Bmw e36 пропали обороты

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
- Давайте темам осмысленные названия. Темы с неопределенными названиями типа "помогите", "нужен совет" будут удалены.

Сага о m40b18 или моя борьба с плавающими оборотами РЕШЕНО!

Dobrik 09 апр 2014, 00:45

В начале темы буду писать дату последнего обновления первого поста.
Всем привет.
Много тем вижу создается на подобную тему и почти всегда ТС'а посылают в поиск, типа такая тема давно схавана ,высрана и все ездят с за*бательски ох*енными не плавающими оборотами, но порыв поиск нихрена толкового я не нашел, по крайней мере те обрывки информации которые я сам смог тут найти как-то не очень то и помогли.
Решил создать эту тему, может тоже идиотскую и никому не нужную, но все же возможно у кого-то творится такое же г*вно с движком как у меня и она поможет.

Глава 0. С чем борюсь

Плавают обороты на холостых и при зажатии педали газа на одних оборотах есть провалы. Машина плохо едет на низах, иногда на 1й передаче по двору когда едешь дергается. Разброс оборотов максимальной тяги. Немного завышен расход. Вибрация в салоне. Запах хреновой смеси из выхлопной. Провалы (просеры) при резком нажатии на педаль газа.

Глава 1. Первые впечатления

К счастью или к сожалению мне досталась машина с двигателем m40b18. Предыдущий хозяин говорил о плавающих оборотах ,что они живут в этой машине и сказал что надо чистить инжектор и все будет чики-пуки.
Сам я их сначала не чувствовал да и они как-то не очень то и плавали в момент покупки.
Через 2 дня уже моя машина начала пускать волны из оборотов.
Скакали они в диапазоне 300-1000 оборотов, а иногда не скакали, это уже машина сама решала когда им скакать. Осмотрев все шланги, гофры и другие места возможного подсоса, его там не не обнаружилось, было так же вылито пол банки карб клинера в поисках подсосов.

Глава 2. Меняем ремень ГРМ

Глава 3. Меняем лямбду

Далее был заменен лямбда зонд, на нем были провода херово изолированы, могло из-за влаги коротить да и место под ключ было слизано. Выкрутил ее предварительно горелкой подогрев выхлопную трубу вокруг лямбды (хорошо пригорела падла). Поставил через переходник бош с коннектором для лады номер детали 0 258 005 133. Как оказалось такая же лямбуда у меня стояла только колхозниками убого со скрутками установлена. Замена лямбды тоже не помогла.

Глава 4. Ломаем ДМРВ

Дурная голова понесла меня в направлении ДМРВ. Начитался что резистивная (или как ее там) поверхность со временем протирается и контакт там портится и из-за этого могут быть скачки оборотов и провалы при перегазовке. Думаю, да это же все про меня! Подвину пластинку на 1мм, чтоб ползунок по целому контакту ездил и будет все ОК . Раскурочил крышку ДМРВ подвинул пластинку, начал отстраивать бегунок который по этой поверхности ездит, чтоб обороты не скакали, но им както было пофигу.

Было найдено положении в котором, как оказалось только в тот момент и первые 2 дня, не плавали обороты, ДМРВ собрал назад, проклеил термоклеем с пистолета.

Глава 5. Чистка инжектора

Искал куда бы поехать чтоб не дорого и хорошо ,в долгах же все еще был. Хотел на ультразвуковую чистку ,но место где рекомендации были хорошие закрылось навечно, закрыли СТО. Сам через неделю нашел через интернет СТО на ул. Высоковольстной в Днепропетровске (никогда туда не ездьте). Мне чистили форсунки, клапан ХХ и дросель (хз что там чистить). Чистка заняла 2 часа, и я узнал что одному проводу настал конец (явный, часть осталась на свече ) и ссыт 1 форсунка, не прошла проверку на герметичность. Думал нашел причину хреновых заводов по утрам да и не только. Новую покупать дорого ~600грн за шт . Заказал у mayor'а 4шт + планка в подарок, всего за 300 грн, за что ему отдельное спасибо! Заменил форсунку вроде стало лучше, обороты уже не так скакали. Но все же.

Глава 6. Тупизм все того же СТО, новые свечи и масло

На СТО с предыдущей главы, мастер ,при снятии верхней части впускного , естественно порвал прокладки, это вроде норм. Так же про*бал 2 гайки и в итоге не полностью надел гофру на впускной . Гайки "накрутил" какие-то не такие с другим шагом и размером вовсе, после чистки форсунок при сборке впусконого нахерачил на соединение герметика (а от него дохнут лямбды). ВВ провод который он установил был пробитым, но заменил я его случайно, когда менял свечи на Bosch 4х контактные (хз номер какой купил за 180грн 4шт), от старого провода так же осталась часть на свече. Поехал на рынок и купил провод от Авео и чудо! Двигатель зашептал и запел. На какой то момент я даже расслабил булки и подумал что все позади . Но х*й. Обороты все же немного, но уже значительно меньше, плавают и машина со старта тупая. Как я уже создавал тему она не шкребет со старта.
Масло я сам менял на Shell 10w40. Старое было тоже не совсем то и черное. Прибавки в 50 кобыл я не почувствовал после замены.

Глава 7. Разносчик и крышка трамблера

Начал я грешить на разносчик или крышку трамблера. Собрался даже их покупать. Но попался добрый человек с Днепропетровска ,а именно Peloponess. Он дал мне свои старые запчасти поюзать, проверить что да как, но они не понадобились, состояние моего разносчика , а крышка его была даже больше скушана. Если у него на таких запчастях все было норм, то мои нее могут так тупить. Замерил сопротивление на разносчике, нормуль 1.2кОм. Тут проблем небыло.

Глава 8. Снова ДМРВ

При первом разборе ДМРВ я знал о эталонных показателях датчика, а именно:
положение напряжение, В
1 0,25
2 0,5
3 0,85
4 1,3
5 1,82
6 2,3
7 2,85
8 3,2
9 3,8
10 4,1
11 4,5
Оригинал
Но на таких настройках обороты жутко плавали и машина иногда глохла. Но это же было до всех последующих манипуляций. Снова его разобрал и уже настроил по инфе выше.
я отталкивался от мин и макс значений. Настроил как надо, сейчас вроде лучше стало с оборотами, да и запах бензина с выхлопной вроде пропал, что должно положительно отразится на расходе. Но динамика машины всеравно буэээ.

Глава 9. Диагностика

Утром по пути на работу машина стала жутко троить, такое чувство что один цилиндр заливает. Прогазовки помогали на некоторое время. До дырынчав до работы расстроенный сидел ишачил. Днем пришла смс что посылка с Китая с набором для диагностики уже пришла и я за ней поехал на обеденном перерыве, чтоб не ждать до субботы. Машина уже вела себя хорошо, не троила и почти не плавали обороты, по крайней мере я не заметил их. Забрал эту штуковину и забыл что разъем там COM. Поэтому после работы пришлось ехать в гараж, там лежит древний комп с COM портом. Подключил все быстро и с помощью программы Carsoft 6.5 начал читать ошибки.
Пишу по шагам что делал и что отображалось:
1. Начал диагностику DME чтоб прочитать старые ошибки, показало ошибку лямбды и ДМРВ (типа высокие или низкие показания на обеих датчиках).
2. Затем (немного не по теме ,но всеже) начал диагностику ABS, вовсе показало что модуль не отвечает , возможно сдохли мозги ABS.
3. Стер ошибки DME, все удачно стерлось, перепроверил повторной диагностики последнего.
4. Завел машину и начал на заведенной читать ошибки, на холостых никаких ошибок не показало.
5. Немного погазовал и снова читаю ошибки на заведенной, теперь показало ошибку лямбды. (какого куя. я ж ее суку менял только!)
6. Еще погазовав и потарохтев на холостых один раз запустил диагностику, ничего не изменилось, так же ошибка лямбды.

Решил временно отключить лямбду с отключенной поездить. По первому впечатлению ничего не скажу, завтра будет видно, на холодную.

Глава 10. Проба замены ДМРВ и БДСМ с моим ДМРВ

Вчера снял свой ДМРВ т.к. на настройках из предыдущей главы машину заливало, были провалы и другие не приятные вещи. Ранее двигал платку, и был сорван дальний болт, шляпка отпала . Забрал домой ДМРВ чтоб в нормальных условиях в тепле и сухости им заняться, рассверлил дырки в платке под винты крепящие ее на корпусе ДМРВ. Высверлил винт (ох у нас был с ним секс. ) и закрутил туда нечто огромное. Потом думаю настроя ка я расходомер дома и начал делать это по этому мануалу ТЫК Но чуть не спалил ДМРВ подключив на него 5В. Далее поставил на машину и вроде ДМРВ жив и я кое как настроил его чтоб и не плавали обороты и норм все было короче. Потом с Peloponess'ом созвонился ,чтоб встретиться и попробывать поставить другой рабочий расходомер. Оказался он меньшего диаметра, для моей гофры был маловат, как потом он мне написал они отличаются для 1.6 и 1.8 объемов. С использованием нано технологий, а именно синей изоленты мы прикрутили всеже его ДМРВ к моему тазику, попробывав проехаться особых изменений не почувствовали, а скачки оборотов были еще больше. Поставили снова мой ДМРВ (он у меня с открытой верхей крышкой с сегодняшнего дня) и я поехал на большую парковку для кое какой настройки. Настраивал по таким требованиям: более менее ровные обороты и рывок со старта. Но т.к. изза дождя дорога была мокрой иногда машина очень даже весело шкребла. Двигал болт регулировки положения бегунка и натяг пружинки возвращающей заслонку в закрытое состояние. Даже как-то удалось настроить и был хороший рывок, завтра может подсохнет дорога попробую постартовать.
п.с. Уже почти готов заказать адаптер от PIlot Engineering и поставить себе современный расходомер.

Глава 11. Замена всех форсунок, замеры показаний датчиков и отключение адсорбера

Купил для замены одной форсунки у майора целую планку с 4мя форсунками. Теперь решил заменить все остальные на майора. Поставил и давай же на ближайшей парковке испытывать что да как. Да никак! Все как и было.Начал я свой вскрытый и не закрытый ДМРВ крутить туда да сюда и пытаться стартовать и разгон проверять. В какойто момент машина отказалась ехать. Ее заливало очень сильно, холостые не держала вобще. Крутнул ДМРВ на старые положения (примерно), всеравно чтото не так. Еле доехал домой стал думать где я мог вреда наделать. Ездил я так 2 дня, а на третий О ЧУДО чуть лучше стало , но плаванья так и остались, даже больше стали (чудеса блеать!). При замене форсунок мне удалось обоссать бензином весь двигатель. При установке форсунок я резиночки попшакал ВДшкой чтоб лючше залезли на места. Бензин + ВДшка придавали моему двигателю в прогретом состоянии необычаянного аромата и уж подумал что пздц бенз на двиг откуда то льется. Попросил друга купить резиночки на форсунки с ваз 2110 (типа подходят) и поехал с ним в гараж. Как оказалось на месте ,да и по пути стало ясно, бенз не тек ниоткуда а просто испарялись остатки запаха с двигла. Ну думаем не зря же ехали, хорошо что я запасся небольшим колвом инфы по датчикам и давай их замерять с помощью мультиметра.
По инфе с тырнета (ахтург тут возможно она комуто нужна будет):
1. ДПКВ должно быть 510 Ом (67 и 68 контакты на мозгах) мои показания 580 Ом
2. ДТОЖ при температуре 80 градусов 290-360 Ом (78 и 43 контакты на мозгах) мои показания при горячем двигле 320Ом
3. ДПКВ тут инфа не понятная, один источник утверждает что должно быть 1200-1600 Ом, а другой (ему больше верится) что сопротивления вовсе не будет, т.к. этот датчик из себя представляет просто провод обмотанный вокруг ВВ провода. (16 и 14 контакты на мозгах) тут у меня сопротивления небыло.
ДПДЗ не удалось померять/проверить т.к. небыло времени особо да и не снимали впускной.

Взял у отца старый осцилограф (никогда им не пользовался) и подключил к ДМРВ, информации я получил 0 и рывков синусоиды не заметил наверное я рак и не умею им пользоваться просто.
Далее дошло дело до отключения адсорбера. Отключил его от впускного и заткнул дыру в нем. Завел, никуя, все так же. Убрал затычку, двигателю стало плохеть и он глох. На место клапана в контакты вставил резистор 1кОм. Изменений не вижу. Копать куда не знаю. Кажется мне что всеже дело в ДМРВ.

---------------------------17.08 обновлено ниже---------------------------
Глава 12. Почти конец ,но счастливый. Замена лопаты на современный расходомер.
Решил для себя, пробую заменить расходомер с помощью адаптера от Pilot Power Supply на современный от ВАЗа или ГАЗа, если не поможет то выкину этот двиг и куплю м42. Пришла посылка с Кыргыстана. Далее были поиски расходомера Сименс 20.3855 (от волги, хотел именно его) , но цена его колебется от 350грн(бу) до 1000грн. Особо не хотелось в двиг этот вкидывать бабло, но тут нашелся на сландо расходомер Бош с ВАЗа за 170грн. Даже не думая купил его и на след вечер начал его ставить на машину. Не стал сразу пилять корпус воздушного фильтра т.к. не был уверен ,что станет лучше. Присоединил по инструкции параллельно 2 расходомера, штатный и новый, но чтото табличка не построилась. Подключил на прямую предварительно на форуме прибора накачал чужих таблиц, то льет то не доливает, машину всю колбасит и глохнет. Подумал я толи я туплю толи херня все это. В ближайшие выходные полетел в гараж и стал капитально разбираться в этом всем. Получилось за пол дня отстроить табличку кое какую путем заездов, но часть холостых и старта получилось достаточно хорошо отстроить.
что в итоге мы имеем: Стабильный холостой ход и при спаде оборотов последние не "ныряют"
Фото с новым расходомером:

Видео первого холодного запуска:

п.с. Колхозинг с изолентой уже убран
Ниже ошибочные подозрения поломок, кроме ДМРВ!!
Пока что это все. Следующее на ,что я грешу это:
1. Датчик коленвала (Много пишут что там провода часто коротят, но нужен осцилограф, начну с мультиметра) - не виновен он
2. Топливный насос (тут все просто, проверю давление монометром) - тоже не виновен!
3. ДМРВ (как же он мне да и я ему наверно тоже надоел) ВОТ ОН ПАДЛА!
//отпадает 4. Крышка трамблера (Она была конечно лучше Peloponess'а , но тоже подхавана)
//отпадает 5. Датчик детонации ,тот что на ВВ проводе 4го цилиндра крепится. (Но тут маловероятно, инфы о плавающих оборотах изза него в инете не встречал)
6. Распредвал (Напугали меня. , не хочу даже думать ,что проблема в нем)

Рано или поздно у всех нас возникают проблемы с машиной в виде нестабильной работы двигателя, непонятными оборотами то на холодную, то на горячую, с нагрузкой и без. Чаще всего мы не знаем куда лезть, что делать сперва, с чего начать, в чём может быть причина. Чаще всего мы начинаем с свечей, потом катушка зажигания и высоковольтные провода. Проблема в том, что на обороты может влиять абсолютно всё, например гудящий насос ГУРа :)

Но всё-таки, из моего опыта возни с машиной, главной причиной чаще всего является просто напросто негерметичность самой системы двигателя: какие-нибудь дырявые шланжики, ризинки.

Начнём всё по порядку.
Итак, двигатель у меня М43 1.6. Так что моя информация будет полезна для владельцев М42-44 моторов. С самого начала волновала некоторая нестабильность оборотов, которая то усугублялась, а после мелких ремонтов, изложенных ниже, улучшалась. Но в итоге спустя год я пришёл к, можно сказать, идеальным оборотам в любых режимах. А кроме того улучшилась динамика машины, двигатель стал послушней и отзывчивей, пропали провалы. Даже 1.6 может иногда порадовать :) но только на 1-2 передачах, дальше 102 коней ну никак не хватает)))

Первым делом нужно начать с гофры расходомера. Если есть трещины, разрывы — меняйте не задумываясь. Хоть и стоит дорого (55 USD за кусок резины), но она прослужит не менее 10 лет, то есть на ваш век хватит. Как результат замены: ровные холостые, уменьшение расхода топлива, нет провалов при резком газе, улучшение динамики.

Очень важно следить за такой вещью, как КВКГ клапан вентиляции картерных газов и трубками к нему. Вычитал на форумах, что оп должен меняться через 50-70 тыс пробега. Но кто его менял?! Ездим на нём 200-300 тыс, пока он не развалится или трубки к нему просто не рассыпятся, что было у меня. Пришёл к его замене, когда однажды вечером движок начало так колбасить, что боялся ездить. Клапан был с дыркой, весь в саже, трубка к нему была забита и порвана. Сам клапан обошёлся в 56 USD Vaico V20-0720. Отличия от оригинала только в логотипе BMW. Так что можно съэкономить 10 USD. Трубка к нему стоит 35 USD. Но купил обычный маслостойкий шланг того же диаметра. Разницы нет, а дешевле в 5 раз! Кстати, если вовремя не менять или чистить этот клапан, то появляются сопли по движку, так что если сопливит, то посмотрите и клапан:) Кстати уходило масла грам 400-500 на 10 тыс, сейчас вроде на месте стоит :)

Дальше решил поменять и другие потрескавшиеся трубки, в частности от гофры до топливной рампы за 7 USD, а также от рампы к форсункам. Были потресканы все 4 трубки к форсункам, каждая в оригинале примерно 20 USD. На в магазине мне подарили 30 см маслостойкого шланга, который я разрезал и поставил. В результате: не трясёт, даже по звуку обороты как вкопаные.

Вот! Может полезно будет кому. Все изменения приводили к снижению расхода и улучшению динамики. Расход на 100 км/ч чуть меньше 6 л, 120-130 км/ч около 7,5 л. И 102 л.с. может хватать, если всё в порядке с двигателем, хватать для спокойной, уверенной езды.

всем привет! подскажите в чем может быть проблема…
на холодную завожу свой М40 1,8 некоторое время обороты плавают, затем выравниваются и работает стабильно, вроде бы все хорошо, но в движении когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, при торможении на светофорах или при нажатии сцепления — переходе на нейтралку обороты падают и машина начинает глохнуть, либо на пределе минимальных оборотов.
если все же не заглохла, после падения оборотов при торможении, то обороты выравниваются, но бывает что и не выравниваются и пока не остынет работать ровно не хочет :((

ЧТО ЭТО? НА ЧТО ГРЕШИТЬ?

BMW 3 series 1991, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 16

было тоже самое троил ужас провод высоковольтный оказался

в смысле?
по подробней!

развалился надсвечник на 4 ом и 1 ом цилиндре

чистка дросселя и канала рхх

Вот недавно парень опубликовал на м43 это было изза подсоса воздуха на форсунках.

Не работает подогрев лямбды. или подсос лишнего воздуха на впуске.

У меня такая же проблема)) Ездил на диагностику, компьютер показал ошибку лямбды. Хотя проблема может быть не только в ней. И тебе советую на диагностику смотаться.

был на дианостике, показало только АВС все 4 колеса, лямда была старая ошибка которую не сбросили, после сброса больше не вылетала

посмотри мою запись по поводу Плавающих оборотов двигателя. У меня проблема была в подсосе воздуха из под форсунок

Грешить на все… Ищи подсосы воздуха спреем — эфиром для быстрого запуска двигателя зимой — распыляешь везде, в подкапотном пространстве, и в том месте, где обороты двигателя увеличиваются — подсос воздуха, который необходимо устранить.
Так-же смотреть ДМРВ и РХХ… Ремонтировать их не имеет смысла, хотя-бы подкидывать, взяв на разборе. И то и другое б/у не бывает хорошего качества, но первый стоит безумно дорого, РХХ я себе новый брал. ДМРВ влияет на всю работу двигателя и на расход топлива, РХХ на стабильную работу холостого хода — если он рабочий, а где-то есть подсос, он может выровнять обороты.
Протестировать форсунки на стенде, ну или купить новые (я брал bocsh бразильские по 900руб), топливный насос, клапан на топливной рейке.

могу грешить только на ДМРВ и РХХ, остальное меняли
а у тебя тож М40?

подскажи пожалуйста РХХ после включения зажигания появляется небольшой электрический гул и легкая вибрация

У меня так было на старом и заслонка внутри не двигалась. Карбклинер не помог. Поэтому выбросил и купил новый. Но не знаю как у тебя, подал 12 вольт и посмотри на работу заслонки внутри. Сразу стала заметна разница, особенно зимой — в морозы обороты при запуске поднимались до 1500-1800, на старом такого не было. (прогревочных оборотов у нас не бывает). Летом при запуске 1100-1200 и сразу падают до примерно 700 оборотов. У меня 92год и почти все мёртвое было… Это не дёшево выходит… Так, что тут надо сразу решать — если планируешь делать свап, то не траться на этот двиг совсем — т.к. конца этому процессу видно не будет. А все что купишь, не подойдёт на новый двиг, а в идеале тебе никто не продаст контактный мотор — там тоже придётся вкладываться (можешь посмотреть сколько объявлений о продаже со свапнутым двигателем, где народ думал, что ему кто-то продаст бу двиг и он будет как новый. Контрактник нужно перебирать и капиталить…

дауж ты прав на 100%
но с одной стороны взял 36 как жоповозку для беспроблемной езды, а ваз под доработки и т.д.
и не хочется в ней хоронить время и бабки, а с другой стороны ненавижу ездить на измене, что вот где то в любое время она меня подведет и встанет…
И КАК ТУТ БЫТЬ?!

Такого года авто не будет беспроблемным… пока не заменить все что можно. Если вернуть меня назад, я уже не стал бы вкладываться в свою — ездил бы так… потом продал. В любом случае привести её в состояние бмв, от которой будешь получать реальное удовольствие — не получится уже… (это двиг в идеале, регулируемая подвеска, отсутствие жучков-сверчков, красивые диски, тока нормально покрасить стоит 70к.руб самостоятельно не покрасить нормально — ведро крашеное получится…

Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW

Клиенты предпочитали, прежде всего, седан и купе. Европейцам приглянулся и 3-дверный вариант Compact, который де-факто являлся отдельной моделью. Ибо платформа и большая часть технических решений были позаимствованы у предшественника – БМВ 3 Е30.

Репутация

Во всем мире BMW 3 e36 вызывает ассоциации с молодыми и азартными водителями, которые любят ездить очень быстро, что приводит к многочисленным авариям. С точки зрения покупателя подержанного авто – это имеет достаточно большое значение. Тем более что и в самом деле, значительное количество копий было восстановлено после ДТП. БМВ Е36 имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому его восстановление – это непростое и дорогое искусство.

Светодиодный индикатор показывает, сколько времени осталось до обслуживания. Красный светодиод – пробил час посетить сервис.

Враг у порога

По сравнению с Audi 80 B4, тройка серии e36 подвержена коррозии сильнее, но не настолько, как Mercedes C-class 1993 года. Пузыри ржавчины на крыльях, порогах, элементах передней и задней части кузова – обычное дело. Гниет и пол под водителем, где зимой под ковролином скапливается соленая вода. Ржавчина также атакует крепление аккумулятора (расположен в багажнике). Спустя время деформируются уплотнители дверей. Это особенно болезненно для купе, который имеет бескаркасные боковые окна. К счастью, все детали, даже самые маленькие, все еще можно приобрести в оригинале. Правда, комплект заводских дверных уплотнителей на седан обойдется минимум в 25 000 рублей.

Коррозия – главный враг Е36.

Что это так колотится?

Подвеска Е36-го, конечно же, не предназначена для преодоления ухабов. На отечественных дорогах она сдается довольно быстро, тем более что большинство владельцев используют для ремонта самые дешевые заменители. К счастью, даже аналоги высокого качества стоят меньше оригинала. Так передний нижний рычаг Lemforder доступен за 5 000 рублей, а BMW – за 9 500 рублей.

Проблема номер один – люфт во втулках продольных рычагов сзади. Он может быстро увеличиться, и тогда колесо будет вести себя так, будто оно не закреплено. Стоимость оригинального рычага – около 5 400 руб, аналога – 2 000 руб.

Перед покупкой следует обязательно проверить (желательно на подъемнике) состояние подушек заднего моста и гибкого соединительного вала (от 9 000 рублей). Замена – процедура весьма хлопотная. В версии Compact подушка заднего дифференциала (от 700 рублей) почти всегда оказывается разбита.

Пластиковые спинки передних сидений уменьшают реальное пространство для ног задних пассажиров.

Двигатели

4-цилиндровые агрегаты модернизировались несколько раз. Ранние версии с ремнем ГРМ (серия М40/ 1.6-1.8 л) не рекомендуются из-за низкого срока службы ремня. Следует поискать копии с М43, оснащенным цепным приводом ГРМ. Лучшим среди 4-цилиндровых агрегатов Е36, несомненно, является 16-клапанный двигатель мощностью 140 л.с., помеченный индексом М44. Он достался 318is после 1996 года. Более ранние версии 318is с М42 изводят недолговечными сальниками распределительного вала.

В линейки силовых агрегатов присутствовали и три дизеля. Примечательно, что самый слабый из них оказался самым надежным, хотя удовольствия от вождения он доставить не может. 2,5-литровые TD и TDS имеют постоянные проблемы с головкой блока и топливным насосом высокого давления.

Багажник объемом 435 литров кажется меньше. Все дело в неправильной форме.

Миллионы версий

Сложно найти два одинаковых БМВ Е36, так как клиентам предлагались десятки цветов и сотни вариантов, которые можно было сочетать как угодно. Кроме того, многие владельцы пытались самостоятельно переделать свою машину, добавив, например, М-пакет. Вдобавок, отдельные модификации имеют значительное количество мелких различий. Это касается не только электрики. Например, 328i по конструкции кузова отличается от 316i или дизельных машин. В зависимости от модификации и года выпуска BMW e36 устанавливались различные типы ламп накаливания в передние фары.

На внутренней стороне крышки багажника расположен отсек с инструментами.

Заключение

Даже премиальные авто в середине 90-х имели ручные стеклоподъемники.

История модели

Сентябрь 1990 – презентация.

1991 – начало производства седана.

1992 – выход версии купе и специальной версии М3.

1993 – модельный ряд пополнил кабриолет.

1994 – версия Compact и 4-дверный М3.

1996 – небольшой рестайлинг. Отличить можно только по указателям поворота: были оранжевыми, стали белыми.

1998 – презентация преемника и смена поколений седана.

1999 – конец производства универсала, кабриолета и купе.

2000 – конец сборки модели Compact.

Экстерьер и интерьер

Кузов ржавеет быстрее, чем в одногодках из Ауди, но медленнее, чем в Мерседес. Места внутри столько же, как и в современных компактных автомобилях. Очень хорошая отделка салона.

Подвеска

Ни передняя, ни задняя подвеска не впечатляют надежностью. Даже используя самые лучшие детали (например, Lemforder), не стоит рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию без люфтов и стуков.

Двигатели

Самая сильная сторона этой модели. Только 2,5-литровый дизель сильно отстает по надежности. Жаль, что все двигатели слишком прожорливые.

Расходы

Хорошая доступность запасных частей – несомненный плюс модели. Однако следует остерегаться дешевых мастерских, которые скорее что-то испортят, чем исправят. Это уже довольно продвинутый авто.

Типичные проблемы и неисправности

- Коррозия – к счастью, редко на силовых элементах кузова.

- Перегрев двигателя из-за треснувшего расширительного бачка, отказа муфты вентилятора радиатора и нежелания периодически менять водяной насос.

- Стук из трансмиссии по вине паука на валу.

- Износ механизма выбора передач.

- Вой заднего моста.

Что искать?

- седан начального периода производства;

- купе с 4-цилиндровым двигателем. 318is – прекрасно сбалансированный и очень быстрый;

- универсал в версии 325i и 328i.

Что избегать?

- бюджетные купе, особенно с ГБО;

- архаичных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л – радости от вождения никакой.

Читайте также: