Акпп паджеро 3 не едет

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Ребята подскажите, что это и как лечить ((
Вчера утром завет машину, покурил и поехал (минут 5 прошло как завел)
сел и как говориться поехал проехал минут 5 и встрял в пробке, машина еще холодная, стою не кого не трогаю и чую что идет какая то вибрация, машина дизель она сама трясётся, но тут так что аж зеркала колбасит. Сдеал музыку потише и давай прислушиваться, при положении драйв трясется и металлический звук в районе коробки, ставлю на нейтральную и тишина, машина ровненько работает, думаю глюк, утро и т.д., но хр.. вам опять на драйв и колбасит и гремит. Звук не приятный, такое впечатление что защита (она у меня родная) гремит, но нет, по приезду к официалу она сразу вылечивается.
Пробег 125 000
Машина с нуля у меня
ТО каждые 7000-8000 тыс
Масло менял в АКПП на 85000
раздатки, редукторы все на люкви моли на 100 000 менял
P.S> на яму сам заезжал не гремит все тряс толкал пинал тишина
Выручайте что это может быть такое

Если подключен передний мост, то вибрация увеличивается, даже в мануале про это прописано. Ну а если вдруг, что маловероятно, произошел разрыв одной из подушек крепления коробки, то тоже может возникнуть дополнительная вибрация , ну или может куда камешек попал и тоже передает вибрацию. Смотрите еще раз что там под днищем.

Сегодня заехал на эстокаду, посмотрел все "защиты" всю навесную приблуду и обнаружил, что при промывке топливного бака не прикрутили защиту, хотя она и пластмассовая притянул пока хомутами, звук пропал. Радостно спустился с эстокады прокатился пару кружочков и опять началось. Заехал и давай смотреть что там может быть. Да, звук изначально был металлическим, а не бубнящим, как пластик о железку. В итоге обратил внимание на то, что как то уж сильно колбасит глушитель в том месте где основная часть, от двигателя, соединяется с резонатором, начал руками трясти и стал появляться именно тот звонкий звук "металлический" и тряска именно из за глушителя и звук от туда. Вот теперь вопрос что это может быть? При всем этом звук стал постоянным на холодную

Акпп не едет на D, толчек при троганье.

Появилась проблема, когда включаешь драйв и отпускаешь тормоз машина сама не едет!
При нажатии на газ в районе 1200 об. сильный толчок, иногда с пробуксовкой колес и машина трогается, все переключается и разгоняется нормально. и так на каждом светофоре.(задняя включается нормально).

Ошибок нету, считывал сканером и вручную. Сразу после появления проблемы поменял масло и фильтр, уровень atf в норме. Так же, почитав поиск был разобран и проверен ингибитор, все ок, внутри как новый.

Подскажите, что делать и проверять.
Или пора ремонтировать или менять коробку уже с такими симптомами?

Поставьте машину на наклонную поверхность (что бы сама катилась передом на спуск) заглушите, коробку в P. потом заведите переведите АКПП в N и попробуйте толкнуть если поехала значит внешние факторы отметаем, симптом первый дело в коробке.
Ставим машину в обратную сторону задом на спуск в положении D машина не должна откатываться, если откатилась - коробку на ремонт точно.
А там в первую очередь надо маслянный насос коробки проверять.

6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.

а с чего вы взяли. что если машина немного откатилась на зад, то коробке курды? это в полнее нормально, если она конечно ни как на нейтралке покатится.

[ Post made via Mobile Device ]

Как купил машину - на большом уклоне - машину все равно назад тащит немного, на небольшом уклоне - стоит. Проехал около 90 тысяч на своей машине - трабл, как мне казалось, не прогрессирует и не зависит от смены масла и фильтра в АКПП. Общий пробег приближается к 180 тыс.км. Возможно просто особенность АКПП на ММС.

Подготовленный Pajero II, '94, SS, 4D56T, РКП, 3 дв. (нелинейный бодик 4 см, Simex ET, силовой бампер, пороги, эксп.багажник, лебедка Come Up, шноркель)

[quote="adware"]Появилась проблема, когда включаешь драйв и отпускаешь тормоз машина сама не едет!
При нажатии на газ в районе 1200 об. сильный толчок, иногда с пробуксовкой колес и машина трогается, все переключается и разгоняется нормально. и так на каждом светофоре

ИМХО, что то не так! С коробкой! У меня в положении "D" как только отпускаешь тормоз, Жорик начинает медленно катиться! И ни каких рывков и толчков!

ПыСы: Летом , крёстный хотел себе Монтерика Спорта купить, пригнали в "логово" Саши "Снупера" - на осмотр.Ну помимо всех выявленных "косяков", там была такая же ситуёвина с коробасом.Саша сел за руль отпустил тормоз - машин с пробуксовкой дёрнулся! Осмотр был сразу закончен!

Приговор - скидывать цену на 70 "штуцеров"(минимум) ! Коробасу вкоре придёт хана!МашЫн был не куплен.

Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай

Спасибо за ответы. Да при включении драйва машина как на нейтралке, под наклоном запросто катится в зависимости от наклона.
Сдал коробочникам.

Привет всем ! Уменя п2 93г 4м40 ат 2.8 купил в августе 10г отходил ровно пол года . Утром прогревал резко произошло затишье,какбудто машина заглохла на 3сек,а потом сново заработала после етого при переключении в любое положение машина стоит на месте как не газуй. Если можете подскажите, что произошло буду блогодарен.

to serg174: Доброго времени суток. Лампочки ошибки горят? Запах масла? Давно меняли масло, кстати? Имеет смысл проверить мозги коробки.

Проверяйте общее давление в АКПП

Подозреваю на поломку бублика (гидро-трансформатор)

Либо насос АКПП

to serg174: согласен с хекхеком, либо насос накрылся, либо ГТ.

Привет всем .Пищу здесь так,как проблема началась с вышеизложенного. Коробку решил снять сам, без обдиралова на СТО,но столкнулся с проблемой: гидрик приварен к махавику через болты. Последний раз, когда подтягивали гидрик решили приварить его ,а мне об этом ничего не сказали. Так вот,каробку я от движки отдёрнул,но гидрик остался на махавике,а не на коробке. Коробку полностью сдёрнуть не получается, хвостовик раздатки упирается в поперечную балку,а передняя часть виснит на гидрике. Думаю отсоеденить раздатку, но непойму, какие болты нужно откручивать.Подскажите.

to serg174: А поперечина не снимается? Я бы ее снял, чем раздатку отцеплять.

to serg174: Добрый день,не знаю,ваша раздатка или нет.(дайте свой винкод авто и в личку продублируйте этот пост)

Пипец . Это в каком сервисе тебе убили машину . Название и адрес в студию .

хекхек спасибо большое, раздатку я уже снял, потом и коробку сдёрнул, теперь болты срубаю на гидрике.

to serg174: Ё-о-о . А какже ты потом гидрик ставить будешь ?

Высверливать и нарезать резьбу - как иначе? Или приварить снова.

Я думаю, что к сожалению, это единственный вариант. Можно было-бы отдельно бублик заказать, но если уж коробок тоже навернут - тогда - да.

Как вариант - ну не знаю-у-у. А как же центровка/балансировка? Мне кажется это невозможно.

Если высверлить штатные места, то все совпадет. Ее же наверняка по ним и вваривали.

Но это оптимальное решение.

Нет. Там, на сколько я помню, к бублику приварены болты. Центральной частью (выступом) гидротрансформатор садится в центр лепесткового круга, а болтами входит в отверстия в лепестках этого самого круга. И затем, с обратной стороны этого лепесткового круга затягивается гаечками.

Так вот. при такой ситуации, как вы понимаете, невозможно снять лепестковый круг (он же маховик) так как доступ к болтам крепления закрыт бубликом. А сам лепестковый круг, со стороны мотора, закрыт кожухом. Крепления которого тоже под маховиком. И человек сейчас, проявляя недюженную смекалку и чудеса эквилибристики, срубает зубилом приваренные гайки со сторны мотора .

После этого, если ставить назад этот бублик, ему пришлось бы срезать оставшиеся от болтов пеньки. Засверливать (очень и очень точно) места установки болтов. Рискуя просверлить тело гидрика. Изготавливать шпильки и приваривать их к этим местам .

Это конечно возможно. И процент успеха есть. Но на мой взгляд дешевле (морально) заказать другой бублик! Хотя бывают ситуации, когда приходится и не так "на пупу" изворачиваться !

Было дело - в ручную . Бормашинкой . На поршнях делал фрезеровку под клапана. При этом поршни были установлены в блок! То есть - собрались поменять мотор. А новый мотор без механизма фаз газораспределения! Ну не беда - голову перекидываем и всех делов-то. Снимаем головы - а на новом моторе поршни ровные. А на старом - поршни с выборкой под клапана . Пришлось фрезеровать. Клиент был поставлен в известность, что это ерунда и работать должным образом не будет! Но желание клиента - закон. Он сказал, что новые поршня ему не нужны, и что машина на продажу. Блин! Город большой, а купил ее человек, который тоже обслуживался в нашем сервисе! И машина наблюдалась потом у нас. 4 года! Потом ее следы потерялись.

Приветствую Всех!Приобрел Паджеро Спорт 3л 2010 г.в.29 декабря сделал ТО 90000 так как машина на гарантии,а 8 января привез на эвакуаторе.При включении D машина вперед не едет,назад едет без проблем.У офиц.дилера простояла 4 дня ,не могли ничего понять.Потом вынесли ожидаемый вердикт"мол подожены фрикционы от раскачки при буксовании"(хотя не было ни одной пробуксовки,на ровном месте просто отказалась ехать вперед,сразу был вызван эвакуатор).Подскажите мне правильные дальнейшие действия (мне уже позвонили из сервиса ,сказали что отправят в Москву а там 2 недели будут решать гарантийный случай или нет)Заранее всем благодарен!

Разводят они тебя по полной..У меня так же не едет вперёд,машине полгода.Надо греть коробку,а именно постоять по дольше,минут 15 и она поедет.100% совет чтоб такого не было.Покупаешь жижу для коробки и доливаешь от 200 до 300мл через щуп коробки.И о чудо,машина едет.Это проверено.НЕ ВЕДИСЬ НА РАЗВОД КОРОБКИ,ничего там не сожено,диски целы уверяю тебя.А лучше вообще слей это дерьмо митсувкое и залей в коробку синтетическую жижу и коробка тебе скажет спасибо,уйдут пинки и греть её в мороз долго не надо.Приедь к ОД ,заведи машину и она поедет как угодно,хоть боком.Удачи!

У меня МПС. Купил новый в декабре 2012. Коробка автомат. До весны ездил нормально. Однажды выруливая около гаража по сугробам столкнулся с такой же проблемой: назад едет, а вперед нет. Немного постоял, все стало нормально. Через пару недель стал отъезжать от дома: сначала сдавал задом (все нормально), потом включил D (и ничего). Как не тыркался, все бесполезно. Позвонил в службу сервиса официалов, объяснил ситуацию. Они ничего сказать толком не смогли, но прислали эвакуатор и отправили в свой сервис. На месте мастера посмотрели, сняли кожух, который закрывает рычаг переключения режимов движения. Обнаружилось, что на тросике, который идет от рычага к коробке, отвалилась муфта, которая этот тросик фиксирует. Она пластмассовая и держится двумя лапками. Лапки ослабли, муфта вылетела из штатного гнезда, и трос болтался просто так. Поскольку положение Р и R находятся в самом верху, тросик еще как то натягивался, а вот на положение N и D его уже не хватало. Минут пять потратили на закрепление муфты. Все стало нормально. Может, это не совсем такая же поломка, но симптомы похожи.

Всё должно повториться,у меня той зимой на не прогретой АКПП машина не ехала.Вобщем ситуации как у гаража,можно ождать и ни раз.

Список форумов MMC Pajero АКПП и трансмиссия

На холодную не включается

Модераторы: M.I.B, Болтон

На холодную не включается

В общем уже голову за зиму сломал. Ситуация в следующем, при минусе за окном автомат выдаёт фокусы, если Пыж стоит так, что для начала движения нужно воткнуть D, то проблем нету, переключаю рычаг после чего ощутимый толчок и поехал. Если же авто конкретно "запакован" и необходимы манёвры с переключениями то на D то на R, в один прекрасный момент скорости пропадают. То есть втыкаю D или R подымаются обороты чуть выше обчного уровня при переключениях, затем обороты падают и авто стоит как не в чём не бывало. Если подождать какое то время, в зависимости от температуры за бортом в -5 в -10 градусов, секунд 5, в -30 секунд 40, после чего происходит сильный удар и далее всё как по маслу. Так же от от температуры зависит то после какого переключения пропадает скорость, то есть в небольшой минус это происходит на 5-6 переключение, а при -35 обязательно на второе. Так же один раз скорость пропала при сильном морозе при движении накатом, просто катился херакс нетралка. Что бы избежать удара, просто переключал на парковку и ждал какое то время, после этого скорость включалась нормально, ещё более эффективно это прогрев на D на тормозе, так как одно переключение срабатывает всегда, включал D и на тормозе ждал минут 5, после этого в любой мороз любые манёвры.

После прогрева на ходу всё работает хорошо
масло и фильтр менял, уровень в норме
лампочки на панели при переключениях загораются.

Что делать. очень боюсь за автомат, всю зиму так вот эксплуатирую, """спецы""" разводят руками, говорят вот если сломается приезжай, ну или предлогают долить грам 200-300. Хотя у меня и так на милима 2 выше максимума уровень.

У меня похожая проблема Только не так сильно выражена! Наши специ поставили диагноз: замена блока гидроцилиндров в автомате! цена процедуры в месте с зап частью выходила в 4т.р.

Скорее всего у тебя вышел из строя ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА АКПП ИНХИБИТОР номер MR263257 который отвечает за переключение скоростей. У самого такое было. Там в блоке стоит уплотнительная резинка она стирается попадает влага и грязь и проявляются все твои признаки.

Еще при таких симтомах автомат выходит в аварийный режим (правда не всегда у меня это стало проявляться уже когда окончательно сдох ингибитор) а поначалу тоже гонял рычаг туда сюда вроде все испралялось, а потом повторялось. По температуре может оттает работает , чуть подмерзнет начинает глючить.

Max PXT писал(а): У меня похожая проблема Только не так сильно выражена! Наши специ поставили диагноз: замена блока гидроцилиндров в автомате! цена процедуры в месте с зап частью выходила в 4т.р.

Так в итоге заменил этот блок? помогло?

Антон писал(а): Скорее всего у тебя вышел из строя ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА АКПП ИНХИБИТОР номер MR263257 который отвечает за переключение скоростей. У самого такое было. Там в блоке стоит уплотнительная резинка она стирается попадает влага и грязь и проявляются все твои признаки.

Антон писал(а): Еще при таких симтомах автомат выходит в аварийный режим (правда не всегда у меня это стало проявляться уже когда окончательно сдох ингибитор) а поначалу тоже гонял рычаг туда сюда вроде все испралялось, а потом повторялось. По температуре может оттает работает , чуть подмерзнет начинает глючить.

Тоже думал на ингибитор. Поправте если не прав: 1)при не включении скорости из-за ингибитора вроде как на панеле лампочки не загораются D, R и обороты бы не поднимались (то есть автомат пытается переключиться, "сигнал" о переключении получается прошёл) 2)Если он замёрз то как я понимаю, наоборот автомат .не переключалсябы начиная с самого начала, а не на 5-6 переключение.

При замене игибитора все прошло.
А так сначала едешь на 4 обороты больше 2500, резкий скачок почти до 4000 и скорость слетает на нейтралку. Газ сбросишь или автомат сам подхватывает или рычагом вперед назад и поехал. При этом на табло все или гаснет или показывает что скорость на нейтралке.

Резина AT 31-ая, запаска сток, салон кожа, люк. Мотор 4d56

На холодную не включается

Кто то нашёл точное решение проблемы?
На холоде после ночи, прогревается авто, включаешь передачу на автомате и чутка поддаешь газу, потом резко питает и поехал, так пару раз, очень напрягает.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Читайте также: