот такая машинка.

Автолюбители, которые приобрели Дэу Матиз, говорят о массе его преимуществ: бюджетный, экономичный, простой в эксплуатации, маневренный и компактный. Однако у всех бывали случаи, когда срочно необходимо ехать, а ваш Дэу Матиз не заводится, и причина непонятна. Чтобы быть готовым к такой неприятной ситуации, расскажем, что может привести к этому и какие способы устранения подобных проблем существуют.

Почему не заводится Daewoo Matiz

На примере Дэу Матиз с объемом двигателя 0,8 литров рассмотрим основные пять узлов в машине, неисправность в которых приводит к тому, что автомобиль не заводится.

Аккумуляторная батарея.

Самая простая и очевидная проблема – неисправность аккумуляторной кислотной батареи. Проблемы с аккумулятором могут быть следующие: АКБ подключена неправильно или имеет низкий заряд. Со временем контакты АКБ, клеммы, могут окисляться. Если на них виден налет, различная грязь, иногда достаточно просто почистить контакты специальной жидкостью, наждачной бумагой или металлической щеткой. Главное – не руками! Иногда клеммы просто ослабевают от микровибраций и их необходимо подтянуть, а затем повторить попытку запуска автомобиля.

Если аккумулятор имеет низкий заряд, возможны следующие причины:

Из перечисленных причин видим, что некоторые из них могут быть устранены только специалистами, другие требуют несложных манипуляций по обслуживанию авто.

Охранная система

В охранной системе, как в любой электронике, случаются сбои: она может срабатывать нерегулярно или блокировать снятие с охраны. Иногда она не позволяет запустить двигатель автомобиля, потому что:

имеется проблема в питании или электропроводке охранной системы;
иммобилайзер (противоугонное устройство) неисправен;
совершена попытка вскрытия машины;
произошел сбой в настройках сигнализации.

Если вы случайно сами забыли снять машину с сигнализации, которая блокирует зажигание, тогда отключите защиту и заведите автомобиль еще раз.

Однако следует понимать, действительно ли проблема кроется в сигнализации. Признаками этого являются:

нетипичный световой сигнал лампочки сигнализации;
вы сняли с охраны автомобиль, но на брелоке отражается значок, информирующий, что машина закрыта;
срабатывают звуковая и световая сирены;
при любых манипуляциях на брелоке центральный блок не отвечает.

В случае проблем с сигнализацией, можно попробовать сбросить ее до заводских настроек. Процесс описан в специальной инструкции, прилагающейся к каждой конкретной охранной системе, ее можно скачать в интернете.

Система зажигания

Большая часть элементов системы зажигания рассчитана на долгий срок службы, практически на весь период эксплуатации автомобиля. Так, у аккумуляторов разных производителей срок службы от 10 лет, а такие элементы как катушка зажигания или провода могут потребовать замены только в случае некорректной эксплуатации.

Если машина отказывается заводиться, проверьте стартер. Это электрическое устройство, необходимое для запуска двигателя авто. Если при нажатии кнопки запуска или повороте ключа слышны нехарактерные звуки типа скрежета или щелчков, то неисправность в нем. В первую очередь проверьте, правильно ли он соединен с аккумулятором. Если соединение исправно, попробуйте посигналить или включить фары. Слабый свет и звук говорят о низком заряде батареи, что можно устранить, зарядив ее. Стартер тут ни при чем.

Если же со звуком и светом все в порядке, необходимо запустить двигатель в обход этого узла. Эксперты советуют проверить замок зажигания. Если, отсоединив провода от замка зажигания и сомкнув их на короткое время, вы смогли завести машину, значит проблема в нем. Верните провода на место и поезжайте в автосервис.

Проблема может быть в электрике между тяговым реле стартера и аккумулятором. Однако самостоятельно проводить диагностику и замену проводов не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Система питания двигателя

Случается, что машина не заводится просто по причине отсутствия топлива. И если причина не в забывчивости водителя, то это может быть весьма серьезной проблемой, требующей немедленного устранения. К отсутствию топлива может привести протечка разной локализации:

повреждение шланга сепаратора (отвечает за очистку топлива от примесей),
стыки между баком и патрубками негерметичны,
трещина в самом топливном баке,
износ прокладки бензинового насоса.

Обнаружить наличие протечки можно по сильному запаху бензина внутри салона авто и характерным пятнам топлива рядом и под машиной.

К отказу работы топливной системы может привести неправильно выбранное топливо, забитый топливный фильтр или поломка в электронасосе. В этих случаях Дэу Матиз либо не заводится, либо заводится и глохнет.

Система впрыска топлива

Система впрыска топлива координируется электронным блоком управления двигателем. Он аккумулирует и перерабатывает данные нескольких датчиков. При проблемах с датчиками или самим ЭБУ запуск двигателя затрудняется или не происходит вовсе. Наиболее быстрым способом выявления причины является использование диагностического сканера.

Часто проблема локализуется в датчике измерения температуры охлаждающей жидкости. Если переданные данные занижают реальный уровень ОЖ, то ЭБУ подает сигнал на увеличение объема впрыскиваемого горючего, и происходит залив свечей. Двигатель глохнет. Устраняется проблема просушиванием или заменой свечей и ремонтом или заменой датчика температуры ОЖ.

Советы автомобилистам

Автомобиль упрощает нашу жизнь и помогает перемещаться быстрее и с комфортом. Чтобы его эксплуатация не доставляла проблем и была максимально долгой, следует соблюдать простые правила:

Вывод:

Если ваш автомобиль Дэу Матиз не заводится, причиной может быть одна из следующих проблем: низкий заряд или неправильное подключение аккумуляторной батареи, сбои в охранной системе, неполадки в системах зажигания, питания двигателя и системе впрыска топлива. Некоторые из них легко диагностировать и даже устранить самостоятельно, другие требуют профессиональной помощи, которой не следует пренебрегать.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: