Abs ремонт дэу леганза
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Когда это все началось сказать трудно - изначально при первом торможении педаль тормоза как будто настраивалась на дальнейшую работу, т.е. типа как по разику от каждого колеса отобьет и дальше себе работает без вопросов.
Похоже проблемы появились после снятия датчика АБС с водительского суппорта с целью замены ступичного подшипника. С тех пор иногда АБС могла сработать без видимых на то причин - особенно было неприятно при легком торможении, когда только касаешься тормоза и педаль начинает вибрировать. Но более сильное нажатие на педаль устраняло все симптомы. Возникало раз в неделю - в две.
Постепенно это начало учащаться.
Сегодня вообще "крутизна" - едешь плавненько и педаль сама по себе зудит периодически - я ее даже не касаюсь. Когда совпадает, что в она зудит и я торможу в этот момент - она отбивается. Несильно - такое впечатление, что только одно колесо, но тем не менее это неприятно.
Иногда высвечивается лампочка АБС, которая горит до следующей заводки двигателя.
Жду комментариев и советов по этому поводу.
И учись чувствовать педаль
В жизни пригодится
Юра, тормозов много бывает только сам знаешь где, но не в машине. Стало быть АБС должен работать. Он меня выручал не раз и отказываться от него я не собираюсь. Ок. Буду смотреть датчики
to karel1973: а что мешает потратить 5 минут на прозвонку датчиков и блока ? У меня самопроизвольно срабатывала АБС, оказался переломан провод на датчике. Так что это как один из вариантов.
Да ничего не мешает! Просто я исхожу из своего опыта.
Я вот тоже не пешком хожу и не по полям езжу
Но шоб так, без абс скучать
Просто пока ты будешь там прозванивать, прочищать,
рекомендую не терять время и обратить внимание на то, чем ты нажимаешь педали
Попробовать улучшить чувствительность, времена то разные бывают
И таки да, шо у вас там в Одессе за абсная напасть
То Толик носился с датчиками, покупал по три раза, менял, опять покупал,
пейсал что без абс вообще нельзя
АБСная напасть говоришь . ;) Скажу тебе просто - дожди у нас относительная рездость. Ездим в основном по сухому асфальту. Кроме того очень пыльно, поэтому при малейшем дождике дорога как маслом намазана. Недаром у нас в Одессе говорят: "Ложка снега или 3 капли дождя - уже стихийное бедствие". По крайней мере ни один нормальный дождик не обходится без аварий и пробок.
Кроме того, был случай, как один знакомый рассказывает, мол идет по трассе, а тут прямо посредине дороги стоит поперек машина - разворачивается или что там еще - поворот на мост проехал, дибил. Слева/справа отбойники . Ну другой ему сразу, мол 3-ю передачу, прерывисто тормозить и прочее, а тот отвечает, какое, мол? заметил машину в 30 метрах от себя на скорости 90 км/ч. Чисто интуитивно крутанул рулем нужную сторону и все это время давил на тормоз до упора. Остановился только через 20 метров после препятствия . Благодарил только что АБС нормально отработала и "дырку" правильную выбрал.
АБС сама по себе надежная система и не шибко уж сложная. А провода в ней - действительно слабое место. Посему ежели система полезная, а восстановление копеечное и сводится к прозвонке проводов, то почему бы не восстановить?
Самопроизвольное срабатывание говоришь? Т.е. проводок был переломан или провода закорочены между собой? У меня похоже такое самопроизвольное срабатывание и есть.
Приветствую вас дорогие друзья!
Эта история началась летом '13 г. Раньше я как-то сильно увлекался чистотой в подкапотном пространстве. А т.к. из под клапанной крышки у многих Леганз льет как из ведра и блок вечно в подтеках моторного масла вперемешку с песком и пылью. Зрелище еще то… Я был не исключение, хотя прокладку с колечками клапанной крышки менял с большой регулярностью: раз в год — это точно, а то и по 2 раза.
Ну так вот позапрошлым летом после очередной мойки под капотом загорелась сигнальная лампа АБС. Я сначала как то и не придал этому особого значения, т.к. проблем с этой системой у меня никогда не было и не думал, что она тоже ломается. Пока ехал от мойки до дома лампа горела, на следующий день с утра горела, потом потухла. Позвонил в сервис электрику, получил в ответ, что скорее всего в какой-нибудь разъем попала вода, сейчас она высохла и теперь всё ОК.
Недели через 2 во время движения снова наблюдал непродолжительное свечение оранжевой круглой пиктограммы ((ABS)). У неё даже значек как будто смеется над тобой. Чем дальше в лес, тем больше дров, лампа стала давать о себе знать всё чаще и чаще, а потом тупо стала гореть постоянно. Лишь в сильные морозы после длительной стоянки могла пропасть и на 1 же светофоре загореться.
Сигнал неожиданно загорался во время движения или в пробке и так же неожиданно гас. Причем перед тем как погаснуть загоралась на пару секунд лампа TCS и они одновременно тухли. И в момент когда происходит это таинственное действо педаль тормоза странным образом толи подергивается толи вздрагивает, а если в это время еще и притормаживаешь, то такое ощущение как будто колодки вывалились и у тебя на какой-то момент просто нет тормозов. Первый раз когда такое произошло перед светофором честно признаюсь я сильно очканул, т.е. испугался.
В моем сервисе, где специализируются на Daewoo-Chevrolet-Opel прочитать блок не смогли, сканер не подключался. Кивнули на датчики, а их 4 штуки и они много рублей стоят, а работа по замене еще больше. Дали мне "дружеский" совет, мол езди аккуратно и не парься, а лампа со временем сама перегорит и не будет отвлекать.)) Последовал совету мастера, я же не Шумахер, асфальт не шлифую и в пол не торможу. Хотя 1 раз на трассе М5 здорово АБС выручила, когда поздней осенью ночью на скорости за 120 передо мной произошла авария (лобовое столкновение грузовика с легковушкой) и пришлось экстренно маневрировать с активным использованием тормозов между искареженными машинами и их частями на дорожном полотне. Хорошо по встречке никто не ехал. Хотя это и длилось несколько секунды, перед глазами пролетали валявшиеся поршни и другие части двигателя. Зрелище очень жуткое. Мы не остановились, потому что там уже были и ДПС и скорая, но стояли они странно далеко на обочине и издалека их было не видно. После этого ехал очень внимательно.
У меня АБС с антибуксом, так вот об отсутствии рабочей АБС один раз очень сильно пожалел зимой, когда в течение часа не мог с утра выехать с парковки около дома. Около тротуара у дома особо снег и лед не чистят, да и стоял я вроде не в сугробе, днищем снег не задевал. Тщетно пытался раскачать на автомате, коврики подкладывал и как назло была такая рань, что и на помощь позвать было некого. Выехал только после того как докопался отверткой до асфальта. После этого случая я твердо решил любым доступным способом восстановить работу ABS. Поочередно поменял 3 датчика (непоменяным остался только задний правый), ставил Bosch. Как вы уже догадались впустую. Далее нашел на Драйве много записей о неисправностях самого блока, а точнее большая вероятность от вибраций, перепада температур и других неблагоприятных внешних факторов под капотом со временем в электронной части блока ABS теряется надлежащий контакт одного из проводников. Подумал, что это идея. Да-да, думал я уже самостоятельно, потому что все посещенные мной сервисы открещивались, видя что их даже самые навороченные сканеры не подключаются к моей системе. Но почему то ремонтировать свой блок я пожадничал и заказал с разборки в Тульской обл. якобы рабочий блок от 2,2 CDX. Не знаю может транспортники его ударили или уронили, но после замены блоков ровным счетом ничего не изменилось. Тут моему расстройству не было предела, столько отвалить денег и всё впустую, система как не работала так и не работает.
Через пол года успокоившись )) и собрав волю в кулак поставил задачу решить уже этот вопрос раз и навсегда! Дополнительно посоветовался с электриком в моем сервисе из другой смены: он тестером и умной книжечкой пробежался по большому разъему самого блока и выдал, что сигналы на блок идут, а из блока в ответ тишина…
По отзывам нашел достойную мастерскую по профильному ремонту блоков ЭБУ, АБС и других сложных электронных систем авто. Таких мастерских в Москве много и цены сильно разнятся. Когда год назад стал пробивать тему с ремонтом блока цена в среднем была 3-4 тыс. руб., но тогда побоялся ремонтировать блок. Сейчас другого пути не видел, но и цены подросли до 5-8 тыс. И все как правило предлагают привезти электронную часть блока к ним, оставить её там на "обследование". Такой вариант меня не устраивал, мало ли что они там мне натыкают в блоке.
Надо короче, а то что-то очень много пишу… Созвонился с мастером, договорился на вечер приехать со снятым блоком. Приехал, он посадил меня в кресло рядом с рабочим столом, при мне произвел "экзекуцию" (это он так выразился), т.е. вскрыл напильником пластиковую крышку. И тут сразу стало всё понятно, он показал мне под микроскопом оборвавшуюся двойную проволочку толщиной с волосинку. Вместо этой двойной впаял 1 новую, но более толстую. Паял под микроскопом на специальной стойке. Потом дал также осмотреть место пайки, сделал ювелирно. Вклеил крышечку на черный герметик и по углам дополнительно спаял пластиковыми перемычками.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza
2. Обслуживание тормозной системы
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.
1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.
*Хорошо Плохо Первый Второй Третий *
2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.
*Двигатель не работает Двигатель работает*
3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.
Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.
Прокачка тормозной системы
На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.
Прокачка осуществляется в следующей последовательности:
- Заднее правое колесо.
- Переднее левое колесо.
- Заднее левое колесо.
- Переднее правое колесо.
1. Удалить вакуум из усилителя тормозов, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.
Если производилась замена главного тормозного цилиндра, отсоединялись тормозные шланги и расширительный бачок был пустым, необходимо прокачать главный тормозной цилиндр перед прокачкой контура.
2. Залить тормозную жидкость в расширительный бачок на главном тормозном цилиндре.
3. Отсоединить от главного тормозного цилиндра сверху трубопровод.
4. Заливать тормозную жидкость в главный цилиндр до тех пор, пока она не польется из отверстия.
5. Подсоединить трубопровод к главному цилиндру. Момент затяжки 16 Н•м.
6. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
7. Ослабить крепежный элемент трубопровода сверху главного цилиндра для удаления воздуха.
8. Затянуть крепежный элемент трубопровода. Момент затяжки 16 Н•м. Затем медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
9. Повторить шаги 6 – 7 до полного удаления воздуха из главного цилиндра.
10. После прокачки главного цилиндра через верхнее соединение, произвести аналогичные действия с боковым соединением.
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
11. Одеть один конец шланга на штуцер, а другой опустить в емкость с тормозной жидкостью.
12. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
13. Снять крышку штуцера для прокачки и ослабить штуцер для удаления воздуха из цилиндра.
14. Затянуть штуцер для прокачки. Момент затяжки 6 Н•м.
15. Медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
16. Повторять шаг 15 до полного удаления воздуха.
17. Установить крышку штуцера для прокачки.
18. Прокачать передние тормозные механизмы для автомобилей без антиблокировочной системы тормозов (ABS), начиная с шага 12.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza
7. Антиблокировочная система тормозов
1. Датчик частоты вращения переднего правого колеса 2. Главный тормозной цилиндр 3. Расширительный бачок 4. Втулка 5. Разъем датчика частоты вращения переднего правого колеса 6. Разъем датчика уровня тормозной жидкости 7. Приборная панель 8. Втулка 9. Разъем датчика частоты вращения заднего правого колеса 10. Датчик частоты вращения заднего правого колеса 11. Датчик частоты вращения заднего левого колеса 12. Разъем датчика частоты вращения заднего левого колеса 13. Жгут проводки кузова 14. Разъем С206 15. Разъемы С202, С205 16. Разъем J1 электронного блока управления тормозами 17. Разъем датчика частоты вращения переднего левого колеса 18. Втулка 19. Гидравлический модулятор с электронным блоком управления тормозами 20. Разъем С107 21. Датчик частоты вращения переднего левого колеса
Антиблокировочная система тормозов (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес. ABS обеспечивает следующие преимущества:
1. Объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении.
2. Сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
На случай неисправности системы предусмотрена функция диагностики и система отказоустойчивости.
Система контроля тягового усилия (TCS) – переменная система, предназначенная для регулировки тягового усилия при разгоне или движения в повороте. Система управляет движением автомобиля, подтормаживая какое-либо из колес автомобиля или подавляя избыточную мощность двигателя, благодаря чему автомобиль не входит в занос и сохраняет курсовую устойчивость.
Контроль тяги автоматически включается после пуска двигателя, но может быть отключен кнопкой TCS.
Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков скорости вращения колес.
На основании этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.
Электронная система распределения тормозных сил (ЭРТС) является подсистемой ABS и служит для обеспечения эффективного сцепления с грунтом задних колес.
Кроме того, на основе высокой эффективности совершенной ABS ЭРТС предотвращает юз задних колес при частичных режимах торможения.
Тормозное усилие поддерживается близким к оптимальному значению и регулируется электронной системой, что позволяет обходиться без обычного регулятора давления. Поскольку регулятор давления является механическим устройством, он имеет ограничения с точки зрения достижения идеального распределения тормозного усилия на задние колес, а также гибкого распределения усилий в зависимости от степени загруженности автомобиля. Кроме того, если механический регулятор давления неисправен, то это водителем не обнаруживается.
ЭРТС, управляемый ЭБУ ABS, в каждый момент вычисляет степень проскальзывания каждого из колес и регулирует величину давления в тормозных механизмах задних колес таким образом, чтобы она превышало давления в тормозах передних колес. В случае неисправности ЭРТС в комбинации приборов загорается контрольная лампа ЭРТС (EBD) (и стояночного тормоза).
- Улучшение работы базовой тормозной системы.
- Компенсация разницы коэффициентов трения.
- Упразднение регулятора давления.
- Сигнализация неисправности контрольной лампой.
Любые работы, связанные с диагностикой и ремонтом антиблокировочной системы тормозов (ABS) должны проводиться только на специализированных станциях технического обслуживания квалифицированными специалистами, поскольку это напрямую связано с безопасностью дорожного движения.
Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ)
На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.
1. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить 26 или 31 вывод разъема J1 жгута проводки антиблокировочной системы тормозов от гнезда на электронном блоке управления тормозами.
3. Накрыть разъем и гнездо во избежание попадание на них тормозной жидкости.
4. Отсоединить тормозные трубопроводы от гидроэлектронного блока управления. Это необходимо для отворачивания гаек тормозных трубопроводов на главном цилиндре для дальнейшего снятия этих трубопроводов.
5. Отвернуть гайки крепления гидроэлектронного блока управления.
6. Переместить тормозные трубопроводы в сторону, чтобы можно было снять гидроэлектронный блок управления с кронштейна.
7. Затянуть гайки тормозных трубопроводов на главном цилиндре во избежание утечек тормозной жидкости.
8. Закрыть тормозные трубопроводы.
1. Установить гидроэлектронный блок управления на кронштейн и зафиксировать его гайками. Момент затяжки 9 Н•м.
2. Снять пробки и подсоединить все тормозные трубопроводы. Момент затяжки 12 Н•м.
3. Подсоединить 26 или 31 вывод разъема J1 жгута проводки.
4. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
5. Прокачать тормозную систему.
Датчик частоты вращения переднего колеса
1. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем датчика частоты вращения переднего колеса.
3. Поднять и зафиксировать автомобиль.
5. Повернуть рулевое колесо для доступа к датчику. Датчик расположен на задней части поворотного кулака около наконечника рулевой тяги.
6. Отвернуть болт и снять датчик частоты вращения переднего колеса с поворотного кулака.
7. Отсоединить резиновую втулку проводки датчика и трубопровод от амортизаторной стойки.
8. Отсоединить провод датчика от держателей резиновых втулок и снять его.
1. Установить датчик частоты вращения переднего колеса на поворотный кулак и зафиксировать его болтом. Момент затяжки 8 Н•м.
2. Расположить провод датчика в моторном отсеке, вставить его во втулку и зафиксировать втулку в отверстии на амортизаторной стойке.
3. Зафиксировать провод в держателях втулок.
4. Установить колесо.
5. Опустить автомобиль.
6. Подсоединить разъем датчика частоты вращения переднего колеса.
7. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Датчик частоты вращения заднего колеса
1. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Поднять и зафиксировать автомобиль.
3. Отвернуть болт и снять датчик частоты вращения переднего колеса с опоры колеса.
4. Снять втулки провода датчика с держателей.
5. Снять провод датчика с держателей на трубопроводе.
6. Снять разъем провода датчика с держателя и отсоединить провод от жгута проводки.
1. Установить датчик частоты вращения заднего колеса на опору колеса и зафиксировать его болтом. Момент затяжки 8 Н•м.
2. Подсоединить разъем датчика.
3. Зафиксировать провод датчика в держателях на трубопроводе.
4. Зафиксировать резиновые втулки провода датчика в держателях на внутренней стороне колесной арки.
Нужна подсказка !! - не загорается на приб. панели лампочка антибукса вообще( ни при заводе ни при езде, а символы там есть ее) абс всегда горит За что браться, куда лезть . Диагностика не проходит.
Это как понять? нет связи или все ок?
А антибукс там точно есть?
Если ABS горит-значит и антибукс тоже должен гореть.(возможно лампочка сгорела).
Езжайте на диагностику(в другой сервис)
to klavKONDOR: А у Вас машина давно? Вы уверены, что у Вас вообще есть эти системы?
to klavKONDOR: Если данная система есть, то проблема в табло или самой лампочкой.
Машина в моих руках год, комплектация CDX КОНДОР ДОНИНВЕСТ 1999г 2,0 16кл МКПП напряжение на датчиках АБС 1,6 на всех, АБС не работает горит постоянно лампа на приборке а TSC или ISC не загорается даже при запуске, они взаимосвязаны эти системы? На диагностике при выходе через комп на блок АБС выдает ошибку(не могу его найти типо чтото)
Так какая ошибка то?(номер) что найти не можете? давайте "код ошибки" будем разбираться.
Анти букс и курсовая устойчивость полностью связаны с ABS. НО! если датчики рабочие то и системы должны работать!(кроме ABS естественно)
to klavKONDOR:
Набери в Яндексе, ремонт блока АБС БОШ 3.5 и смотри.
Системы связаны, и все получают информацию с колесных датчиков АБС.
Если блок АБС накрылся, сканер выдает "нет связи с блоком", то ничего показывать не будет, на Леганзе нет функции курсовой устойчивости, только TCS, тоесть антибукс.
Через подключаемый компьютер происходит типо - не могу найти блок АБС, а по поводу антибукса, он работать должен или нет, датчики то в норме. или если лампочка не загорается на панели то не работатет( может она перегорела)) ?
to klavKONDOR:
У меня анти букс сработал перед перекрестком, при неисправном
блоке АБС, заблокировало оба передних колеса, хорошо машин сзади не было, пришлось вынуть предохранитель АБС.
to voltik: жестоко))
Не факт,возможно сканер не видит или проблемы с проводкой(питание) ну и напоследок да-возможно и блок вышел из строя.
Это я визуально-все что связанно с датчиками ABS
to klavKONDOR:
а комп его читает?
По ABS,возможно програма взять не может,так же советую проверить питание на ЭБУ ABS
to klavKONDOR:
В блоке АБС БОШ 3.5 из-за конструкторской ошибки происходит обрыв нулевого проводника, так что изучай в инете способ ремонта.
Похожая тема есть тут .
Спасибо! Буду искать проблему сначало в проводке а потом если питание идет блок под ремонт вроде умельцы ремонтируют неремонтируемую деталь))) за 3тыка.
Вам следует проверить крепления колесных датчиков, их разъемы и проводку.
Если не поможет, то делать диагностику и определить, какой именно датчик выдает ошибку.
Читайте также: