Ауди 80 б4 ремонт генератора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

4 Выверните два винта крепления регулятора напряжения (см. иллюстрацию).
5 Снимите регулятор напряжения вместе со щетками.

6 Измерьте расстояние, на которое угольные щетки выступают из корпуса регулятора. Длина новых угольных щеток составляет 13 мм. Остаточная длина щеток 5 мм (см. иллюстрации).
На правой иллюстрации регулятор напряжения генераторов старых моделей Bosch, а = длина щеток. Она не должна быть меньше 5 мм
7 Генераторы Valeo. Выверните оба винта крепления регулятора напряжения на тыльной стороне генератора.
8 Снимите регулятор.
9 Измерьте угольные контактные щетки. Допустимая остаточная длина щеток 5 мм.

Внимание! Угольные щетки для генераторов Valeo отдельно не поставляются. Их нужно приобретать вместе с новым регулятором напряжения. Это же касается и генераторов Bosch нового поколения.

Угольные щетки регулятора напряжения - замена
10 Снимите регулятор напряжения, как указано выше.
11 Отпаяйте плетеные соединительные провода и извлеките угольные щетки.
12 Снимите с прежних щеток прижимные пружины и закрепите их на новых щетках.
13 Припаяйте плетеные соединительные провода.

Внимание! Пайку нужно выполнять быстро и не допускать попадания олова на соединительные провода. В противном случае они становятся жесткими.

Указание! При замене угольных щеток можно проверить состояние медных контактных колец якоря генератора, по которым скользят щетки. Если кольца значительно истерты, то якорь можно отдать на шлифовку в мастерскую.

Рекомендации: При выходе генератора или регулятора напряжения из строя поездку можно продолжить. Зарядки аккумулятора при поездке в дневное время достаточно примерно на пять часов пути. Питание необходимо блоку управления системами зажигания и впрыска топлива, а также электрическому топливному насосу. В зимнее время положение осложняется тем, что рано темнеет и приходится включать ближний свет фар.

По возможности не глушите двигатель, чтобы не расходовать зарядку аккумулятора на стартер. Выключите обогрев заднего стекла, вентилятор обдува салона и радио. Не включайте стеклоочиститель без необходимости. В ночное время двигайтесь, не переключаясь на дальний свет фар. Рекомендуется отсоединить и заизолировать провод генератора, чтобы неисправный генератор не способствовал разрядке аккумулятора.

Что касается автомобилей с дизельным двигателем, то необходимо отключить клапан отсечки топлива (двигатели TD), см. соответствующую главу.

Электронная система питания двигателя TDI нуждается в постоянном снабжении электроэнергией. Однако зарядки аккумулятора хватает примерно на пять часов работы.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

В прошлом году заменил регулятор напряжения.
Решил проверить состояние щёток DELLO. Увидел довольно сильную выработку токосъемных колец и давно был слышен шум изношенных подшипников. Долго думать не стал, заказал ремкомплект фирмы AS-PL (Польша). В новые подшипники добавил смазки LOTOS GREASE UNILIT LT-4 EP2, решил поставить польский вариант.

Скидываем минусовую клемму с аккумулятора, снимаем защитную крышку ремня ГРМ и приступаем к разборке. Аккуратно откручиваем гайки на клеммах. Требуется ключ на 13 для снятия провода с основной клеммы генератора, головка на 8 для снятия муфты держателя провода. Отсоединяем разъем сигнала возбуждения. У меня болт прокрутился, пришлось припаивать оборванный контакт.

Все болты за много лет прикипели, шпильки деформировались. Открутить не удастся и смысла мучатся нет, просто обрезаем шпильки или высверливаем шляпки.

Подшипник лучше выпрессовывать съемником за крышку (фото справа). Потом будет плохо, если нет съемников разного размера.

Ротор тяжело вышел от руки, за много лет маленький подшипник плотно сидел на своем месте.

Если судить по внутренним деталям генератора, то его разборкой ни разу не занимались, всё нетронутое, даже на болтах не было следов. Поэтому смею предположить, что подшипники шли с завода.
Вот их номера:
FAG 6304 EHSR — 17x52x17
(NSK) 575 England 6201DU8 12x32x10

Старые кольца сняли при помощи молотка и зубила. Главное не повредить провода.
Новые кольца сначала вставил от руки, затем через выколотку аккуратно забил до метки. Никакой смазки, клея! Сидит плотно!
Припаивать провода к токосъемным кольцам нужно паяльником 100W, меньше брать смысла нет. Намучаетесь. Припой обычный. В новых кольцах есть надрезы, туда нужно вставить кончик жилы и запаять.

Проверяем, чтобы провода не касались вала, изоляция должна быть целой.
Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора нужно воспользоваться мультиметром.
На мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом. В моем случае тестер показал 2,7 Ом. Всё хорошо.

Работа очень ответственная и требует определенных навыков. Все не так плохо, т.к до меня никто туда не лазал. Нужно купить новые шпильки и болтики. Генератор лежит в гараже разобранный.

P.S. Не забыл про разъем сигнала возбуждения, если случайно провернули болтик, как я.
На креплении шкива шпонки не было.
Использую средство для очистки электрических контактов и движущихся электромеханических частей (спрей).
Для изоляции использую лак URETHANE CLEAR в баллончике.

так, имеем генератор Bosh 026 903 015А 65 ампер со свистящими подшипниками.
Накануне приобрел комплект деталей:

подшипник передний
подшипник задний
чашка заднего подшипника
щетки

На авто-рынке у платформы окружная куплен съемник с двумя лапами за 400,00 руб. Ударной отвертки там не нашел. Вообще, очень не рекомендую этот рынок. Видимо в силу умирания ассортимент инструмента и крепежа сильно ограничен, а цены завышены раза в два. По той же причине не купил болт крепления гены М8, длина 100 мм. Под шестигранник 6. Но этот рынок ближайший к гаражу, а колесить по городу в поисках отвертки и болта не было никакого желания.

Теперь о самом процессе.

Отключаю массу АКБ и проливаю WD-40 гайку крепления шкива и болты, стягивающие корпус со стороны заднего подшипника.
Ключом на 13 и двумя ключами на 8 откручиваю провода и хомут от генератора. Очень хорошо иметь тонкий ключ на 8, что бы придерживать вторую гайку.
Откручиваю болт рейки натяжителя, ослабляю второй болт, крепящий рейку к двигателю и снимаю ремень.
Снимаю пластиковую заглушку с крышки ремня ГРМ и шестигранником на 6 откручиваю болт крепления генератора. Снимаю генератор.

Ремкомплект: набор щеток, задний подшипник, чашка, передний подшипник, регулятор напряжения Ruville, снятый с генератора с нормальными щетками и регулятор Bosch с изношенными щетками снятый два года назад. Приступаю к переборке.
Тонкого ключа для удержания гайки шкива найти не удалось. Решил сначала отпустить болты стягивающие корпус генератора и уперев крыльчатку в головку болта открутить гайку крепления шкива. Не имея ударной отвертки использовал удлинитель для шуруповерта со вставленной насадкой. Постучав через импровизированную ударную отвертку откручиваю болты.
Закрепляю генератор на верстаке. Я использовал переносной столярный верстак с кучей технологических отверстий. Уперев крыльчатку в головки болтов, откручиваю головкой гайку шкива. Затем рекомендую поставить метки на корпусе и крышке, что бы при сборке крышка встала правильно относительно корпуса.

Генератор на верстаке со снятым шкивом.
Выкручиваю болты и съемником снимаю передний подшипник вместе с крышкой:

Рекомендую использовать съемник с тремя лапами, т.к. его легче отцентровать относительно оси.
С внутренней стороны откручиваю 2 винта и снимаю пластину переднего подшипника.
Тем же съемником и при помощи головки на 19 выпрессовываю передний подшипник из крышки:

Снятые подшипники и пластина.
Оба подшипника в консистентной смазке, а передний без защитной шайбы:

По состоянию подшипников видно, что генератор подвергался ремонту.
Сзади откручиваю винт и снимаю конденсатор. Окручиваю гайки (одна М8, вторая М5) и снимаю диэлектрическую пластину. Далее постукивая по статору, аккуратно, что бы не повредить проводов частично вынимаю статор из корпуса. Откручиваю два винта и вынимаю выпрямитель и чашку подшипника.
Протираю снаружи и внутри корпус и статор. Устанавливаю по направляющим чашку, выпрямитель, статор и диэлектрическую пластину завернув без фанатизма гайки.
Напрессовываю задний подшипник. Очень хорошо подошла головка на 12:

Передний подшипник устанавливается в крышку без усилий. Фиксирую его пластиной.
Крышка с установленным подшипником:

При помощи трубы напрессовываю крышку с установленным в нее подшипником:

Далее устанавливаю крышку с ротором в корпус, наживляю болты, устанавливаю шкив. При закручивании гайки шкива опираю крыльчатку на головки болтов. Затем затягиваю болты до конца, ставлю гену на место, прикручиваю провода, натягиваю ремень, подключаю АКБ, завожу мотор и наслаждаюсь отсутствием шума со стороны генератора.

Купленные щетки запаяны в Бошевский регулятор и лежат в запасе.
По времени – 2,5 часа с перекурами и общением с соседями.
Возможно, сдать в мастерскую свой генератор и получить с доплатой восстановленный по бюджету и по заморочкам, проще, но зато уверен, что все детали кондиционные.

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Ремонт генераторов Audi 80 цена:

Ремонт электрооборудования

Продолжение эпопеи с переборкой генератора автомобиля 1991 года. Раз уж начал разбирать, то решил идти дальше.
Разобрал корпус статора. Отпаивать контакты для проверки обмоток не стал, нет необходимости, т.к генератор до переборки работал исправно.

Решил на всякий случай проверить диодный мост (диоды), все целые, замена не требуется. Но как я понял диоды запрессованы.

Корпус был разобран, куплены новые шпильки. Покрасил краской, которая выдерживает 260С.

Запрессовал новые подшипники (аккуратно забил при помощи молотка и головок из набора). Смазки в подшипниках более, чем достаточно.

Установили обновленный генератор, проверили, чтобы крыльчатка ничего не задевала и ремень был натянут.
Накинули клемму, завели двигатель, заряд идет. Но после небольшой поездки пропал сигнал возбуждения генератора. Т.е на холостом ходу заряда 14V от генератора не было. Но стоило нажать на педаль газа (примерно 3000 оборотов) и заряд появлялся.

При включении зажигания должны мигать верхние контрольные лампы и иконка аккумулятора на приборной панели. У меня горела только лампочка давления масла. Проблема.

Генератор возбуждается от остаточного магнетизма (если недавно заглушили авто), дальше через диоды возбуждения, регулятор напряжения, щётки и якорь.
Контроль зарядки, осуществляется контролем возбуждения. "+" от клеммы 15 замка зажигания и идет на приборную панель, в частности на лампочку контроля зарядки (которая у меня не моргала при повороте ключа), дальше идет на тонкий синий провод от генератора, который соединен параллельно с регулятором напряжения и с диодами возбуждения.
При включении зажигания лампочка загорается, т.к. к ней пришел "+" от аккумулятора, а "-" взят от клеммы D+ (от генератора в состоянии покоя).
Мы завели двигатель, генератор начинает вырабатывать энергию, т.е. давать на "D+" положительный заряд. Получается, что у лампочки пропадает "-" и она гаснет.

Первым делом я проверил тот самый сигнальный провод D+ на возбуждение генератора, при повороте ключа зажигания и измерении при помощи тестера относительно корпуса автомобиля должно быть около 12V или меньше. Сразу всё стало понятно, снял генератор, прозвонил тот самый разъём (болтик)… нет контакта. Пришлось разбирать и пропаивать заново контакт, который я сорвал, когда затягивал ключиком на 8.

После ремонта и всей этой волокиты машинку не узнать. Шум от старых подшипников пропал, в машине тишина как в иномарке. Заряд держит, еще поработает.

Читайте также: