Ауди 80 проблема с оборотами

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

еще вопросик, сверху на крышке блока(где с одной стороны заливная горловина масла, с другой кая то хрень пластмассовая стоит, сапун вроде) так вот из под "сапуна " масло парит, и оседает на самой крышке. это нормально?

масло должно стекать в отверстие в крышке, посмотри резинку, соединяющую сапун с крышкой-может порвалась

А где там вакуумник? :hmm:
еще вопросик, сверху на крышке блока(где с одной стороны заливная горловина масла, с другой кая то хрень пластмассовая стоит, сапун вроде) так вот из под "сапуна " масло парит, и оседает на самой крышке. это нормально?

Но тогда тормозить тяжело было бы, т.к. герметичности нет и тормозить пришлось бы ногой, а не вакуумником. было такое как то на предыдущей тачке. заметно чувствуется разница, пришлось не хило упираться. но все равно гляну!

В общем ребята - смотрите свой рхх внимательно. Сегодня смотрел машину донора. Если отключить с него клемму, то двигатель должен заглохнуть на холостом ходу, а также этот гад не должен дуться в закрытом состоянии

Выводы делайте сами.

Вопросик перед делом, в чем моете?
я так думаю вооружиться жидкостью для карбюратора и промывочным бензином(хотя где его взять пока не знаю) и зубной щеткой для чистки. Что еще посоветуете?

Привет все!особено земляку,у меня такая же проблема как у тебя как морозы так начинают обороты скакать как тепло так все нормально был на диагностике нашли 6 ошибок и промыли кхх грязи там было море (мыли вэдэшкой) ещё сапун где черепаха был порваный сменил и датчик ож поставил нормальный не китай вроде чуть полегче стало но все равно подгазовывает как холодно так 1100-1200 подскакивают :cry: ещё советуют проверит реле №30 на предмет холодной пайки,сам пока не проверял холодно да и машина стоит на стоянке много не покапаешь

Я мыл карбюраторкой. Куда вы там будете сувать зубную щетку, я сильно не знаю panker
Вернее пшикал туда через трубочку.

А вообще заметил что мороз - 10, машину заведешь с утра - оборотов холостого хода вообще нихрена нет, приходится педалькой газа работать, Минут за 15 езды обороты начинают плавать. Я так думаю, что в нем при остановке теплого двигателя за ночь образуется конденсат, и он гад подмерзает к утру на морозяке и нифига не работает.

Сегодня утром было - 5 . Завел - обороты дико скачут от 800 до 2000 и обратно, минут через 10 вроде восстановились и перестали плавать.

Думаю что это все таки проблема к конденсате.

Хочу его на ночь снять, отнести домой, пусть ночью полежит в теплом месте, а утром попробовать как будет работать.

На этих выходных снова не добрался до гаража, не до него было panker на след. выходные зарекаться не буду, там видно будет.

Думаю что это все таки проблема к конденсате.

А что снять собираешься. РХХ? :hmm:
Кстати, по поводу работы своей машинки выявляется следующее, что на улице уже не -30С, а -10С, но обороты все же задирает(2000 об/мин), хотя при заглушке двиг. на пару минут, возвращает ХХ в 800 об.мин. в общем я так думаю проблема открывается все больше сл-но большая вероятность ее выявления.

Превед, зема neshtyag . благо у меня гараж! За реле слышал, но самому как то лезть не хочется туда. после того как все почищу если не уйдет проблема поеду к людям с приборами. есть что для совета где? сколько? и тд.?

У нас на выходных случилось чудо - днем +5. Все прекрасно работает, ничего не подгазовывает. Правда обороты медленно скидывает. Но скоро уже будет наверное + 15 И все будет снова ништяк. :to4niak:

Да - хотел снять РХХ на ночь. Но теперь морозы - 15 у нас теперь будут по пргнозу лет так через 5 :fig tebe:
Снял сегодня свое реле 30. На вид вроде нормально. Единственно что все детали из меди как будто постоянно перегреваются (какие то аж синие). Почистил контактную группу на релюшке. Хочу купить новую с отечественных машин - я как понял по каталогам оно идет как реле топливного насоса

Приветствую!
Нахожусь в поиске решений данной проблемы:
Заводишь машину, обороты 900!
После недолгого прогрева падают ровно на 500 и после этого стабильны на данной отметке!
При езде тяга отличная: не троит, не двоит, не дёргается, не глохнет!

Заменены для проверки: трамблер, катушка зажигания (просто были запасные).
Симптомы остались.

Audi 80 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 16

Доброго времени суток, была примерно такая проблема, только временами появлялась, оказалось что был плохой контакт на фишке РХХ, как вариант можете проверить…
П.с. у меня тоже двиг АВТ
Работала тоже очень тихо, и в темное время суток при включении ближнего света, очень тускло горят фары

Посмотри Васей фактические обороты.Думаю тах моросит

Абт разве можно Васей посмотреть ?

bogdanov123

Абт разве можно Васей посмотреть ?

А мне кажется просто врет тахометр)))

Двигатель работать значительно тише начинает, поэтому тахометр не может врать.

Тахометр врёт 1000% на 500 оборотов у вас уже давно завернул вкладыши и лампа давления масла горела

Ещё раз говорю, что это не тахометр!
Вот сейчас пытался завести машину, стартер работает, но заводиться не хотела, даже не схватывала!
Чуть позже все таки с педалью газа завелась, ну и держит 500 оборотов, их даже по звуку слышно, когда 900, а когда меньше
Перед тем как завести, скинул фишку с ДТОЖ, может ли все таки из-за него?
Совсем недавно менял топливный фильтр, после него началась эта проблема, может быть тоже старый назад поставить?!

Да проблема может быть в чем угодно пальцем не тыкнешь но на 500 оборотов если реально 500 не советую эксплуатировать давление масла этого не простит

Дтож, потенциометр, уоз, метки ГРМ. Комплексно проверьте все, особенно дтож и потенциометр мультиметром

ГРМ только-только выставили, когда трамблер меняли.

На монике, у меня, запилилась дорожка реостата, ну или назовите какнить подругому. Обороты плыли до восстановления дорожек.

500 оборотов мало, но очень экономично и это плюс.
Или нехватка воздуха или топлива. Пригляди за топливным фильтром, что под днищем.

Мнение не окончательное. А80 есть пождопой, но я экспертом себя не считаю. Много специфичных, только для этой линейки моделей, поломок.

Как дорожки востонавливал?

Восстанавливать ни к чему, и ничего хорошего из этого не выйдет.
Китайские дпдз продаются, стоят дешево, ходят нормально.

grievous-084

Проблема с оборотами 3. Решено. ДПДЗ.
Появилась проблема с проскакиванием оборотов.

На холодную ХХ 1000 об/мин, при плавном нажатии на педаль газа все хорошо — обороты увеличиваются пропорционально усилию нажатия на педаль.
На прогретом движке (95-98°C) ХХ 800 об/мин, но движок колбасит, бывает стоишь на светофоре и прямо чувствуешь как машина начинает раскачиваться.
Но самое интересное при плавном нажатии на педаль газа (на нейтралке, на ручнике) обороты поднимаются до 1250 об/мин и потом резко прыгают до 2250 об/мин, т.е. невозможно удержать обороты на 1500 об/мин или на 2000 об/мин, они сразу перескочат вверх, как будто сильнее нажал на педаль.
Если раскрутить например до 3000 об/мин и плавно отпускать газ то достигнув 2200 об/мин обороты упадут до 1000-1200 об/мин.

Попытки диагностики
VAG-COM выдавал такие ошибки:

после сброса и спустя ~50 км опять появилась ошибка датчика детонации:
00524 — Датчик детонации 1-G61
03-00 — нет сигнала
Датчик детонации скорее всего нерабочий, тестировал его мультиметром, постукивая по датчику отверткой:
выдало максимум 0,1 мВ (100 мкВ)

Пытался тестировать лямбда зонд:
при подключенном питании с провода сигнала на горячем движке было 0,28 В, после прогазовки до ~3000 об/мин напряжение 0.33 В.

Пару дней назад снимал ДМРВ, дорожка была заметно потерта, сопротивление изменялось неравномерно при движении лопаты. Открутил и подвинул плату, сопротивление стало изменяться плавно при движении лопаты.
После вмешательства в ДМРВ расход прыгнул с 12,5 до 15,3 л на 100 км (город + пробки), свечи были черные, даже на местах где пробивает искра.
По записям на драйве нашел инфу, что вращая нижнюю шестеренку можно регулировать смесь, на глаз крутанул в сторону обеднения (10-12 зубцов). Спустя 120 км свечи посветлели и расход вернулся на 12,5 л на 100 км.
Замерил напряжение на 2 и 4 контактах ДМРВ после регулировки(от 1000 до 2000 не смог замерить, потому что не держит обороты):

Подскажите, в чем может быть дело?
Думаю что ДПДЗ нужно менять.

UPDATE
Сейчас еще раз подрубил шнурок, на ДД ошибка как и было, на лямбде тоже появилась.

Пытался посмотреть открытие дроссельной заслонки.

2. Когда поработает продолжительное время(примерно 10 км. как проеду) холостые обороты начинают задираться до 2200 об. тогда как должно держаться 800 об., также бывает когда машина подгазовывает сама на холостых(и на ммой взгляд дыметь начинает, но это не точно)! :youidiot:

3. Когда начинается 2я ситуация при трогании(в основном) и при движении машину дергает.

На диагностику не ездил еще, хочу сам вникнуть в эту тему и знать всю систему своей красавицы, помогите советом в чем может быть проблема.

З.Ы. все фильтра меняны.

Для начала я бы промыл ДЗ, КХХ, лопату расходомера воздуха и проверил на герметичность все шланги. Если давно не мылось, то гуамна там бууууудет много.

И проверь систему зажигания - свечи провода, крышка бегунок - детали на твой мотор копеешные, лучше сразу поменять.
Посмотри состояние ДЗ и РХХ, почисти.

Система зажигания при смене погодных условий врядли станет нерабочеспособной, если конечно пробивать не будет, есдил в сырую погоду работает все исключительно, также работает нормально при слабых морозах!
Вот опять долбанул мороз(-30С, в гараже темпер держится -12С) и началось, то задирает ХХ до 2000 об. то при заводке утром ХХ вообще нет. приходится держать газ в течении мин.5-10 потом держит :youidiot.
А сегодня завелся(ХХ не было пришлось газовать) пригнал из гаража, зашел в дом, вышел сел в прогретую машину завел а ХХ плавают! т.е. стоит и газует причем интенсивно и такое чувство что этим не дает заглохнуть как будто.

1.Можно подробнее с чего начать лезть в ДЗ(я так понимаю дросельная заслонка, хотя сдругой стороны откуда она там должна быть если впрыск распределенный :hmm: :hmm: :hmm: можно подробнее описать где стоит ДЗ?? или может ты имеешь ввиду ДЗ - потенциометр. )
2. РХХ. а где он стоит и регулируется? :hmm:

ИМХО Прежде чем лезть нужно тщательно провести разведку что к чему и куда лезть.

Впрыск не распределенный - а полная группа - это когда все форсунки льют одновременно

потенциометр дроссельной заслонки проверяется омметром или ваг-комом. А сама дроссельная заслонка находится сразу после резиновой гофры с воздухомера. А сверху к ее оси крепится тросик педали газа - на месте сам разберешься.

Прикрепленные изображения

проблема может быть в расходомере воздуха (там дорожки подтирается у меня было также), а холодный запуск влияет температурный датчик.

Спасибо, в эти выходные полезу собственноручно, для начала почищу падрубки, ДС, и КХХ дальше посмотрим результат. отпишусь обязательно!!
Вопрос господа, на воздухан идут маленькие патрубки, один вроде как из под ДС(разряжение снимает по логике при холодном запуске) второе идет с выхлопа роде(точно не утверждаю) так вот они какую роль выполняют. потом что они у меня уже совсем не годные и даже рваные! :uhmm:

З.Ы. эти патрубки(вернее один из них) на рисунка у Dim@ идут под маркировкой - A

В общем эта хрень, которую надо сделать. В качестве трубочек можно использовать обычные белые с карбюраторах на трамблер на жигулях.

Фишка в том, что в воздушном фильтре стоит термостат, который в зависимости от температуры впускаемого воздуха берет воздух или обычно из под воздухозаборника, или из под выпускного коллектора. Температура срабатывания его кажется или +5, или + 20 градусов.

Но это в принципе фигня, главное чтобы летом не шел теплый воздух из под коллектора, так как большой расход.

А проблема в том, что через эти рваные трубки у тебя в системе неучтенный воздух со всеми вытекающими последствиями.

Ты или ее заглуши за дроссельной заслонкой, либо соедини трубочкой дроссельную заслонку с одним из штуцеров термостатом на воздухане (в самом низу), а со второго штуцера на штуцер заслонки

Подогрев впускного воздуха

Устройство автоматического подогрева впускного воздуха находится на входной стороне корпуса воздушного фильтра. Его задача – поддерживать нужную температуру воздуха, всасываемого двигателем.

Это важно по следующей причине: в холодную погоду горючая смесь образуется лучше, если впускной воздух подается подогретым. Однако при более высоких наружных температурах двигателю не нужна подача предварительно подогретого воздуха: то же самое количество теплого воздуха имеет больший объем, чем холодного. Поскольку двигатель может впустить только определенное количество воздуха, то при включенном предварительном подогреве впускного воздуха он получает меньше воздуха и горючая смесь становится переобогащенной, расход повышается. Так что предварительный подогрев необходим для равномерной работы двигателя только при низких температурах.

Модели с 4-цилиндровыми двигателями: у небольших двигателей происходит вакуумное регулирование предварительного подогрева впускного воздуха. Разрежение собирается у двигателя за дроссельной заслонкой и действует на мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания, который в свою очередь открывает клапан подогрева впускного воздуха во впускном патрубке воздушного фильтра.

В вакуумном трубопроводе, ведущем к клапану подогретого воздуха, в корпусе воздушного фильтра дополнительно включен температурный регулятор, прерывающий свободное прохождение в этом рукаве, если температура наружного воздуха достигла температуры от +35 до +45°С (Mono-Motronic) либо +20 до +30°С (Digifant).

Модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями: у этих двигателей клапан подогрева впускного воздуха управляется через термостат, обеспечивающий полный доступ теплого воздуха при –20°C. При повышающейся температуре клапан медленно закрывается, до тех пор пока он при +5°C не перекроет полностью доступ теплого воздуха.
Если подогрев впускного воздуха не функционирует так, как должен, это чревато перебоями в эксплуатации. Зимой:
Плохой работой двигателя после запуска в так называемый период прогрева.
Двигатель работает неровно, с перебоями.
В теплое время года:
Недостаточной мощностью, нельзя развить максимальную скорость.
Повышенным расходом топлива.
Проверка подогрева впускного воздуха

Модели с 4-цилиндровыми двигателями

Снять рукав воздухозаборника за колпаком фары
Посмотреть в патрубок рукава, при необходимости подсветить фонариком.
В зависимости от температуры окружающей среды (см. предыдущий раздел) воздушная заслонка должна закрыть доступ холодного или горячего воздуха.

После снятия рукава подачи воздуха у 5-цилиндрового двигателя виден клапан (2) предварительного подогрева впускного воздуха. Сразу рядом с ним расположен термоэлемент (1), приводящий его в движение. Позиция (3) показывает рукав подогретого воздуха, ведущий к выпускному коллектору.

Слева: на иллюстрации показан корпус воздушного фильтра, снятый и отложенный в моторном отсеке. Мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания с заслонкой горячего воздуха (2) вывернут из корпуса фильтра, вакуумный рукав (стрелка) еще подсоединен:

1 – впускной патрубок холодного воздуха;
3 – рукав теплого воздуха.

Справа: температурный регулятор (2) подогрева впускного воздуха расположен у двигателя мощностью 85 кВт в крышке корпуса воздушного фильтра. Позиция (1) обозначает вакуумный рукав, подходящий от двигателя.

Суть проблемы такова: обороты на холостом ходу самопроизвольно поднимаются до 3000. Перегазовкой не лечится. Первый раз столкнулся с такой проблемой года полтора назад. Тогда просто заглушил двигатель и все прошло. В эти выходные во время движения по кольцевой заметил, что машина не реагирует на отпускание педали газа (круиз-контроль своеобразный, мать его) выжал сцепление и тахометр подскочил до трех тысяч. остановился, заглушил двигатель. повторный пуск дался с трудом после секунд 10-15 работы стартером и обороты снова подросли до 3000. Пару минут с заглушенным двигателем и, о чудо! Мотор завелся с полоборота. Тахометр замер на 900-х оборотах. Но на этом проблема сама собой не исчезла. Возвращаясь по той же кольцевой домой двигатель снова предательски разогнался до трех тысяч. Глушил машину на ходу и запускал "с толкача" по накату. Схватывает туго, но заводится. С горем пополам доехал домой. Машина простояла сутки. Утром стал заводить - работают 2 цилиндра. Перегазовка и прогрев не помогли. Заглушил. Снова завел - заработали 4 цилиндра, но снова, будь он не ладен, тахометр выдал мне три тысячи и двигатель я заглушил. Попробовал завести. 10 секунд "кручения" стартером результатов не дали. Плюнул и уехал на работу. Что теперь делать - пока не знаю. Спасайте, без машины как без рук.

Ты бы написал,что там,на твоём авто, топливо подаёт ; карбюратор,впрыск(какой именно?),газовая турбина,или ещё что-то . Ну а по факту глюка - если не подклинивают дроссельные заслонки,то значит где-то подсасывает излишек воздуха.

у меня карбюратор. тоже читал, что либо заслонки подклинивают, либо так называемая подушка между карбюратором и воздушным фильтром сосет воздух. но в случае подклинивания, я так понимаю, они бы залипали после того как я набрал сам 3000. а тут педаль как-будто проваливается еще до набора и все.

Позвонил тут одному дядьке, говорит, что по описанию похоже на проблему с заслонками. Вечером гляну. Может и решу свою проблему.

..Глупо рассуждать что там у вас с заслонками..НЕ ЗНАЯ С ЧЕМ ИМЕЕШЬ ДЕЛО . ФОТО ДАВАЙТЕ ..Или код двигателя правильно укажите .

Прикрепленные изображения

Там, где отмечено на фото у меня написано "*РР 017". А вот фото двигателя и карбюратора.

Пробовал заводить сейчас. Заводится легко (честно сказать с этим проблем никогда не было). Работают 3 и иногда 2 цилиндра. Движок сильно колбасит. Но машина не глохнет. Заслона находится в полуоткрытом состоянии. При перегазовке немного шире открывается. А потом опять скачок до 3000 и заслонка в вертикальном положении (открыта полностью как при заглушенном моторе).

Карбюратор 2EE - общее описание
Проверка и регулировка карбюратора
Проверка оборотов холостого хода
Проверка и регулировка содержания СО
Быстрая проверка функционирования карбюратора Ecotronic
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Проверка воздушной диафрагмы
Проверка потенциометра дросселя

Внимание: Зонд Lambda может быть закопчен, что будет являться причиной неисправной работы. 20-минутная быстрая езда за городом уберет возможную закопченость, после чего необходимо заново произвести проверку.
4.8. Вынуть штепсель провода зонда Lambda из гнезда 1 (рис. 2). Гнездо следует заизолировать изоляционной лентой.
4.9. Необходимо пронаблюдать за показаниями диодного те стера. Светящиеся диоды должны мерцать.
4.10. Снять предохранительную накладку регулировочного болта А (рис. 3) содержания СО в выхлопных газах. Необходимо продырявить пластиковую заглушку, а затем ввернуть шуруп в заглушку и все это вынуть вместе.
4.11. Вращая малой отверткой регулировочный болт А влево и вправо, установить требуемое содержание СО в выхлопных газах. Во время регулировки вентилятор системы охлаждения не должен работать.
4.12. Регулировочный болт перед вращением необходимо предохранить, вдавив новую пластиковую заглушку.
4.13. Отсоединить измеритель СО от измерительной трубки в переднем глушителе, а измерительную трубку закрыть.
4.14. Отсоединить диодный тестер.
4.15. Снять изоляционную ленту и заново соединить штепсель провода зонда Лямбда с гнездом.
4.16. Подсоединить трубопровод удаления воздуха к удалителю воздуха главного масляного картера.

Рис.2 Подсоединение зонда Лямбда
(1 - кубик провода зонда Лямбда)
Рис.3 Регулировочный болт состава смеси

5. Быстрая проверка функционирования карбюратора Ecotronic
Оборудование управления карбюратора Ecotroniс
Оборудование управления карбюратора Ecotronic при аварии зонда Ламбда работает согласно аварийной программы. С целью проверки этой функции необходимо провести симуляцию повреждения зонда Ламбда. Одновременно необходимо пронаблюдать за функционированием заслонки оборудования пуска, функционирует ли он нормально.
5.1. Разогреть двигатель до температуры 60'C.
5.2. Снять корпус воздушного фильтра.
5.3. Снять со стороны карбюратора вакуумный трубопровод, соединяющий терморегулятор и карбюратор. Штуцер плотно закупорить.
5.4. Запустить двигатель и оставить его на холостом ходу.
5.5. Рассоединить соединительный провод зонда Лямбда, наблюдая одновременно за диафрагмой оборудования пуска. Аварийная программа оборудования пуска должна вызвать установку диафрагмы под углом 60' - наискось. В противном случае может быть поврежден модуль аварийного управления, провод зонда Ламбда замкнут на массу или поврежден регулятор диафрагмы оборудования пуска.
5.6. Если положение диафрагмы правильное, необходимо сомкнуть примерно на 20 секунд зеленый провод из пучка, питающего зонд Лямбда (провод к оборудованию управления) с массой (рис.4). Диафрагма должна медленно немного прикрыться. В противном случае необходимо проверить, нет ли повреждений соединительных проводов, и при необходимости заменить оборудование управления.

Проверка зонда Лямбда.
5.7. Запустить двигатель и в течение примерно 1 мин, удерживать скорость вращения выше 2000 об/мин. Благодаря этому зонд Лямбда достигнет нормальной рабочей температуры.
5.8. Соединить штепсель провода зонда Лямбда с гнездом. Пронаблюдать за функционированием диафрагмы во время работы двигателя на холостом ходу.
Рис.4 Соединение провода зонда
к массе (А – кубик провод)

5.9. Снять заглушку с вакуумного штуцера карбюратора. Диафрагма должна медленно немного прикрыться. Если крышка не закрывается, это значит, что зонд Лямбда неисправен.
5.10. Если зонд Лямбда закопчен, необходимо произвести быструю 20-минутную езду, после которой заново провести проверку. Необходимо найти повреждение провода, питающего зонд, или весь зонд заменить.
5.11. Выключить двигатель.
5.12. Подсоединить вакуумный трубопровод к карбюратору.
5.13. Установить корпус воздушного фильтра.
1 - предохранения;
2 - тросик газа;
3 - крепящий болт 10 Нм;
4 - карбюратор 2-ЕЕ;
5 - крепящий болт 13 Нм;
6 - крепящая прокладка под карбюратор;
7 - датчик температуры 20 Нм;
8 - штуцер вакуума для усиления тормозов;
9 - трубопровод охлаждающей жидкости;
10 - прокладка коллектора;
11 - прокладка;
12 - крепящий болт 25 Нм;
13 - коллектор всасывающий;
14 - крепящий болт 20 Нм;
15 - оring;
16 - подогреватель подводящего коллектора;
17 - крепящий болт 10 Нм;
18 - оборудование управления карбюратора типа Ecotronic;
19 - штепсель соединительный;
20 - штепсель и гнездо для соединения зонда Ламбда;
21 - Зонд Ламбда 50 Нм. Рис. 5. Карбюратор Ecotronic 2ЕЕ

1 - трубка проветривания (поплавковой камеры);
2 - ситечко глушителя пламени (проветривание поплавковой камеры);
3 - трубка оборудования обогащения при полной нагрузке;
4 - крепящий болт 5 Нм;
5 - заслонка оборудования пуска;
6 - крышка карбюратора;
7 - иголка;
8 - прокладка, всегда после разборки заменять новой;
9 - предварительный распылитель, 1 проход;
10 - предварительный распылитель, 2 проход;
11 - предохранительный клин;
12 - топливный жиклер холостого хода;
13 - главный жиклер, 1 проход;
14 - главный жиклер, 2 проход;
15 - заглушающий болт;
16 - кронштейн;
17 - регулятор установки диафрагмы;
18 - крепящее кольцо;
19 - игольчатый клапан поплавка;
20 - ось поплавка;
21 - поплавок;
22 - прокладка поплавка. Рис. 6. Верхняя часть карбюратора 2ЕЕ

6. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
6.1. Снять штепсель с датчика температуры и измерить его сопротивление. При температуре +20'С оно должно равняться 2000-3000 Ом.
6.2. Подсоединить штепсель к датчику температуры, запустить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры.
6.3. Выключить двигатель, повторить измерение сопротивления, которое при температуре +90'C должно равняться 200-300 Ом.
6.4. Изменения сопротивления в зависимости от температуры представлены на рисунке 8.
6.5. В момент подогрева воды до соответствующей температуры измерить сопротивление датчика.
6.6. В случае отличия в измеренных величинах необходимо заменить датчик температуры.
1 - пробка заглушки;
2 - о-ring;
3 - фильтр;
4 - регулятор установки дросселя;
5 - клапан проветривания;
6 - клапан удаления воздуха;
7 - держак регулятора установки дросселя и тросика газа;
8 - возвратный клапан;
9 - пластинка клапана;
10 - направляющий элемент;
11 - пружина клапана;
12 - нижняя часть карбюратора;
13 - подогреватель канала экономии;
14 - опорный болт дросселя, 1 проход;
15 - регулировочный болт содержания СО;
16 - вакуумный сервомотор 2 проход;
17 - закрывающий рычаг;
18 - соединяющая втулка;
19 - потенциометр дросселя. Рис. 7. Нижняя часть карбюратора

Рис. 8. Сопротивление датчика в зависимости от температуры
7. Проверка воздушной диафрагмы
Воздушная диафрагма регулирует пропорции топлива и воздуха в смеси, всасываемой в карбюратор во время пуска холодного двигателя, в фазе подогрева двигателя и ускорения во время езды с холодным двигателем. Регулятор положения воздушной диафрагмы двигает ее через систему рычагов. По существу, это маленький электродвижок. управляемый импульсами с оборудования управления, обеспечивающий быструю и точную перемену положения диафрагмы.
Одновременно с помощью рычага, размещенного с другой стороны оси диафрагмы, изменяется сечение жиклера, корректирующего обороты холостого хода двигателя.

Рис. 9. Измерение сопротивления регулятора
7.1. Разогреть двигатель до температуры 60'C.
7.2. Двигатель выключить.
7.3. Снять воздушный фильтр.
7.4. Двигая диафрагмой, проверить, не появляется ли очень большое сопротивление в месте ее укладки.
7.5. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
7.6. Наблюдать за диафрагмой и одновременно добавить газа, вращая рычаг на примерно 1,3 оборота между положением холостого хода и полным открытием дросселя. Диафрагма должна резко наклониться в сторону положения "протекание закрыто", а затем вернуться в исходное положение. Если диафрагма не меняет своего положения. необходимо проверить сопротивление регулятора положения диафрагмы.
7.7. Отсоединить штепсель от регулятора положения диафрагмы.
7.8. Омметром измерить сопротивление между окончаниями регулятора, его величина должна равняться 0,9-1.7 Ом.
7.9. Измерить сопротивление между каждым окончанием и массой, не произошло ли замыкание. Если регулятор диафрагмы нормальный, необходимо проверить потенциометр дросселя.
7.10. Выключить двигатель.
7.11. Соединить рассоединенные элементы электропроводки.
7.12. Установить корпус воздушного фильтра.
8. Проверка потенциометра дросселя
Потенциометр дросселя отображает каждый раз положение дросселя и его изменения. Во время ускорения оборудование управления получает информацию о том, как быстро и на какой угол наклонена дроссельная заслонка. Закрытый дроссель информирует оборудование управления о продолжении работы двигателя на холостом ходу.
8.1. Вытащить штепсель с проводами, питающими потенциометр.
8.2. Измерить все сопротивление потенциометра между окончаниями 1 и 3. Нормальная величина должна равняться: 1,4-1,6 кОм.
8.3. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
8.4. Снять трубопровод удаления воздуха между регулятором положения дросселя и фильтром системы проветривания 6. Со стороны фильтра установить заглушку. Для этого можно использовать болты соответствующего диаметра.
8.5. Выключить двигатель. Дроссельная заслонка должна полностью закрывать горловину.
8.6. Измерить сопротивление между окончаниями 1 и 2 потенциометра и одновременно отклонить дроссельную заслонку до положения "полный газ". Сопротивление должно плавно уменьшаться до начальной величины 1,4-2,4 кОм при "закрытой" дроссельной заслонке, до величины меньше 270 Ом в положении "полного открытия" дроссельной заслонки.
8.7. Вынуть заглушку из трубопровода удаления воздуха и надеть трубопровод на штуцер при воздушном фильтре.
8.8. Подсоединить штепсель к потенциометру.

Рис.10. Измерение сопротивления потенциометра дросселя
А - черный;
В - коричневый;
С - светлый;
1 - к усилению тормозов;
2 - вакуумный сервомотор;
3 - карбюратор 2-ЕЕ;
4 - регулятор установки дросселя;
5 - вакуумный сервомотор 2 похода;
6 - фильтр системы проветривания;
7 - воздушный фильтр;
8 - регулятор температуры;
9 - корпус регулятора. Рис.11 Соединительные трубопроводы карбюратора 2ЕЕ

Рис.12 Карбюратор 2ЕЕ в разобранном состоянии
Прислал - Гунин Дмитрий (ALEX)

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

Читайте также: