Бесконтактное зажигание на газ 21 схема

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Понравилась статья? Система зажигания ГАЗ, ГАЗ — батарейная, бесконтактная транзисторная с напряжением в первичной цепи 12В, состоит из источников электрического тока, катушки зажигания, добавочного резистора, коммутатора, распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, выключателя зажигания и проводов низкого и высокого напряжения.

С кабиной автомобиля соединены все отрицательные выводы узлов электрооборудования.

Статор 7 представляет собой пакет пластин, набранный из листовой электротехнической стали.
Зажигание газ 53 на 2х модулях

Перегрев происходит главным образом при включенном зажигании и незаведенном двигателе.

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину.

Коленчатый вал поворачивают до совмещения метки на шкиве коленчатого вала отверстие с меткой ВМТ на указателе установки зажигания, укрепленного на крышке датчика ограничителя максимальных оборотов.

При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.

Но от своих — местных — я уже соли хапнула, особенно в первый год, как купила свой грузовик. Точная установка выполняется с помощью стробоскопа.

Как проверить коммутатор ГАЗ. Простой способ.

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Массу второй в каждую из колодок на каждый из двух проводов. При котором машина сворачивает в сторону резким прыжком. Сначала выставляются метки на переднем шкиве коленвала.

Для увеличения — кликните на схему.

Когда контакты прерывателя полностью размыкаются, конденсатор разряжается, создавая обратный ток в цепи низкого напряжения, и тем самым, ускоряет исчезновение магнитного поля.

Как лучше и надежнее? Лампа, не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

То есть попросту говоря функцию добавочного резистора —

Для устранения данной проблемы необходимо выставить зажигание, сделать его пораньше.

Применение других типов катушек зажигания неприемлимо.
Сборка двигателя ГАЗ 53

Навигация по записям

Заключение Следует выполнять настройку зажигания до тех пор, пока при значительной нагрузке на силовой агрегат двигателя будет появляться лишь небольшая детонация. Сердечник с обмотками установлен в герметичном железном корпусе, заполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

Кто уже держит в руках эту книгу. Статор 7 представляет собой пакет пластин, набранный из листовой электротехнической стали. И все же хотелось бы побольше советов по поводу машины.

С кабиной автомобиля соединены все отрицательные выводы узлов электрооборудования.

В результате перегрева пропадает искра, и мотор не заводится. Позапрошлым летом перебрала двигатель у газика. После корректировки момента зажигания проверить его корректность, прослушивая движок при движении автомобиля.

Хотя, быть может, за пределами моей родной Иркутской области Вы — мужики, другие. Имеет номинальное напряжение в 12В и вторичное напряжение — 17кВ. Схема системы зажигания ГАЗ И так , как я уже говорил в наше время у грузовика ГАЗ система зажигания потерпела небольшие изменения.

На крышке 2 установлены четыре щеткодержателя с щетками 20 и пружинами Вариатор в таком исполнении не нужен Нажмите, чтобы раскрыть

Чтобы тщательно ответить на Данный вопрос придется поначалу изучить технические особенности этого автомобиля. Резистор , при включений стартера при пуске двигателя шунтируется и катушка питается полным напряжением точнее бортовым, просаженным стартером это облегчает пуск.

Резистор при работе нагревается, это нормально. Не могу увидеть Ваши начертания.
трамблер газ53,как установить трамблер газ 53, настройка трамблера

Устройство системы зажигания ГАЗ-53

Трамблер; 4. Резистор , при включений стартера при пуске двигателя шунтируется и катушка питается полным напряжением точнее бортовым, просаженным стартером это облегчает пуск.

Катушка зажигания ГАЗ, ГАЗ Б представляет собой трансформатор, на железном сердечнике которого намотаны вторичная, а сверху ее первичная обмотки.

ГАЗ конечно же будет работать сам проверял , приходилось с катушкой зажигания Б до дома доезжать , когда Б перегорел Если Вы поставите её и поедите можете не почувствовать разницу , но в конце концов это отразится на расход топлива увеличиться и конечно же на тягу автомобиля уменьшиться , двигатель будет работать неустойчиво. Выпрямительный блок состоит из двух пластин, в которых установлены 6 кремниевых диодов по 3 диода разной полярности в каждой пластине. Установка и регулировка зажигания Газ 53, ,

Проверяем работу двигателя на ходу. Покупаем Ладу Ларгус: выбор двигателя 8 или 16 клапанный Модели Лада Ларгус могут комплектоваться двумя видами двигателя — с 8 или 16 клапанами. Сверху корпус закрыт крышкой 11, в которой имеются выводы для проводов высокого напряжения от свечей и катушки зажигания.

Потому вначале основная доля автомобилей шла После пуска двигателя необходимо немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Чтобы соединить все вышеперечисленные детали и агрегаты электрооборудования автомобиля в единую цепь применяются провода низкого напряжения.

В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя. В корпусе расположен статор 20, который крепится к опоре 22 с подшипником Не должно ограничивать обзор дороги, и не будет полностью закрываться, переднего колеса. Коммутатор; 5.
Принцип работы стартера

Установка бесконтактной системы зажигания на ГАЗ-21

Для начала необходимо сходить в магаз и купить следующее:

- трамблер 5406.3706-05 с датчиком Холла (720 р);
- катушка зажигания ВАЗ-2108 для бесконтактной системы зажигания (ок. 200 р);
- жгут проводов ВАЗ-классика для бесконтактной системы зажигания (50 р);
- коммутатор ВАЗ-2108 (220 р).

Можно купить весь комплект, включающий в себя вышеперечисленные узлы, но я за неимением такового брал всё по отдельности.
Далее, если на двигателе привод распределителя старого образца (вал трамблера имеет форму "лопатки"), то придется ещё приобрести привод распределителя для УАЗа. Если же вал трамблера имеет форму "вилки", то трамблер 5406.3706-05 подойдет без проблем.
В моем случае пришлось покупать привод распределителя от УАЗа в сборе. Это дополнительно ещё 250 р.
Из инструментов потребуется:
- дрель со сверлом М5;
- саморезы подходящего размера - 2 шт;
- отвертка крестовая;
- отвертка плоская длиной около 20 см;
- ключи гаечные на 13,10, 9, 8;
- "кривой" стартер;
- лампа-переноска.

Поцесс установки я начал с замены катушки зажигания. Сложного ничего нет. Перед началом всего процесса лучше отключить "массу". Затем определяемся где именно должен крепиться коммутатор. Дело в том, что коммутатор при работе нагревается и лучше бы его вобще увести в салон, но длины проводов не хватит. Я его закрепил на щитке моторного отсека неподалеку от катушки зажигания в самой верхней части, чтоб не попадала вода и грязь. Лучшим вариантом было бы разместить его на месте реле стартера, но там места не особо много.

Затем кривым стартером установил метку на шкиве коленвала с выступом на крышке распределительных шестерен. Снял крышку старого трамблера и проверил что бегунок смотрит на 1 цилиндр. Далее, ключом на 13 открутил две гайки привода трамблера и снял его вместе с контактным трамблером. Далее прикрутил новый трамблер к новому приводу и выставил бегунок трамблера на первый цилиндр. Обращаю внимание на то, что у нового трамблера контакты смещены по сравнению со старым на 180 градусов. Положение соответствующее первому цилиндру отмечено цифрой "1" на крышке.

Для наглядности привожу рисунок, отражающий разницу подключения ВВ-проводов.
Слева - обычный трамблер, справа - трамблер с датчиком Холла.

Потом начался гемор. Для того чтобы привод вместе с трамблером встали на место нужно по часовой стрелке примерно на 15-20 градусов за бегунок трамблера повернуть весь этот механизм. Дело в том что при посадке на место происходит небольшое проворачивание приврода и соответственно трамблера. Так вот, чтоб попасть как раз на 1 цилиндр нужно этот проворот обязательно учесть. При установке нужно смотреть на сколько проворачивается бегунок и на столько же повернуть привод трамблера. Затем нужно заметить какое положение после проворота займет лопатка что в привод маслонасоса попадает и с этим учетом большой отверткой выставить положение маслонасоса.
Короче, при установке бегунок должен быть на столько удален от 1 цилиндра на сколько при посадке проворачивается привод. Тогда при посадке и провооте шестерни привода по шестерне распредвала бегунок займет опять положение соответствующее метки 1-го цилиндра. Надеюсь понятно изложил.

У меня же возникли проблемы с посадкой привода, а точнее с посадкой шестерни привода трамблера на шестерню распредвала. Как я ни старался, шестерни не хотель взаимодейтсвовать. Оказалось нужно просто надставить большую отвертку на прилив корпуса привода и пару раз слегка ударить молотком. Привод сразу стал на свое место. А ещё мне пришлось дорабатывать валик привода маслонасоса, т.к. он был толще шлица маслонасоса и не входил по толщтне шлица. В общем через полчаса камасутры трмаблер был установлен. После удачной попытки я снял всё это, нанес слой герметика на привалочные поверхности и затем опять с помощью молотка и описанной выше методы установил весь механизм на место. Вывод - УАЗкины запчасти качеством не блещут.

После этого одел крышку трамблера и подсоединил разъемы к коммутатору и к трамблеру. Синий провод подключаем вместе с проводом от замка зажигания к катушке зажигания (клемма "Б"). Коричневый - аналогично к клемме "К". В моем случае провода толком не одевались ни на трамблер ни на коммутатор. Пришлось жгут отнести назад и применить б/ушный от 2108. Так что советую, покупая жгут проводов, взять с собой хотя бы коммутатор и проверить как садится разъем. Разъем должен сесть и зафиксироваться проволочной скобой.

После этого затягиваем хомут трамблера и прикручиваем пластину к корпусу привода. При этом нужно быть предельно осторожным, чтоб не перетянуть хомут трамблера. Дело в том что какой-то "умник" придумал изготовить этот крепеж из силумина! Силумин, как известно, очень хрупок и при поломке не подлежит восстановлению.
На этом установка закончена. Зажигание выставлять не стал, решил пока по слуху выставить, а потом съездить на досуге и настроить по сторобоскопу.
Сел за руль, включил зажигание. Амперметр показал чуть в "-" значит всё ОК. И тут меня посетила мысль. А не попробовать ли завести холодный двигатель после длительной стоянки с "кривого" да ещё и в мороз. Искра теперь будет помощнее. Почему бы нет? Подкачал бензин, прикрыл вздушную заслонку, пару раз нажал на педаль газа и пошел крутить. Каково же было мое удивление, когда после неполного оборота рукоятки двигатель неожиданно завелся!! Я крутил не особо сильно, просто намеревался повернуть рукоятку в удобное положение, чтоб потом резко крутануть, однако двигатель завелся раньше, что даже рукоятка выскочила. Хорошо хоть брался за неё как положено, а то палец выбило бы точно.
Выгнал машину из гаража, прогрел двигатель поехал испытывать. После полного прогрева двигателя остаовился и подрегулировал зажигание, развернув трамблер в сторону устойчивых холостых оборотов и поймав диапазон поворота трамблера в пределах устойчивых оборотов оставил среднее положение. После этого машина побежала резвее. Ощущение как будто установили новый контактный трамблер и новые свечки. Все нормально. Двигатель работает ровнее, на прямой вытягивает с 20 км/ч. Это, конечно, не лучший режим для двигателя, но тем не менее, говорит об улучшении его работы. Чувствуется, что на педаль газа двигатель реагирует острее. Как это скажется на расходе топлива пока не могу сказать, но явно не в худшую сторону.
Однако радость была недолгой. Буквально через несколько километров я стал ощущать провалы при разгоне, пропали холостые, но двигатель не троил. Вытянул "подсос" и поехал в гараж. Загнал машину и обнаружил что трамблер свободно вращается! Стал затягивать хомут - результат нулевой. Худшие предположения сбылись - силуминовый хомут лопнул.

В очередной раз я вспомнил того, кто предложил сделать этот крепеж из силумина, а также его ближних и дальних родственников нехорошим словом. И вроде бы затягивал не сильно, только до тех пор пока не перестал вращаться трамблер от руки. И все равно, как чувствовал что он меня подведет. Вот неужели трудно сделать тоже самое из стали, латуни или алюминия? Или хотя бы сделать как на старом трамблере отливку на корпусе чтоб прикрутить пластины октан-корректора. Нет! Нужно сделать так, чтоб потом человек обязательно помучался. Хорошо, что у меня токарь знакомый есть. А что делать тому, у кого выточить такую запчасть возможности нет? Не затягивать хомут? Пусть стоил бы этот трамблер с латунным крепежом подороже, но зато не было бы проблем.
В качестве аварийной меры вытащил трамблер, снял это силуминовое фуфло а трамблер поставил на место зажав кусок изоленты между ним и корпусом привода распределителя. Вращается, но уже туго. Главное, что держит выставленный угол. Ездить можно, но осторожно. А силуминовый крепеж я отдал токарю, чтоб он выточил такой же крепеж, но уже из стали или латуни.

Получилось примерно следующее.

Слева - силуминовый крепеж, а справа - самодельный из стали.

Однако я уже вынашиваю мысль о том, чтобы приспособить трамблер от ВАЗ-2108. По крайней мере, к нему можно приспособить нормальную пластину и корпус трамблера позволит закрепить её в трех местах достаточно надежно. Привод у него такой же как и у нас - "вилкой", за исключением только того, что он намного короче нашего. Попробую со временем придумать что-то типа удлиннителя в штатный привод распределителя и переходную пластину к корпусу нашего привода.
Вот и всё.

В заключение добавлю один дельный на мой взгляд совет одного знакомого Волгаря со стажем. Нужно повесить рядом ещё один коммутатор, чтобы в случае отказа первого просто перекинуть провод на второй и поехать дальше. Так и сделаю. И еще один момент. Данная модернизация обязательно требует установки реле в цепи низкого напряжения, а именно замка зажигания. Если этого не сделать своевременно, замок зажигания проживет не долго. У меня он отказал через 2 месяца после установки бесконтактной системы зажигания. После этого я установил не одно, а сразу два реле, но это совсем другая история, которую я подробно изложил в разделе "Электрооборудование".

Приветствую подписчиков и гостей. После некоторых проблем с родным контактным распределителем зажигания, я решил установить бесконтактную систему зажигания (БСЗ). Нет, я ничего не имею против контактных распределителей, даже имею новый в запасе, но решил испытать БСЗ.
Для начала определился с размещением основных элементов системы.

Не раз на форумах обсуждали работу этой системы, а теперь испытаю на деле и сопоставлю: существенны ли достоинства?

Итак, что мне удалось узнать о некоторых плюсах и испытать самому:
— облегчение запуска двигателя в холодное время (с контактным распределителем проблем с запуском у меня не возникало, лишь теперь завести автомобиль с помощью "кривого стартера" стало легче);
— более устойчивая работа двигателя на ХХ (тут действительно я заметил некоторое улучшение);
— лучшее сгорание топливовоздушной смеси благодаря большей энергии искры (искра действительно стала мощнее)

По установке, если кому интересно, могу снять ролик.

В целом ничего сложного. Основной проблемой являлась сложность установки нового привода распределителя от УАЗ в зацепление распредвала и масляного насоса. Однако в течении получаса эта проблема решается. Книжный вариант установки привода у меня "не прокатил". Далее установил сам распределитель, накинул ВВ провода, соединяем коммутатор и датчик Холла + катушку зажигания, и проводим регулировку. Ничего хитрого.
Стоит лишь установить реле для разгрузки контактов замка зажигания во избежание подгорания последних.

Запчасти

ГАЗ 21 1962, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

А как вы его закрепили

Купил недавно комплект и вчера установил. Стал заводить-ни в какую. Крутил, крутил, а потом как бахнет! Аж чёрный дым повалил из карбюратора.
При этом заметил, что когда отпускаешь ключ зажигания, то кратковременно появляются вспышки. "Так-так" подумал я, и попробовал завести с "кривого". Мотор ожил. Чуток прогрел на холостых. Заглушил. Попробовал завести со стартера. И когда уже отпустил ключ, то движёк "схватил" и заработал.
По ссылке выше, надо было к новой катушке подсоединить только один провод(ВК-Б). Я так и сделал. НО! Получается, что надо и второй провод(ВК) также подключить к этой клемме. Иначе, при вращении стартером пропадает напряжение на катушке зажигания!
Или это только у меня так? Может до меня напутали с подключением замка зажигания?

Плохо помню уже. Посмотрю схему, потом отпишу.

Все верно вы сделали. У меня только генератор переменного тока. Набросал как у меня.

Распределитель зажигания представляет собой совокупность приборов: прерывателя тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания и распределителя тока высокого напряжения.
Ротор 19 распределителя при вращении передает импульсы тока высокого напряжения со вторичной обмотки катушки зажигания на ту свечу, между электродами которой в данный момент должна быть электрическая искра (в соответствии с порядком работы цилиндров). Распределитель имеет центробежный и вакуумный регуляторы, автоматически изменяющие угол опережения зажигания.
Центробежный регулятор изменяет угол в зависимости от числа оборотов коленчатого вала, а вакуумный регулятор - в зависимости от нагрузки двигателя. Только при правильной работе регуляторов опережения зажигания может быть обеспечена устойчивая и экономичная работа двигателя. Кроме того, распределитель имеет приспособление (октан-корректор) для ручной регулировки угла зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина.
Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор емкостью 0,17-0,25мкФ, предназначенный для уменьшения искрения и обгорания контактов прерывателя, а также для обеспечения более резкого изменения тока в первичной обмотке катушки зажигания при размыкании контактов и, следовательно, для получения более высокого напряжения во вторичной обмотке.
Центробежный регулятор опережения зажигания. На валике 4 (рис. 199) распределителя закреплена пластина с осями грузиков 2, прижимаемых к валику пружинами 6. На верхний конец валика 4 свободно насажена втулка с напрессованным на нее кулачком 1 и фасонной пластиной 3, в прорези которой входят шпильки грузиков.

4. Если зазор больше или меньше 0,35-0,45 мм, надо ослабить винт 30 (см. рис. 198) крепления стойки (неподвижного контакта) и, вращая регулировочный винт 35, установить нормальный зазор.
5. Завернуть винт 30 и вторично проверить зазор между контактами.
6. Установить и закрепить крышку распределителя.
Размыкание цепи прерывателем при установке зажигания должно происходить в момент, когда поршень в первом цилиндре при такте сжатия дойдет до в.м.т. Для определения в.м.т. служит отверстие в шкиве коленчатого вала и указатель, запрессованный в крышке распределительных шестерен (см. рис. 18). Соответственно против зажима провода первого цилиндра (в крышке распределителя) должен быть расположен ротор. Установка зажигания Установка зажигания двигателя должна быть сделана с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход бензина, а мощность двигателя уменьшается. Кроме того, могут наблюдаться пробои прокладки головки блока, прогорание поршней и клапанов и тому подобные явления, вызываемые детонацией.
При установке зажигания нужно соблюдать следующий порядок:
1. Снять крышку распределителя и ротор и проверить величину зазора между контактами прерывателя; в случае необходимости отрегулировать зазор.
2. Поставить ротор на место.
3. Вывернуть свечу первого цилиндра.
4. Закрыть пальцем отверстие свечи первого цилиндра, проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре.
5. Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать коленчатый вал двигателя до совпадения указателя с отверстием в шкиве коленчатого вала.
6. Убедиться в том, что ротор стоит против внутреннего контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра.
7. Гайками плавной настройки установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.
8. Ослабить винт крепления распределителя и немного повернуть корпус распределителя против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
9. Вынуть конец провода подкапотной лампы из соединительной муфты и присоединить его с помощью дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения катушки (к которой крепится провод, идущий к распределителю).
10. Включить зажигание и осторожно поворачивать корпус распределителя по часовой стрелке до момента вспыхивания подкапотной лампы. Остановить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампы. Если это не удалось, то операцию надо повторить.
11. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть винт, поставить крышку и центральный провод на место.
12. Проверить правильность присоединения проводов от свечей, начиная с первого цилиндра.
Каждый раз после регулировки зазора в прерывателе, а также при применении бензина другого сорта следует уточнить установку момента зажигания рабочей смеси, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Установку зажигания надо уточнять октан-корректором, не ослабляя винта крепления распределителя.
Для этого достаточно вращать гайки 26 (см. рис. 202), отвертывая одну и завертывая другую.

Уход за свечами зажигания заключается в проверке их состояния, очистке от нагара и регулировке зазора между электродами.
Необходимо регулярно протирать изоляторы свечей.
Не реже чем через 4000-6000 км пробега следует вывертывать свечи для осмотра и регулировки зазора между электродами.
Свечи надо проверять после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу изменяет характер нагара, по которому можно сделать неправильное суждение о работе свечи.
Перед вывертыванием свечи для осмотра и замены нужно обязательно удалить щеткой или сжатым воздухом грязь из гнезда свечи в головке блока цилиндров.
Ввертывать свечи следует только специальным торцовым ключом, имеющимся в комплекте инструмента. Применять плоскогубцы, обычные гаечные ключи или торцовые ключи несоответствующего размера не рекомендуется, так как это всегда приводит к повреждению изолятора свечи или нарушению ее герметичности.
При осмотре свечи надо особенно тщательно проверить, нет ли трещин на изоляторе, обратить внимание на характер слоя нагара, а также на состояние электродов и зазор между ними. Конусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин. Свечи, имеющие трещины на изоляторе, необходимо заменить.
Следует помнить, что при работе свечей на их юбках обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей. Этот налет не следует путать с нагаром, и очищать его не требуется.
Свечи с нагаром или оксидной пленкой нужно тщательно очистить на специальном пескоструйном аппарате модели 514-2М треста ГАРО. При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные инструменты, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если не имеется возможности очистить свечи, а слой нагара велик, их следует заменить новыми. После очистки необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого проволочного щупа (рис. 205). Плоским щупом определять зазор нельзя, так как на боковом электроде при износе образуется поверхность, близкая к цилиндрической.

При повороте ключа запорный цилиндр 11 включателя передвигает посредством поводка ротор 8 с контактной пластиной 3, которая соединяет питающий зажим AM (амперметр) с зажимом КЗ (катушка зажигания), СТ (стартер) или ПР (приемник). Обозначения зажимов AM, КЗ, СТ и ПР нанесены на изоляторе включателя рядом с соответствующими зажимами.
При выключенном положении включателя (положение 0) к зажимам КЗ, СТ и ПР ток не поступает (рис. 207).

Читайте также: