Дергается на малых оборотах нива на газу

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Про два датчика знаю теперь буду знать как в простонароде их называть. Сигналка стояла, но из-за её неисправности, пока полностью отключили.

Пойду ковыряться х)

На датчик температуры тоже с утра сегодня подумал, пойду проверять!

Сегодня экспериментальным путём было предположено, что подсасывает воздух из-за залипшего клапана адсорбера, шланг перекрыли, машина стала ездить без глюков, но, видимо, это было лишь удачное стечение обстоятельств, ибо вечером опять все по новой, провалы в тяге вплоть до захлебыания. Есть глюк еще с газом, точнее с поздней реакцией оного и "тяжелой" чтоли, явно обедненная смесь..

Странно еще что если на работающий движок отключить датчик фаз, мотор продолжает работать как ни в чем не бывало, похожая ситуёвина с датчиком холостого.. беда в общем

есть только один фатальный датчик - положения коленвала. Без всех других датчиков двигатель может работать

Так и должно быть!
Сигналку мало отключить, необходимо устранить реле блокировки, если оно было, конечно.
Ищите ещё подсосы, наверняка найдутся.
Плохая реакция на газ чаще бывает из-за богатой смеси, перелив.
Стабильность зажигания проверял? А свечи выкручивал, особенно в момент недомогания мотора? В каком состоянии? Все одинаковы?

Sa300d, свечи в отличном состоянии, реле блокировок нету никаких, подсосы не найдены. Как проверять стабильность зажигания?

Asou
Стробоскопом. Подключить и проверить, не пляшет ли зажигание. У меня такое было однажды, но на карбе. Просто без компа больше не знаю, что Вам предложить Сами не справитесь - езжайте уже к диагносту.

всем доброго времени суток, первым делом хочу поблагодарить всех форумчан, которые в этой теме описывали проблемы и способы их решения

теперь вернемся к нашим баранам)))
Машина 2008 г.в. инжектор двиг 1.7 мозги бош 7.9.7
Проблема началась недели 3 назад, изредка машина на трассе начинала подтормаживать(было ощущение что кто то придерживает за зад)
В момент начала этих явлений на машине ездил мой отец, в мои руки машина попала 2 недели назад, и учитывая что у меня долгожданный отпуск то я решил найти причину.

Симптомы:
1 На ровной скорости на трассе машина ни с того ни с сего начинала тупить, не хватало мощности и начинались рывки(было очень похоже что не поступал бензин на мнгновение)
2 затем началось дерганье на 1, 2, 3, 4 скорости. На первой передаче при поднятии оборотов до 2-х тыс. происходило их залипание на этой отметке а потом резкий скачек.(когда ездишь так по городу то со стороны такое ощущение что "курсант за рулем" да и доставало это уж очень сильно.
3 Огромную проблему составило то что я не мог выстроить какую либо систему начала этих рывков.
4. Чек не горел,
5. ХХ был ровный, разброс на прогретой 880-940 об
6. Машина дергалась только на прогретой.

Мои действия
1. Проверил качество бензина и его количество. Проблема осталась.
2. Заменил топливный насос(в сборе с поплавком уровня топлива), заменил топливный фильтр. Проблема осталась
3. Заменил воздушный фильтр, пробовал отцепить ДМРВ - не помогло.
4. Сделал диагностику - ошибок нет!!0_о (это меня удивило) единственное что показало - низкое напряжение с генератора. Устранил причину, итог прежний. Продолжил поиски.
5. Попробовал сменить ДПДЗ - не помогло.Промыл ДУ - без результатно.
6. Рабочий модуль зажигания - проблема осталась.
7. Замена ВВ проводов и свечей как вы уже догадываетесь тоже не привела к цели((

-через некоторое время пару раз заметил что машина начинала дергаться после того как машина нагреется и включаются вентиляторы, предположил что это датчик положения коленчатого вала при нагревании начинает глючить( да и разьем на нем болтался)

8. заменил датчик положения коленчатого вала вместе с разъемом - Не помогло.

На этом моя фантазия как то закончилась, и от чего то вылетел из головы ДС, вернее он был записан, но как то руки не доходили.

В выходные уехали на рыбалку на нашей страдалице(ехать 150 в одну сторону), утром доехали без проблем, а вот обратно началось((
Сразу начал думать что изменилось. и понял что утром все было застывшее а вечером мы выезжали по лужам.Ну и так как ДС находится на днище и от того что его заливало водой он в теории мог глючить.
Остановились мы у ближайшего кафе и пока мне покупали еду, я залез под машину, выдернул разъем из ДС, и вы не поверите. машина поехала, оставшиеся 120 км проехали без единого глюка.

На следующий день купил ДС, при снятии старого обнаружил, что на нем был сломан четырехгранный наконечник, который входит в шестеренку раздаточной коробки.
В итоге при замене на новый все стало в ажуре.
Всем спасибо за внимание, надеюсь кому нибудь пригодится эта инфа;)

После установки ГБО 4 поколения, эксплуатация автомобиля, кроме экономии, добавляет водителю хлопот в виде неисправностей системы. Одна, из них подёргивания на низких оборотах в начале движения.

Если при езде на газу машина дёргается, а с переходом на штатное топливо работа двигателя нормализуется, поиск причины может потребовать специальных знаний и оборудования. Однако самостоятельный ремонт также возможен, часто проблема рывков кроется на поверхности.

Электрическая часть

Передвигаясь на бензиновом топливе можно не заметить появление пропусков в искрообразовании. Для воспламенения газовой топливовоздушной смеси требуется более мощная искра. Поэтому система зажигания машины должна быть полностью в исправном состоянии.

В первую очередь стоит обратить внимание на:

Иногда проблему решает уменьшение искрового зазора до 0,7-0,9мм. Но при наличии пробоев на массу, необходимо заменить свечки.

Первично выполнить проверку всех элементов системы на пробой можно визуально. Для этого нужно демонтировать все свечи, осмотреть их вместе с наконечниками и бронепроводами. Следы прохождения искры по изоляции (обычно белые), а также разрывы, трещины и переломы должны отсутствовать.

Более точно проверить систему зажигания на пробой возможно только при помощи специального тестера. Об этом мы рассказывали тут.

Важно знать! Если обнаружена проблема в высоковольтных проводах и свечах, менять необходимо весь комплект. Иначе неисправность через какое-то время вернётся.

Кроме этого нужно проверить все клеммы оборудования. Наличие оголенных и окисленных проводов, разъёмов, скруток необходимо устранить (последнее вообще не допустимо). Целостность проводки не должна быть нарушена.

Часто дёрганье при езде на газе проявляется от потери контакта/ов на электроклапане ГБО или форсунках.

Сбои могут происходить из-за, частично отвалившегося от вибрации провода или неисправности датчика температуры редуктора.

Ещё может быть плохая масса от АКБ на кузов и оборудование, а также блок управления газовой установкой (ЭБУ).

Механика

Переобеднение ТВС по вине неучтенного воздуха во многих случаях является причиной рывков. Подробно о том, как своими руками найти и устранить подсос воздуха узнаете здесь.

Форсунки

Если после проверки электрики, при нажатии на педаль газа машина все равно начинает дергаться, первым делом следует осмотреть шланги подвода топлива к форсункам. Их длинна и размер должны быть одинаковыми (макс. 25см.). Загибы, переломы, трещины, а также утечки газа исключены.

Переходим от простого к более сложному. Для дальнейшей диагностики потребуется шнур и программа настройки ГБО 4 поколения.

Сначала необходимо проверить работоспособность электромагнитных катушек форсунок, путем поочередного отключения. Возможно, какие-то катушки работают с перебоями. Ещё инжектора могут функционировать с неравномерной подачей топлива (в разнобой), причины:

не правильно подобранные марки форсунок (по производительности)
износ ввиду большого пробега
засоренность
неверно выбран диаметр дюз
из-за износа требуется калибровка или ремонт/замена штоковых инжекторов

Также толчки могут появляться при разгоне на малых оборотах (до 2500 об/мин) или резком старте, по причине увеличенного времени открытия форсунок.

Избежать подёргиваний, при сбросе газа до холостых оборотов и дальнейшем ускорении, поможет выключение автоадоптации на стадии регулировки. Для некоторых машин она просто бесполезна.

Редуктор-испаритель

Не правильный подбор редуктора под мощность мотора либо его неисправность, например, разрушение мембраны (получается богатая смесь), тоже будут давать сбои, особенно под нагрузкой на больших оборотах.

Для обнаружения разрыва мембраны необходимо снять вакуумный шланг со стороны всасывающего коллектора и проверить его на утечку газа. При этом машина должна работать на газовом топливе.

Довольно часто авто дёргается на газу если не догревается испаритель по причине неверного подключения. Настройка редуктора по давлению топлива тоже влияет на рывки авто в движении.

Нестандартная ситуация

Выход из строя датчик положения распределительного вала автомобиля ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем, переводит ДВС с распределенного на попарно-параллельный впрыск. Соответственно уменьшается время впрыска бензиновых форсунок с 4,5 до 2,7. При этом сигналы о неисправностях отсутствуют (чек энджин).

Провод, по которому электронный блок управления ГБО считывает импульсы оборотов двигателя, часто подключают именно к ДПРВ. При переходе на газ, контроллер не получает сигнал с датчика и машина начинает дергаться.

ТАК, как причина провала оборотов при нажатии педали газа, нестабильной работы двигателя и долгого разгона была не ясна, то я решил проверить все что возможно и заменить запчасти по максимуму, чтобы исключить все поломки по очереди.
Был куплен манометр для проверки давления в топливной системе.

Прогрел двигатель до 90 градусов. Стравил давление в топлевной системе через ниппель на топливной рампе и прикрутил туда манометр. Повернул ключ зажигания, бензонасос накачал давление.

Завел машину, манометр показал давление.

Давление топлива соответствует нормам.
Поехал в автомагаз Газсервис и купил 4 вентиля на шины, ДПДЗ СОАТЭ и фишку для ДПДЗ. Заехал в магазин Престиж и взял там 3х лепестковые свечи BRISK, воздушный фильтр LUXE (других расходников не было) . Поехал в Тикамис и купил LIQUI Moly для очистки дросселя, а так же Mobil Advanced Antifreeze concentrate. По пути на ЛУКОЙЛовской заправке приобрёл проимвочное масло и масло для движка LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5w-40. Дома взял из ЗИПа масляный фильтр Big, дизельный фильтр BIG и топливный фильтр тонкой очистки GUR. В продуктовом магазе купил сигареты Филип Морис компакт.

Дома сделал дымогенератор из поллитровой стеклянной банки, в крышке высверлил два отверстия на 13.5 и в них вставил вентиля от шин. Из вентилей вынул ниппеля. Один вентиль через трубку соединил с грушей от танометра, другой вентиль просто подсоелинил к трубке.

В вентиль с трубкой я вставил сигарету,

поджёг её, закрыл крышку банки и подсоелинил к штуцеру на дросселе, к которому шёл тонкий шланг вентиляции картерных газов. Сам тонкий шланг вентиляции картерных газов заглушил. Снял патрубок с ДМРВ и заглушил его мультифорой, одел патрубок на ДМРВ обратно.

Дымогенератор готов к работе! Нажимая на грушу

я стал раскуривать сигарету в банке, накуривая самодельным ганджубасом шниву! 🤣😄

Так нива скурила около 10 сигарет, но ни с одной из щелей дым не шёл. Я вынул масляный щуп и со звуком дым повалил из отверстия. Значит в движке уже полно дыма, есть давление и дымогенератор работает. Так как утечек нет я снял трубку дымогенератора с дросселя и со штуцера дроссельной заслонки со свистом пошёл сигаретный смог😄

Далее я скинул клемму с аккумулятора и решил снять дроссельную заслонку. Отсоединив её от ресивера

igor21214M, двигателю момента не хватает, а затем подключается электроника и исправляет ситуацию. Получается так называемый толчок.

"двигателю момента не хватает, а затем подключается электроника и исправляет ситуацию. Получается так называемый толчок"
Какое то уж очень сомнительное объяснение ИМХО.

Внимательно прочитал все посты, что-то похожее и у меня. Различны нюансы. Но по порядку. Все начиналось как и у igor21214M (пост выше).
На холодную нет никаких подергиваний разгон плавный и динамичный.
Но со временем (полгода)после прогрева через 30-70 км начинается проблема с динамикой на 1-2 передаче (ощущаются провалы, иной раз дерганье). Было даже такое что на проселочной дороге в жару 30 гр. машина просто напросто не едет на 1 передаче (дергается, при перегазовке слабо набирает обороты, слышны негромкие хлопки в районе заборника воздуха, а когда бросаешь педаль газа самопроизвольно обороты плавают от 1000 до 3000 затем через несколько секунд опускаются до нормы, еще добавлю что эти моменты больше всего проявляются на 1 передаче). После того как машина полностью остыла все эти моменты пропали, но опять же до определенного рубежа (30-70 км)Пробег авто 35т.к. Чек ни разу не загорался. Диагност сказал, что все в норме. Сори за сбивчивое повествование. Я понимаю, что необходимо системно подходить к решению этой проблемы (замена проводов, свечи и т.д.), но хотелось бы сразу в точку. Подскажите наиболее слабые места.

Значит я неправильно понял. Я имел ввиду, что когда порой резко трогаешься, т.е. сцепление резко отпускаешь, а газом движок слабовато раскрутил, то мотор начинает глохнуть и машина сдвинувшись с места слегка ключет. То есть машину потянуло с места за сцет инерционных сил деталей двигателя, а дальше разгонять момента не хватило, и мотор теряет обороты. Данную ситуацию на карбюраторе исправлял нажатием на газ, либо нвыжимом сцепления. Здесь же на инжекторе ЭБУ следит за движком и сама реалезует стабилизацию, т.е на газ можно не нажимать.

Хочу рассказать о том как у меня машина дергаться начала и как я это вылечил, может кому поможет. Пока ехал по трассе начала дергаться, компьютер показывал то правильную скорость то 190-250 кмч. Остановившись на обочине, проверил ДМРВ, свечи, аккумулятор (все рабочее), залез под машину и увидел что передний кардан перетер провода идущие с дс. Восстановив провода скруткой и изолентой и затянув гайки раздатки поехал дальше. Каково же было мое удивление - дергаться перестала

Отключил дс, провалы исчезли, подключил дс провалы появились. Поменял дс вроде пока нормально. Единственное смущает почему при езде с отключенным дс не загорался чек?

- машина 2005 года, пробег 130т.км. Дергалась при медленном движении на первой передаче в пробках, на холостых нормально, явно не проявлялось. Ошибок не показывает: менял и катушку и провода со свечами все одно, хотел было уже поменять программу. При этом еще глохла при правом повороте и при разгоне была туповата, не то что раньше. (топливный фильтр менял регулярно)
Добрался до бензобака и поменял фильтр бензонасоса (сеточку). Пробная поездка и . о чудо:
- при наличии в баке ничтожного количества бензина, никаких подергиваний, ни при поворотах, ни при движении на 1-й передаче. Автомобиль стал заметно резвее. Остался невообразимо доволен. При похожих симптомах - рекомендую!

Случилось со мной данная проблема вчера по пути за город.
Вообщем выехал из дома заправил полный бак под завязку ну и поехал дальше, и где то спустя 10 км машина начала терять тягу, такое ощущение что ее держат или она тащит тяжелый прицеп, потом она начала как бы дергаться, начинаешь разгонятся а она при разгоне возьмет и дернется ( такое ощущение что на секунду бензин не поступает в двигатель и она грохнет)
Ладно думаю ехать надо в любом случае, а сам думу думаю от чего же это все происходит,
1.плохой бензин подумал может я 80 залил глянул чек нет 92
2.помирает бензонасос
3.что то с искрой (катушка наверно)
при всем при этом чек не горел что меня еще больше пугало
как то стало страшно встать на трассе, дотащить меня не кто не сможет не в том весе все + я еще и с телегой.
Ну вообщем еду дальше машина тупит дергается проехал я так км 40, остановился заглушил машину а потом поворачиваю ключ а значок акб не горит завожу машину зарядка 12.2 то есть ее нет вообще при том значок акб не горит, так стало понятно почему машина дергается и тупит не хватает напряжения на бензонасосе, начал я смотреть предохранители целые но все равно поменял, залез под капот ремень на месте гена не залит, ну думаю 3х уровневый регулятор сдох, вкл на нем макс результата нет, ну думаю все, мне еще долго ездить на одном акб я не протяну, и тут решил по тыркать провода генератора поставил регулятор на мин и пошел смотреть, значок загорелся машину завел зарядка стала 13.7, ну думаю тьфу можно ехать.
Тяга сразу появилась машина поперла, несколько раз дернулась и больше это не повторялось.
Вывод: машина может дергаться так же от нехватки напряжения

карб полюбомы - финвале(от наших ничем не отличается, разве что ценой) на помойку - верни НЖК - те что стояли..

Если возникло калильное зажигание - проверь, не сломана ли игла в клапане ЭПХХ. И попробуй поиск по словам "калильное зажигание" - тема обсуждалась.

И карб чисти, дерганье - скорее всего из-за него. А если карбу больше 4-х лет - рентабельнее купить новый.

Алексей aka ALER.

ALER
Я встяну. Я вот давича тоже мучился с нежеланием авто ехать понармальному. Уж было решил воспользоваться твоим советом. И поехал уж в магазин, думая А куплю и поменяю, коль умные люди советуют. Но проезжая мимо своего родного сервиса решил заглянуть в его нутро. отдраили карб. поменял свечи и провода. все выставили ан не едит стерьва. не хочет. поменял трамблер и полетела ласточка как ветер весенний навстречу майскому солнышку. провалы, дерганья. и тупость пропали напрочь. Во как

HASEK
Привет Ступино

Вставлю свои пять копеек.
Такая же хрень была и у меня. Лечил промывкой карбюратора.
А что касается свеч (их цвета) тут все нормально. В наш бензин (не знаю как у вас) добавляют железо. Оно то и дает кирпично-красный цвет.

PS: А ощщущения как будто-то машину за задницу тянут нет?

2vexxx
Есть ощущение, как будто машину кто-то подталкивает сзади рывками. ты это имел ввиду?

Если появилось калильное зажигание, однозначно проблема в электромагнитном клапане. Он для того и служит, чтобы не допускать этого. А тут он не срабатывает и не перекрывает подачу топлива в карбюратор, после выключения зажигания. Возможно, что и дерганья из-за него.

А что мне с этим клапаном делать? Как проверить работает он или нет?
А насчет дерганий я попробую пропыть карб. если проблема не разрешится, значит, наверное, тоже клапан виноват.

Столкнулся с подобной проблемой совсем недавно, вылечил сам, купил ремкомплект и заменил полностью все прокладки и мембраны, а также промыл все что можно было

В общем дело было действительно в диафрагме ускорительного насоса
, та которую ставил мне мастер из ремкомплекта, оказалась некачественная. какая-то не гибкая, если ее поглубже продавить, то она вся изгибалась и не возвращалась назад. поставил какую-то другую с красной резиной. все рывки пропали.

Всем огромное спасибо!

Сегодня более детально прочувствовал проблему дерганий. Попробую описать поподробнее.
Значит машина начинает дергается на 1ой на низких оборотах двигателя. Причем, когда еду медленно - машина дергается, выжимаю сцепление на 1ой передаче катясь при этом, прибавляю газу, потихоньку отпускаю сцепление - машина едет примерно с такой же скоростью, что и ранее, но на бOльших оборотах двигателя, НО самое главное без всяких дерганий. Такая же фигня происходит (пропадают дерганья), когда вытягиваю подсос и увеличиваю обороты. Как только обороты падают - снова дерганья.
Какие идеи, подскажите плз. А то я прям уже отчаиваюсь

Была такая проблема, особенно с подсосом. Карб точно грязный, видимо отжил свое. А еще проблема может быть в фильтре тонкой очистки, у меня такого хватает на 2000 км. Попробуй посмотреть, если черный или не дай бог с осадком или черными хлопьями, то меняй и проверяй почаще. Если это грязный фильтр, то он плохо пропускает бензин, или воздух подсасывает. Может и что-то другое, но вот что с подсосом едет хорошо. ну, точно либо карб либо фильтр, короче смесь "бедная".
А если дать большие обороты и сцепление отпустить обороты быстро понижаются?

Да не сказал бы. Как обычно.
А еще заметил, что "плавают" обороты на холостом ходу. Особенно когда машина на нейтрали стоит. Обороты то увеличиваются, то уменьшаются. очень хорошо заметно!

Все-таки фильтр топливный посмотри, 5 минут, 20 руб. Не знаю как у остальных, но у меня очень быстро засоряется, вдимо бензин.
А так, весьма вероятно проблема в карбе, чистить или новый.

Читайте также: