Bmw x6 заводится и глохнет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем Здрасти. В общем проблема очень не понятная. Ехал как-то на море недели 3 назад, вдруг после поворота на 90 градусов заглохла на ходу. Остановился, завел. Поработала криво, заглохла. Второй раз завел всё норм, поехал. Дальше еду, километров через 70 опять на скорости 120 начинает дергаться, будто топлива не хватает, начинает тупить, в итоге глохнет. На этот раз минут 10 не мог привести в чувство. Заводил, работала, глохла, в итоге минуты 3 постаояла, завел и поехал. Проездил три недели, никаких подобных намеков небыло! А сегодня вообще жуть началась. Поехал на диагностику ходовки, с конд.ком, всё норм. Обратно еду, начинает дергаться, тупить жутко, выключаю скорость - глохнет. Завожу едет 50 метров, и опять глохнет. Опять завожу, то заводится, то нет. Когда можно разогнаться без остановок, всё в принципе было норм, но не всегда. Короче промучался до ужаса. 2 раза останавливался минут по 10 стоял, потом едет как ни в чем не бывало, далее опять глохнет при первой остановке на светофоре. Причем не сразу глохнет, а сначала тупит и дергается. Короче в итоге когда доехал до объездной, где нет пробок и светофоров, всё стало норм. Не пойму что это может быть? Бензонасос умирает? Плохой контакт бензонасоса? засорен фильтр грубой очистки в баке? что это? у кого было что-нибудь похожее?

кстати месяца 2 назад бенз кончился. Мастер когда КВКГ менял, говорит могла засориться сетка. На сколько это истина?

чек не загорается, у меня так же колбасило, дофига всего поменял пока до него не дошел, но тоже не факт.

Parts

BMW X1 2012, engine Diesel 2.0 liter., 153 h. p., AWD drive, Automatic — electronics

Comments 15

Добрый день.
Такая же проблема. Иногда глохнет при остановке перед светофором, редко при утреннем прогреве.
Ошибка по датчику давления и температуры топлива висит (займусь в ближайшее время). Судя по вашей записи проблема не в нем.
Но у меня экология вся отключена/заглушена/вырезана!
В какую сторону еще копать?
з.ы. Недавно поменял аккумулятор. После замены недели 3 не глохла. Теперь опять начала.

привет. Я тогда намучился конечно, проблема была точно в ЕГР. По датчику давления топлива тоже была ошибка, менял шланг в сборе (он только так и продается). Думал тогда, что проблема в нём, какого было моё удивление, когда проблема повторилась и уже каждую поездку были случаи.

А так, почему полез первым делом менять датчик по давлению, понятно, что ошибка висела, но и. читал несколько записей у согрупников, что именно в нём была проблема и таким образом они ее решили. Так что лучше поменять и провести наблюдение. Если не поможет то на диагностику, проверять топливную систему и воздушную. Глянул бы фильтр ещё топливный, может давно менялся и запарафинило его, что холодная топка и нет давления.

так то дело все же в Егр было ? сколько проехал после ремонта уже ?

Первый случай с датчиком давления прям указывал на неисправность, по симптомам и информации от ребят с drive2 именно так лечили. Активная/постоянная ошибка 4BDA была. В моем случае еще и ЕГР клинил, именно на малых оборотах до 1200. Выяснил еще и тем, что когда прокачивал ОЖ после замены, то газовал несколько раз до 4000 оборотов и дальше машина неровно работала на холостых и щелчки как от форсунки, но в районе клапана ЕГР, он пытался закрыться, но не мог — заел в открытом положении, а пружина как бы пыталась его отщелкивать назад. А так уже проехал около 2000 км, и в лесу ездил постоянно на малых оборотах, до этого машина глохла стабильно пару раз, теперь не беспокоит совсем.

у меня тоже клинило и потом почистил егр и вроде отошел, щас опять начал но уже и глохнет иногда. Раньше не глохла ни разу только клинило на ХХ, пытаюсь понять че делать с ним

Для начала снять пластиковый корпус сверху клапана егр и погазовать, посмотреть как двигается маятник этот, не подвисает ли, там делов на 2 минуты. Попробуй смазки добавить, там внизу шайба такая крутится, вот она не прокручивалась и удерживала. Проблема только на низах с ЕГР, когда он должен быть закрыт, если двигатель прогретый. На холодном он открыт и там смесь другая.

Датчик низкого давления никогда на этих вёдрах не вызывал остановку двс.

Егр и работает в основном на низких оборотах и х.х. Без нагрузки. Тут даже диагноза не нужна, чтоб диагноз поставить. Лечится полировкой канавки на сабле, при условии отсутствия закусывания самого штока во втулках, что собственно не редкость.

Всем добрый день. БМВ Е-60.530 бензин. Пробег 220 км.Мотор заводится и сразу глохнет,ошибок нет. Может подскажет ктот в чем проблема?

Все,что касается подачи топлива,начни с замены фильтра.

Еще надо в бак заглянуть,нет ли проблем с топливоприемником

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

Давление отличное,все проверили

Как я понимаю,без крышки бензобака тоже глохнет. Принудительно бензонасос пробовали включать?Поясню смысл моего вопроса.Был случай,когда противоугонку включили в разрыв цепи бензонасоса вот это реле и глючило.

Штатная стоит,дополнительно ничего не ставили

И тем не менее, принудительно не пробовали?Ума не приложу,что кроме бензонасоса может давать такой эффект.

Из за АКБ может быть проблема? Ошибок много по нему,и уставший он,быстро разряжается

Пробывали,тот же результат

Может,да еще как особенно если уже закорочен

Машина в сервисе стоит,народ уже голову сломал над этой проблемой. Обращаюсь к ним не в первый раз

А что говорит диагностика? Похоже что то отсекает зажигание, нужно тестировать EWS и сигнал на форсунки. АКБ конечно тоже в теме, НО, когда мотор запустился он работает от гены, а АКБ "на подсосе" в этот момент и совсем не при делах!

Ошибок больше нет,кроме АКБ

Вот как обычно,в процессе выясняется. Ни чего личного,а ты уверен,что и давка в норме и прочие процедуры выполнены согласно регламента? Пример из личного опыта. Отгоняю дизеля на диагностику с замером компрессии,через 2 дня звонят приговр-переборка движки.По деньгам,вся машина дешевле стоит,еду забирать. глянул под капот. и не заметил ни чего ,что откручивалось даже крышка диагностического разъема не открывалась,кроме шелухи от семечек следы от грязных пальцев. Я понимаю так--постоял слесарь-диагност опершись руками в коллектор поплевал семечек и вынес вердикт ПЕРЕБИРАТЬ ,а карту диагностики заполнил на бум-лазаря,даже не посмотрел,что дизель с компрессией по 4-м котлам в 9-11 ед. вообще заводиться не будет не то что зимой, а и летом

Да не думаю,начали с компрессии,потом давление на рампе,все норм

А напряжение на форсах кто нибудь смотрел, в момент когда машина завидится и глохнет?

И вообще как всё происходит:

она захлёбывается и глохнет не реагируя на газ;
она вспыхивает и нет продолжения работы;
она заводится и чарез пару тройку минут глохнет без особых причин.
если заводится на газ вообще реагирует?

Выбери вариант или подробнее опиши свой.

Она заводится и сразу глохнет После десятого раза она начинает реогировать на газ таких процедур

Не мерили на форсах напряжение еще

И так только в ходлодное время года . Летом все в порядке

Ну дык если это связано с изменением темпиратуры, проверяйте датчики на моторе, в воздухомере, смотрите что конкретно косячит.

У сестры машина Е39, 528, 2000г., механика. приехала домой, все нормально было. а на следующий день уже не может никуда ехать, машина заводится на секунду и глохнет. хоть весь день так заводи.. , бензин в норме.

Спасибо большое, попробую!

По датчику бензина больше половины. может есть у кого еще варианты??

А подача бензина точно в мотор идёт?

Думаю конечно идет, машина все таки заводится и сразу глохнет. вопрос под каким давлением.

А может же бензонасос не давать нужного давления, если да, то как его проверить правильно?

А есть вариант не из за подачи бензина, а из за датчика какого нибудь.

Может конечно (из за отказа датчиков распреда и колена), что на практике маловероятно, мотор бы при этом даже не вспыхивал. При недостаточном давлении в топливной магистрали мотор будет заводиться и работать, только при увеличении нагрузки (разгоне), будет захлёбываться. Если конечно бензонасос совсем не сдох. Так что, с полным баком тоже не заводится?

может быть такой вариант как имобилайзер, он себя ведёт точно так, заводится и глохнет

Да, но у меня по моему его нет. хотя на ключе есть кнопки открытия, закрытия.

Система EWS (штатный иммобилайзер, чип в ключе), блокирует не только зажигание но и стартер, при попытке завести машину, приборка включится но стартер крутить не будет. Так что вряд ли это оно.

Сейчас в комондировке. как приеду, сразу попробую завести с полным баком. но странно конечно. всегда можно было доезжать до минимума в баке по датчику.

А может быть дело в штатной сигнализации.

Или это и есть иммобилайзер. по другому машина вести себя при не исправной сигнализации не может? Просто машина так ведет себя, как будто все со всем хорошо , но что то просто глушит ее. нажатие на педаль газа вообще ничего не дает. как будто и не нажимаешь .

Ответ на комментарий № 10 пользователя Mike040 :

Когда то и мы были как новые и деревья высокие и трава зеленее. ))))))

Ответ на комментарий № 12 пользователя Mike040 :

Нет Майк, штатная сигналка это просто пищалка, там всё разделено, EWS (иммо) блокирует стартер и зажигание (если не распознает чип в ключе), сигналка следит за вторжением в машину и руководит центрозамком, есть ещё одна противоугонная система "кодирование", но её нужно специально активировать, тогда при попытке завести машину она не заведётся, на панели приборов будет написано "CODE" и сигналка будет пищать (не твой вариант).

Сегодня залил 50 литров бензина с огромной надеждой на удачу )))). но она обошла меня стороной)). машина так и не завелась, хотя есть прогресс. она стала работать на секунду дольше и реагировать на газ. Свечи не выкручивал. времени не было. но это необходимо будет сделать что бы понять, бензин не идет ищи искра пропадает. &

На газ реагирует уже хорошо. Интересно а как она глохнет, при стабильных оборотах, как будто её кто то выключает или начинает захлёбываться и глохнет? Если первый вариант то дальше копать в электронику, первым делом опросить компом, если второй вариант, то нужно напрямую подать плюс на предохранитель бензонасоса секунд на пять (в багажнике справа наверху, над АКБ) и после этого заводить.

Глохнет как будто просто выключаешь зажигание., .

А есть второй ключ, может им попробывать завести?

У меня тоже самое было на ваз 99, когда сигнализация глючила. но здесь говорят, что на БМВ по другому, даже стартер крутить не будет.

Добавить комментарий

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Ниже представлена информация, которая поможет вам разобраться в причинах данной проблемы и способов их устранения.

Без паники

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
Есть ли зажигание.
Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Читайте также: