Рено аркана ремонт своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Renault Arkana , ходовая часть автомобиля Renault Arkana , передняя подвеска Renault Arkana , задняя подвеска Renault Arkana , ремонт передней подвески Renault Arkana , ремонт задней подвески Renault Arkana

2. Передняя подвеска

Компоненты

Передний лонжерон
Тяга на подмоторной раме
Накладка
Проставка
Подрамник передней подвески
Нижняя реактивная тяга
Буфер на подмоторной раме
Заклепка
Крышка
Нижний рычаг передней подвески
Передняя стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Передний тормозной диск
Кронштейн датчика АБС
Отбойник 15 Кронштейн верхней пружины 16 Буфер сжатия 17. Повоторный стопор 18. Корпус амортизатора 19. Ограничитель хода сжатия 20. Пружина передней подвески 21. Передний амортизатор 22. Лонжерон 23. Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески 24. Сайлент-блок стабилизатора поперечной устойчивости 25. Колпачок резиновой втулки

Вал привода колеса
Стопорное кольцо подшипника
Подшипник ступицы переднего колеса
Поворотный кулак переднего колеса
Датчика скорости вращения переднего колеса
Ступица переднего колеса
Передний тормозной диск
Гайка ступицы заднего колеса
Скоба переднего тормоза

Амортизаторная стойка в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на подъемник. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Разблокировать рулевое колесо.

3. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо в сборе.

4. Удалить нейлоновый хомут крепления (1) (если установлен), показанный на рисунке ниже.

5. Отметить расположение уплотнителя в кронштейне на корпусе амортизаторной стойки, используя карандаш или подходящий маркер.

6. Отсоединить жгут электропроводки датчика частоты вращения колеса.

7. Извлечь уплотнитель крепления тормозного шланга из кронштейна на амортизаторной стойке (2), как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить болт крепления тормозного шланга.

9. Выкрутить болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

10. Отсоединить амортизаторную стойку в сборе от поворотного кулака. Подпереть поворотный кулак.

11. Снять рычаги стеклоочистителя ветрового стекла (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование и электросистемы автомобиля).

12. Выкрутить болт крепления монтажного кронштейна тормозного шланга.

13. Снять крышку гайки крепления амортизаторной стойки в сборе к стакану кузова.

14. Снять амортизаторную стойку в сборе.

15. Установить на пружину амортизаторной стойки специальное приспособление, чтобы сжать пружину, как показано на рисунке ниже.

16. Отвернуть гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре пружины, как показано на рисунке ниже.

17. Снять пружину и разобрать амортизаторную стойку на элементы.

18. Снять нагрузку с пружины стойки.

Установка

Примечание:
При снятии или установке пружин не допускать ударов по ним, которые могут повредить специальную обработку поверхности.

1. При необходимости заменить неисправные элементы верхней опоры.

2. Детали, подлежащие обязательной замене:

гайка штока передней амортизаторной стойки,
фильтрующий элемент,
гайка крепления пальца шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
нижняя гайка крепления переднего амортизатора.

3. Зажать приспособление для сжатия пружин в тиски.

Примечание:
Для облегчения установки новой пружины соблюдать положение и ориентацию пружины и чашек приспособления.

4. Установить пружину в канавку чашки.

5. Соблюдать порядок и направление установки деталей.

6. Затянуть требуемым моментом внутреннюю гайку крепления штока амортизаторной стойки.

7. Разгрузить пружину.

8. Снять приспособление для сжатия с пружины.

9. Установить амортизаторную стойку в сборе с пружинной.

10. Установить верхнюю опору амортизаторной стойки при помощи шестигранного ключа и накидного ключа.

11. Установить амортизаторную стойку на поворотный кулак.

12. Затянуть требуемым моментом гайку крепления амортизаторной стойки к кузову (44 Н·м).

13. Затянуть требуемым моментом болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Н·м).

14. Установить крепление тормозного шланга.

15. Затянуть требуемым моментом болт крепления тормозного шланга (8 Н·м).

16. Закрепить заглушку тормозного шланга на кронштейне.

17. Закрепить датчик скорости на кронштейне.

18. Установить переднее колесо.

Проверка технического состояния амортизаторной стойки

Нарушения герметичности амортизаторов

Незначительная утечка масла (запотевание) на уплотнении штока поршня не является основанием для замены амортизатора.

Если масляное пятно видимо (но оно тусклое или же высушено пылью) и не распространяется дальше от верхнего запора амортизатора (уплотнительного кольца штока поршня) к нижней тарелке пружины -стрелка-, то амортизатор - в норме.

Примечание:
Незначительная утечка масла представляет собой преимущество, ибо в таком случае смазывается тоже уплотнительное кольцо, в результате чего удлиняется его срок службы. Сказанное распространяется на амортизаторы переднего и заднего мостов.

Шумность амортизаторов

Следует предупредить о том, что при рекламациях в отношении шума амортизаторы считаются частым источником шума.

Примечание:
В случае рекламаций, где шум описывается как стук или треск, нужно осуществить испытательный пробег вместе с заказчиком (предпочтительно - на сухой дороге с неровностями), в ходе которого следует определить, где, когда и каким образом шум раздается.

Контроль амортизаторов без напора газа

Поврежденные амортизаторы проявляются на ходу автомобиля стуком - в результате подпрыгивания колеса -, особенно на плохой дороге, и подлежат замене. Причиной выхода из строя является преимущественно утечка масла. Амортизатор удается сжимать или же растягивать порывисто, с рывками. Прежде чем амортизатор начнет действовать, проявляется у него свободный ход.

Примечание:
Амортизаторы не требуют ухода. Амортизаторную жидкость невозможно доливать.

Контроль газонаполненных амортизаторов

Поврежденные газонаполненные амортизаторы также проявляются громким стуком вследствие подпрыгивания колеса и внешне - обычно значительной утечкой масла.

В результате контроля, производимого вручную, возможно нижеописанным способом установить, поврежден ли амортизатор или нет:

1. Сжать амортизатор рукой.

2. При этом возможно на всем протяжении хода смещать шток поршня с равномерным сопротивлением и без подергиваний.

3. Отпустить шток поршня. Если у амортизаторов имеется достаточный напор газа, то шток сам по себе снова вернется в исходное положение.

4. Если это не так, то это еще не означает, что абсолютно необходимо заменить амортизатор, так как в этом случае он и впредь действует как обыкновенный амортизатор (см. ниже указанные примечания).

Примечание:
- Амортизационное действие обеспечивается также и без давления газа до тех пор, пока не произойдет значительная утечка амортизаторной жидкости. Однако, возможно, что поднимется уровень шума. У неновых (старых) автомобилей можно без проблем пользоваться действующим амортизатором даже после того, как в нем пропало давление газа.
- Пружинные газонаполненные амортизаторы установлены только на задней подвеске.
- Давление газа в амортизаторе способствует понижению уровня шума его хода и улучшению его действия во время движения автомобиля на плохих дорогах.

Проверка технического состояния амортизаторной стойки

1. Проверить упорный подшипник амортизаторной стойки на наличие повышенного износа и повреждений.

2. Проверить резиновые элементы амортизаторной стойки на наличие износа или повреждений.

3. Проверить пружину стойки на наличие остаточной деформации и повреждение.

4. Проверить амортизатор на наличие повреждений, износа штока и подтеканий.

5. При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить поврежденную деталь или амортизаторную стойку в сборе.

Нижний рычаг передней подвески

Снятие и установка

Снятие

Внимание:
Независимо от применяемого подъемного оборудования не используйте рычаг подвески в качестве опоры.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Разблокировать рулевое колесо.

3. Снять переднее колесо с соответствующей стороны.

4. Снять передний подкрылок.

5. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры нижнего рычага подвески.

6. Снять шаровую опору нижнего рычага подвески.

Примечание:
Если нижнюю шаровую опору заклинило в держателе поворотного кулака, и она не выходит, необходимо извлечь шаровую опору с помощью изогнутого рычага (4), как показано на рисунке.

7. Отвернуть болты (3) переднего и заднего крепления рычага подвески, как показано на рисунке ниже.

8. Снять рычаг подвески.

Установка

1. Детали, подлежащие обязательной замене:

болт крепления нижнего рычага передней подвески,
гайки крепления рычага подвески.

2. Установить головки болтов крепления нижних рычагов подвески в направлении задней части автомобиля.

3. Установить рычаг подвески.

4. Установить шаровую опору нижнего рычага подвески в ее гнездо.

5. Затянуть требуемым моментом передние и задние болты крепления рычага подвески к подрамнику.

6. Затянуть требуемым моментом гайку крепления шаровой опоры рычага передней подвески.

7. Установить передний подкрылок.

8. Установить переднее колесо с соответствующей стороны.

9. Проверить углы установки колес.

Проверка технического состояния

Проверка состояния пыльника шаровой опоры нижнего рычага передней подвески

1. Проверить обжатие пыльника на шаровой опоре нижнего рычага передней подвески.

2. Проверить отсутствие разрывов защитного чехла.

3. Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага передней подвески находится в плохом состоянии или нарушено его обжатие, необходимо заменить шаровую опору нижнего рычага передней подвески.

Проверка установки шаровой опоры рычага подвески

1. Проверить правильность установки шарового шарнира рычага передней подвески, болтов крепления и поворотного кулака,

2. Проверить момент затяжки гайки (1) крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески.

3. Проверить надежность установки заклепок шаровой опоры нижнего рычага передней подвески (2).

Проверка люфта в шаровой опоре нижнего рычага

1. Проверить отсутствие зазора в шаровой опоре нижнего рычага передней подвески:

встать под автомобилем,
взяться двумя руками за нижний рычаг передней подвески как можно ближе к колесу,
несколько раз потянуть рычаг вниз.

2. При обнаружении люфта в шаровой опоре рычага передней подвески, заменить рычаг передней подвески.

Подрамник передней подвески

Внимание:
Чтобы не допустить деформации, не использовать рычаг подвески в качестве опоры для подъема автомобиля.

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник. Проверить и убедиться в надежности фиксации автомобиля на опорах подъемника.

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Снять передние колеса, выкрутив гайки их крепления.

4. Закрепить ремнями радиатор системы охлаждения на верхней передней поперечине.

5. Снять передний бампер в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов). Выкрутить болты крепления бампера в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

6. Извлечь фиксаторы подкрылка.

7. Снять подкрылки передних колесных арок.

8. Снять защиту моторного отсека.

9. Отвернуть гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости, показанные на рисунке ниже.

10. Выкрутить верхние болты крепления соединительной тяги подрамника (3), показанные на рисунке ниже.

11. Выкрутить болты или гайки крепления шаровых опор рычагов подвески (4), как показано на рисунке ниже.

12. Отсоединить шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля.

13. Выкрутить болты крепления термоизоляционного покрытия рулевого механизма (10) (если укомплектовано), как показано на рисунке ниже.

14. Снять термоизоляционное покрытие рулевого механизма.

15. Выкрутить болты крепления (11) термоизоляционного покрытия, показанные на рисунке ниже.

16. Снять термоизоляционное покрытие.

17. Отсоединить жгут проводов кислородного датчика от термоизоляционного покрытия (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система питания и управления двигателя).

18. Снять термоизоляционное покрытие рулевого механизма.

19. Выкрутить болты крепления рулевого механизма в сборе к подрамнику.

20. Закрепить рулевой механизм в сборе на поперечине кузова.

21. Выкрутить болт крепления реактивной тяги к коробке передач (в зависимости от комплектации).

22. Выкрутить болт монтажного кронштейна крепления реактивной тяги (16) (в зависимости от комплектации), как показано на рисунке ниже.

23. Снять монтажный кронштейн крепления.

24. Выкрутить болты крепления кронштейнов подрамника передней подвески (17), как показано на рисунке ниже.

25. Выкрутить болт крепления (18) резиновой опоры поперечины подрамника, как показано на рисунке ниже.

26. Снять поперечину подрамника в сборе.

27. Отсоединить жгут электропроводки датчика избытка кислорода от термоизоляционного покрытия (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система питания и управления двигателя).

28. Подставить под подрамник передней подвески специальное приспособление (1390) для демонтажа.

29. Немного опустить подъемник, чтобы отрегулировать элементы специального приспособления на подрамнике. Убедиться в том, что специальное приспособление надежно зафиксировано.

30. Выкрутить болты (19) и (20) крепления подрамника к кузову, показанные на рисунке ниже.

31. Снять кронштейны.

32. Закрепить подрамник ремнем на приспособлении, при необходимости.

33. Поднять подъемник, чтобы отделить подрамник от кузова.

34. Снять с подрамника закрепленные на нем детали и узлы.

Установка

1. Заменить все болты крепления подрамника передней подвески к кузову автомобиля новыми.

2. Обезжирить контактирующие поверхности подрамника и кузова с помощью очистителя поверхностей.

Внимание:
Во избежание перегрева окружающих элементов, не повредить тепловой экран (разрыв, прокол, сгиб и т.п.). Поврежденный тепловой экран подлежит обязательной замене.

3. Установить на подрамнике закрепляемые на нем детали и узлы.

4. Подвести подрамник под автомобиль с помощью специального приспособления и подходящего гидравлического домкрата.

5. Для направления подрамника при установке, вставить резьбовые шпильки M12 (21) специального приспособления в отверстия для болтов переднего крепления подрамника, как показано на рисунке ниже.

6. Установить монтажные кронштейны.

7. Установить подрамник на кузов автомобиля.

8. Затянуть болты крепления подрамника в указанном порядке до соприкосновения.

9. Затянуть в указанном порядке требуемым моментом болты крепления подрамника (110 Н·м).

10. Затянуть требуемым моментом болты крепления кронштейна (44 Н·м).

11. Снять фиксатор страховочный ремень (или ремни).

12. Поднять подъемник.

13. Установить рулевой механизм на подрамник.

14. Затянуть требуемым моментом болты крепления рулевого механизма (180 Н·м).

15. Установить теплозащитный щиток рулевого механизма.

16. Затянуть требуемым моментом болты крепления теплового экрана к рулевому механизму (21 Н·м).

17. Закрепить жгут проводов кислородного датчика на тепловом экране.

18. Установить заднюю опору маятниковой подвески.

19. Установить трубопровод низкого давления гидроусилителя рулевого управления на подрамнике.

20. Затянуть требуемым моментом болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к подрамнику (21 Н·м).

21. Установить шаровые опоры рычагов подвески на поворотные кулаки.

22. Установить соединительные тяги подрамника.

23. Затянуть требуемым моментом верхний болт крепления тяги подрамника (21 Н·м).

24. Установить защиту поддона картера двигателя.

25. Установить боковые грязезащитные щитки.

26. Установить передний бампер.

27. Снять страховочный ремень (или ремни) с радиатора системы охлаждения двигателя.

28. Установить передние колеса.

29. Проверить углы установки колес.

30. Подключить аккумуляторную батарею.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески

Снятие

2. Снять передние колеса.

3. Снять защиту поддона картера двигателя.

4. Снять подкрылки передних колесных арок (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

5. Выкрутить болты (1) крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости.

6. Выкрутить гайки крепления (2) с кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

7. Снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

Установка

1. Очистить поверхности подрамника, опирающегося на кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости, с помощью средства для очистки поверхностей.

2. Гайка крепления пальца шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости подлежит обязательной замене.

3. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

4. Затянуть требуемым моментом гайки крепления пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости (44 Н·м).

5. Затянуть требуемым моментом болты крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости (21 Нм).

Renault Arkana 2019, двигатель бензиновый 1.3 л., 150 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 27

Я сильно удивился, когда при подтягивании болтов крепления передней защиты на Каптуре, решил заменить. Впечатление такое, что в куче металлолома набрали заржавевших болтов, которыми и присобачили жестянку. На ТО показал болт ремонтному манагеру, тот лишь загадочно пожал плечами.

Ну если злополучные задние барабаны ржавеют на новых машинах…то уж болты…им сам бог велел заржаветь…экономия тотальная…Менял я на 12-ти летнем Мерседесе задние амортизаторы с длиннющими болтами…Всё открутилось без специнструмента…Но на то и MERCEDES…Ну а у нас RENAULT…и дай бог гарантии на решение всех проблем…

На Рено нужно все болты и гайки открутить, смазать графитной смазкой и закрутить на место. Так делает мой сосед по гаражу, но он не работает на постоянной работе, делать ему нечего, вот он и крутит.

Вот когда делать нечего, тогда можно…:)))

Болты на защите жесть… На саморезы лучше бы тогда поставили…

Прежде чем купить авто европеец посчитает её ТО на срок использования- у нас к сожалению все наоборот .

Да уж… Куча того, из-за чего до сих пор люблю тойоту. Но и пара моментов есть, которые перенять тойотовцем не мешало бы.

Отсутствие защиты дисков 👎
Сливная пробка под квадрат? Нафига? 👎
Закладные гайки защиты, которые нужно сразу антикорить, хотя можно сделать прорези в защите для замены масла👎
Сливные/заливные пробки под шестигранник, которые ещё и потайные? 👎
Кардан менять в сборе при любой из поломок подшипника или крестовины? 👎
Разобрать пол машины, чтобы добраться досвечей? 👎
Замена ремня навесного. Там даже расстояния от шкива до лонжерона не хватает не то чтобы руку, сам ремень просунуть. То есть двиг с опор снимать и вывешивать? А что значит натяжение за счёт эластичности ремня? Это как цепь на велосипеде менять? Так там хоть натяжитель есть. Короче 👎
Шаровые на заклёпках 👎
При замене колодок опять шестигранник? Да ещё и на 7. Чем больше инструмента требуется для ремонта, тем лучше? Сомневаюсь. 👎

Корпус масляного фильтра под головку 👍
Щуп на вариатор — однозначно 👍
Простота замены масла и фильтров варика 👍
Самостоятельные ступичные подшипники 👍 Но за замену отдашь больше 😐

Вот те принципиальные моменты, для меня, после которых я ещё раз хорошо подумаю перед покупкой арканы.

Я не автомеханик и вообще не любитель возиться с машиной. Уже давно. Есть проверенная сто и скидка 10% на работы и зч. Но даже у меня есть полный набор ключей к комплект-кейсе "автодело". Тч размеры 7, 15, 21 не пугают. Рожковых/накидных всяких накопилось за жизнь, как у дурака фантиков, вкл рожково-трещеточные с переключателем Gross. Может головки звёзды для не больших работ подкуплю.
В крайслеровском двс для газа свечи менялись только после съема дросселя. Не проблема. Поддон на сто мне тут же механик переделал на шпильки.

Вот тормозные щиты это нюанс не особо приятный. Тут надо доделывать. Но опять же на сто это сделают вполне не дорого и быстро.

Да у меня тоже в гараже сто открывать можно. Только вот жизнь приподносит сюрпризы. Сейчас вдали от гаража, а всё с собой возить не вариант. Сервисов нормальных нет, так что всё в поле на коленке. В тойоте ключом на 10 можно пол машины разобрать, если не больше. А тут куда не плюнь, что-то своё, оригинальное надо. В принципе так, ворчу по-маленьку. Но нюанс такой есть

Вот те принципиальные моменты, для меня, после которых я ещё раз хорошо подумаю перед покупкой арканы.

По мне так не минусы ни грамма. Ну хз, может потому, что я автомеханик хороший)).

Камень в мой огород? :)
Зачем лишние телодвижения, когда можно сэкономить?(я про движения)

Какие там телодвижения? На других машинах побольше телодвижений и куда дороже всё это…

Вот те принципиальные моменты, для меня, после которых я ещё раз хорошо подумаю перед покупкой арканы.

Нерегулируемые ремни навесных агрегатов, уже давно не редкость. Регулировка натяжения не предусмотрена в принципе. У меня на фургоне такая схема, два ремня установил и ездишь 100-150 тыс. км. У некоторых оригинальные ремни ходят и по 200 тыс. км, но это в основном при трассовых пробегах.

Давно посещали мысли об оклейке пространства за кулисой КПП. Имеющиеся на рынке коврики не ложатся идеально в форму этой ниши, поэтому был выбран такой путь избавления от постоянного дребезжания всяко… Читать дальше

С последним обновлением программы car scanner 1.89.9 версия, появилась возможность сменить климатическую зону. По умолчанию стоит 1 (первая) Первая зона это жаркий климат с плавным изменением темпер… Читать дальше

Всем доброго времени суток! Ручки соскучились по работе… В одном из магазинов в Минске нашел ДХО. ДХО — это громко сказано, в данном варианте — скорее ОДО (очень дохлые огни) для наружной установки сл… Читать дальше

Свои две копейки .Вся основная возня в багажнике, видимо, случается ночью 😉Там мелко нарезать колбаску, найти иголку и вдеть нитку, собрать крошки…что практически невозможно сделать при штатной лампочке .

Решил переобуться на комплект летней резины, а заодно и потрясти подвеску. Вывесил передние колеса, и обнаружил люфт левого и правого рулевых наконечников. Как предпосылка осмотра, был небольшой стуче… Читать дальше

Ставил на рабочего Форда тормозные колодки этого бренда, быстро износились. Как то не зашел мне этот производитель.

Ставил на Рено Флюенс колодки этом фирмы 85 тыс прошли. На аркану тоже ставил проехал на них 27000 износ 60% поменял на такие же вместе с тормозами дисками.

Надоело мне греметь шипами, да и весна вроде-бы пришла. Решил поменять резину. А ещё поменял коврики на летние и дворники поставил родные. Сфоткать забыл.

Вас московских с вашими реагентами ни одно время года не выдержит. Мы южнее на 600 км и у нас еще полметра снега лежит.

слушай, не рано ли ? )) среднесуточная еще небольшая… да и снег обещают небольшой. по ночам то минус… утром резина дубовая будет.

Решил поменять тормозные диски с колодками. Тормозные диски при пробеге 55000 км стёрлись до 21,9 мм при минимальном допуске 21,8 мм. Колодки стерлись по-разному: внешняя просилась на замену, внутренн… Читать дальше

Диски еще походили бы, но решил поменять вместе с колодками. Ведь тысяч через десять пришлось б их менять вместе с новыми колодками.

Я тоже решил активировать некоторые функции автомобиля. Одна из них это при повороте руля включалась одна из противотуманок. Но с завода шли галогеновые лампочки и поэтому я поставил светодиодные, на… Читать дальше

На последнем ТО на 45 тыс. дилер приговорил на замену накладок. Покупать родные, за стотыщмильонов, которые плывут при первом же торможении со 140 км/ч посчитал нецелесообразным. Взял наиболее зареком… Читать дальше

Ну в этом 2022 будет, судя что машина куплена в 2019. У меня тоже в июле 3 года, но по счетчику в машине я уже на ТО-3 иду. Просто у дилера пройти базовое ТО3 + замену жидкостей дешевле 25т ( вкл 6т работа), чем ждать до 3 лет (3 месяца) и платить за работу отдельно еще около 4т за работу. Но Вы сами как я понял по этой статье ) Это конечно хорошо, но если что есть повод отказать в гарантии

Могут если поломка детали, которую не они ставили или не оригинал. Я так всегда понимал ответ дилера когда говорил что буду со своими запчастями.

Renault Arkana — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2

Всем привет. Решил не заморачиваться каждый сезон покраской задних барабанов. Купил накладки на барабаны. Смотрится отлично. Сами барабаны обработал мовилем чтобы совсем не проржавели. Одеваются… Читать дальше

Озадачился я тут вопросом, стал мониторить уровень цен- ценник за переобувку в 3000₽ не сильно порадовал, но тут в приложении ГазпромНефти наткнулся на акцию в Fit Service — 1449₽ за мой штатный R17.… Читать дальше

Сегодня убедился, что круиз контроль в теплое время года работает без, довольно таки противных тычков, как работал в холода. Почему не знаю. В интернете ничего не находил. Обращался к дилеру… сказали,… Читать дальше

Я могу конечно и ошибаться, но уд навряд ли это из-за коробки, скорее комп не может разобраться в подаче топлива

По ощущениям, как-будто добавит газу — приотпустит, снова добавит — приотпустит . Интервал газ-отпуск 2-3 секунды. У меня таже херня, механика. Пока не разбирался.

Время пришло. Надеваем лето, на 18х аркана смотрится интереснее. С параметрами угадал, колесо вровень с аркой как и планировал

Доброго дорогие подписчики! Несмотря на некоторые замечания, "Карамелька" радует и особо не доставляет головняков. Но это не значит, что автомобиль не имеет проблем. В этом видео поделился с тем что б… Читать дальше

Пролистал. Ничего серьезного. Мелочи первой партии машин. С середины 20 года все потихоньку подтянули. Сейчас и ковролин не вылезает и бронепленка под резиновыми упорами и резинки на капоте и уплотнитель двери не сползает и патифон шустро работает тд. Первый год сборки у всех так. Про Х5 F15 почитайте как были были собраны первые машины.

Да я то в курсе. Говорю — у меня претензий нет, аркашей довольны в целом. Но мнение со стороны тоже важно узнать. А до бэхи как доберёмся — и про неё расскажу, благо есть знакомые на дилере :)

Для начала заглянем под капот — здесь привычное для Рено расположение узлов и агрегатов. Первое, что обращает на себя внимание, — бачок омывателя с яркой желтой крышкой, который находится в районе моторного щита. У такого расположения есть и плюсы, и минусы.

Из-за своего расположения бачок Арканы по объему меньше тех, что крепятся за передним бампером у многих других автомобилей. Зато его намного легче демонтировать — и это явное преимущество, если учесть, что холода у нас часто наступают внезапно, а водители регулярно совершают ошибки при замене омывающих жидкостей. Если залитая в бачок вода превратилась в лед и вам нужно отогреть бачок и залить зимнюю незамерзайку, удобнее вынуть бачок. Для этого достаточно просто открутить винты крепления пластиковой накладки.

Двигатель: особенности ремонта

Renault Arkana в топовой комплектации оснащена двигателем рабочим объемом 1,33 литра мощностью почти 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 250 Н·м. Принципиальное отличие этого мотора от других моделей — цепной привод ГРМ. О системе непосредственного впрыска топлива напоминает насос высокого давления. Он относительно шумно работает, поэтому его и упрятали в мягкий чехол. Двигатель 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами; система зажигания с индивидуальными катушками.

Чтобы заменить свечи, нужно сначала снять пластиковую накладку с закрепленным на ней жгутом проводов, предварительно отстегнув замочки с фиксаторами. К слову, снятию катушек мешает трубопровод турбокомпрессора, и его тоже понадобится убрать. Для этого нужно отвести в сторону усики быстросъемного пружинного замка и вывести трубопровод из зацепления, после чего открутить один крепежный болт под головку на 10 мм — теперь наконец-то можно снять катушки зажигания и подобраться к свечам.

Свечи выкручиваются головкой на 14 мм, причем обязательно с пластиковой втулкой (на фото), которая будет удерживать свечи зажигания. На Аркане они имеют тонкий длинный изолятор, поэтому головка с пружинным фиксатором не подойдет — свечи в такой головке не зафиксируются.

Меняем расходники

В приводе вспомогательных агрегатов установлен поликлиновой ремень, регулировка натяжения которого осуществляется исключительно за счет эластичности самого ремня. Для замены такой ремень достаточно срезать, после чего надеть новый, предварительно установив на шкив продающиеся в комплекте с ремнем шайбы-пластины, которые помогают ему занять свое место.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется очень просто, в том числе благодаря дополнительным выштамповкам на нем. Бачок главного тормозного цилиндра расположен тоже довольно удачно, и сквозь его стенки четко виден уровень жидкости. Кстати, резьба на крышке этого бачка такая же, как и у автомобилей, построенных на платформе B0. Если вы ее случайно потеряете, проблем с заменой не будет.

Чтобы заменить воздушный фильтр Renault Arkana, нужно снять крышку с дополнительными металлическими фиксаторами: левый легко поддеть пальцем, правый — с помощью отвертки. По соседству с фильтром находится блок управления двигателем, чуть правее — блок предохранителей.

Карданный вал у Renault Arkana необслуживаемый, крестовины не шприцуются, поэтому кардан при разрушении промежуточной опоры или крестовин меняется в сборе. Задний редуктор такой же, как на Дастере; сливная и заливная пробки под внутренний шестигранник на 10 мм.

Замена моторного масла

Маслозаливная горловина находится в удобном месте, а значит при доливке и замене масла проблем не будет. Масляный щуп рядом, он удобный и информативный. Масляный фильтр находится снизу. Сливная пробка привычного для Renault размера — квадрат на 8 мм. А сам фильтр уже иной конструкции, находится в пластиковом корпусе, который ввернут в нижнюю часть картера блока цилиндров и выкручивается с помощью ключа с шестигранной головкой на 27 мм. Внутри корпуса — бумажный картридж.

Для замены масла в двигателе придется снять защиту моторного отсека, так как отверстия, через которое можно было бы вытащить корпус масляного фильтра, в ней нет. И здесь кроется потенциальная проблема: защита крепится к подрамнику на девяти болтах с резьбой М6. Гайки закладные, со временем они закисают и обламываются, поэтому владелец Арканы с большой вероятностью столкнется с такой неприятной процедурой, как высверливание обломанных болтов. Чтобы избежать этой участи, обязательно смажьте болты консистентной смазкой или антикором.

Замена рабочей жидкости вариатора

На автомобиле установлена модернизированная модель вариатора из серии GF015E. Многие производители усложняют жизнь автовладельцам, избавляясь от щупа, но в Renault остались верны прежней схеме, поэтому щуп на месте. Он удачно расположен рядом с аккумуляторной площадкой. Доступ ничем не затруднен. На щупе предусмотрены метки Hot и Cold для оценки уровня горячей и холодной рабочей жидкости в вариаторе.

Схема замены масла на Аркане принципиально не отличается от этой же процедуры на машинах альянса Renault-Nissan с другой моделью вариатора. Основная сливная пробка откручивается ключом на 19 мм. Чтобы снять поддон, в котором после снятия пробки останется примерно 1,5 литра масла, придется открутить множество болтов. Расположенный под ним фильтр-сеточку можно поменять или промыть. Плюс модернизированного вариатора в том, что масляный фильтр находится по соседству с поддоном и крепится на четырех болтах под головку на 10 мм. То есть при замене масла больше не нужно снимать подкрылок, и процедура теперь не столь обременительна, как может казаться.

Фары и фонари

На автомобиле установлены светодиодные фары. Привычных ламп накаливания нет, соответственно, их замена не предусмотрена. А вот в фонарях лампы накаливания есть. Чтобы их поменять, нужно открыть багажник, снять расположенный сбоку лючок, найти с внутренней стороны и выкрутить пластиковую гайку-барашек (придется немного потерпеть — резьба длинная) и потянуть на себя фонарь. Он никак больше не закреплен, поэтому сделать это довольно легко. В фонаре две лампочки. Каждую можно без проблем провернуть в корпусе и вынуть.

Подвеска и тормоза

Передняя подвеска привычная — МакФерсон: стойка, пружина, нижний штампованный рычаг, шаровая опора на заклепках. В случае износа заклепки высверливаются, а новая шаровая опора крепится уже на болты. Тормозной цилиндр в передних тормозных механизмах однопоршневой; для замены колодок нужен шестигранник на 7 мм.

Ступичный подшипник здесь классический, изготовлен без ступицы и напрессовывается на нее. Это позволяет сэкономить при ремонте. Современные подшипниковые узлы со ступицей меняются намного проще, зато стоят существенно дороже. Например, ступичный подшипник на Аркану обойдется примерно в 2000 рублей, а ступичный узел обошелся бы как минимум в 6000–8000 рублей.

Автомобиль полноприводный, и задняя подвеска у него ожидаемо независимой конструкции. Задние тормоза барабанные. Причем конструктивно они различаются на модификациях с разным типом привода. На переднеприводной Аркане ступица объединена с барабаном, куда запрессован подшипник. А на полноприводной версии ступица и барабан — самостоятельные элементы.

Что можно доработать?

Верхняя и нижняя решетки радиатора на бампере с крупным шагом — туда спокойно пролезает рука. А значит, сквозь нее легко пролетят мелкие и не очень мелкие камни. Сохранить радиатор от повреждений на долгие годы поможет защитная сетка. Рекомендуем ее установить.

Подробности о нюансах технического обслуживания вы можете посмотреть в нашем видео:

Читайте также: