417 двигатель уаз не развивает обороты

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Сибирь 15 апр 2008, 01:26

Проблема такая: УАЗ-31512, 1994г.в. двиг 417, карб К-151, туго едет.
При разгоне такое впечатление что кто-то за жопу держит. на 4ой передаче даже в еле заметную горку отказывается ехать. Даже когда на месте стоишь при нажатии педали газа обороты как-то неохотно набирает.
Что смотреть? Единственное на что грешу так это на метки ГРМ. Как раньше ездил не знаю, я таким его купил.
Никто не сталкивался с такой проблемой?

Mafi707 15 апр 2008, 09:21

Pavel77 15 апр 2008, 19:14

У меня похожая фигня была. Клапана были перетянуты (зазоров ваще небыло), похоже клапана не закрывались полностью. Компрессию бы померить!
Ну и как

Грешил на свечи, поменял 0 эмоций.
Перебрал карб, опять 0 эмоций.
Трамблер, все по меткам. Да чтоб её. И только потом вспомнил что в целях профилактики подтягивал ГБЦ ну и до кучи клапана "отрегулировал", как так получилось х.з. может порядок работы цилиндров 1-2-4-3 перепутал. Но чтоб все клапана перетянул . Отрегулировал и тяга появилась, да какая сам аж офигел

Шумахер 15 апр 2008, 20:35

витя 15 апр 2008, 21:34

Начни с простого.
1.Посмотри установку зажигания по меткам.
2.Посмотри трамблёр:
- загляни под крышку - там может "прошивать" не в "те свечи", что надо. Мощьность может из-за этого дико упасть!;
- посмотри - что там с вакуумным опережением зажигания (работает или нет).
3.Замени высоковольтные провода все. Быват из-за утечек мощтность падает.
4.Осмотри карбюратор - может пропускать "лишний" воздух например между частями карбюратора. Или в трубке к трамблёру.
5.Проверь уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Как в "статике" (при заглушеном двигателе), так и в динамике (при работающем двигателе - газани и подержи газ в каком-то положении и посмотри за уровнем топлива в поплавковой камере ). Бывает, что бензонасос не обеспечивает требуемый расход топлива при работе под нагрузкой.

Ну вот. Самое простое.
А потом уже лезь внутрь двигателя - клапана и прочее.
)))))))))

p.s.
что-то подсказывает мне, что судя по твоему описанию, скорее всего п.5.

Ju- 15 апр 2008, 23:46

Лифтанутый 16 апр 2008, 07:50

rodef 16 апр 2008, 15:54

витя писал(а): 5.Проверь уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Как в "статике" (при заглушеном двигателе), так и в динамике (при работающем двигателе - газани и подержи газ в каком-то положении и посмотри за уровнем топлива в поплавковой камере ). Бывает, что бензонасос не обеспечивает требуемый расход топлива при работе под нагрузкой.

Wasilih 16 апр 2008, 16:09

Сибирь 16 апр 2008, 19:44

пообщался с людьми знающими, сказали что скорее всего метки ГРМ и зажигание. Шестерня которая на Р\Вал идет - 70% брака, и метки не совпадают с фазой (а шестерню бывший хозяин менял недавно). выберу время - проверю метки по ВМТ. скорее всего ушли в сторону.

витя 17 апр 2008, 20:34

У меня карбюратор К126, там в нижней части поплавковой камеры есть две пробки. От старого карбюратора взял одну пробку и врезал в неё штуцер. На штуцер надеваю прозрачный ПВХ трубку и использую её как уровнемер, по которому регулирую уровень в камере. После регулировки - заменяю на штатную пробку.
Вот по ткому "уровнемеру" можно посмотреть за уровнем и при работе двигателя.

Wasilih 17 апр 2008, 20:48

витя писал(а): На штуцер надеваю прозрачный ПВХ трубку и использую её как уровнемер, по которому регулирую уровень в камере. После регулировки - заменяю на штатную пробку.
Вот по ткому "уровнемеру" можно посмотреть за уровнем и при работе двигателя.

Доброго времени суток!
30 августа 2017 года моя головушка, которая рукам покоя не дает, решила засунуть эти вот ручки в карбюратор. Точнее мне не нравилось, что мотор на холостых оборотах немножко потряхивает. Ну первым делом отрегулировал карбюратор, затем замучил провода, свечи, катушку зажигания, трамблер, на конец дошло до замера компрессии.
Короче, что томить, не работает первый цилиндр.
Вопрос:
1) Все работает а, цилиндр не работает, в чем причина?
2) Компрессия 8 кг, почему не работает цилиндр?
3) Что покажет вскрытие?
Пишите ваше мнение в комментариях, потом посмотрим кто самый догадливый ))).
Раз уж я проверил все остальное, то придется снимать головку блока цилиндров. Первым делом грешу на компрессионные кольца, думаю их сломало от перегрева двигателя. Потом уже думаю на клапана. Ладно, что гадать, будем снимать.
Е…ый в рот!
Пошел он к ч…ой матери!
Я е…ал его и всех кто этот у…ый мотор придумал!
Это я так считал когда начал снимать головку, она там прикипела как х… з… что! Головка встала на шпильках, отойдя от блока на сотую миллиметра. Все это по тому, что у предыдущего наездника руки росли не из плеч! Короче благодаря влаге, которая проникла в каналы шпилек, там произошла коррозийная реакция железа и алюминия, они приварились друг к другу. В таких случаях шпильки нужно обильно промыть вд-шкой и слегонца пробить, чтобы жижа проникла подальше, а потом я твоя труба шатал. Расшатывать головку. Однако мне не хотелось этим заниматься, поэтому я прикрыл капот до лучшего настроения.
Ну вот, спустя три месяца я решил еще маленько пошатать труба. Вооружившись вдшкой, отверткой, молотком, двумя монтажками и пачкой сигарет, начал ковырять головку. Мужики! Самое хорошее средство для размачивания нагара на шпильках — это керосин, он свободно продается в хозяйственных магазинах. Спустя час, мне это удалось, я вбил отвертку между прокладкой и головкой блока, потом потихоньку расшатывал ее и с пятого подхода снял.

Теперь вопрос! Почему не работал первый цилиндр? Я разобрал головку, но кроме пары изношенных направляющих и конченых маслосъемных колпачков ни чего не обнаружил. Да я не заливал соляркой клапана, не проверил герметичность, не было соляры под рукой, а руки то чесались. Тем более замерял компрессию. В общем план действий такой: притру клапана, поменяю сальники и заменю пару направляющих. Потом вытащу гильзу из первого цилиндра, проверю кольца.

Приготовил все, разложил клапана соответственно очередности и пронумеровал.
Советую использовать маслосъемные колпачки Кирово-Чепецкого завода. Это самый оптимальный вариант в соотношении цена-качество. Колпачки других фирм меня не порадовали.

В общем забегая в перед, все о чем я предполагал оказалось заблуждением и вот почему.
Когда я снял головку, я не обнаружил проблем, которые влияли бы на непосредственную работу первого цилиндра, кроме как не до конца вкрученного ввертыша свечного колодца. Да были другие проблемы, это — сломанная направляющая впускного клапана второго цилиндра, слишком большой износ направляющих на третьем цилиндре, порванные и задубевшие маслосъемные колпачки.
Еще я грешил на ремонтный ввёртыш и первым делом поменял его.

После этого не найдя ни чего смертельного я начал менять направляющие клапанов. Мужики, мой вам совет, не меняйте все направляющие скопом, только по тому, что они продаются комплектом, если износ большинства направляющих еще в разумных пределах, то оставляйте их. Объясню почему. Я поменял у себя три направляющих, при том, что испортил шесть. Сначала я не мог высверлить направляющую по центрам, это нужно было для того, чтобы пройти ее разверткой под 9,1 мм. Новые направляющие идут под ремонтный размер в 8 мм, а шарошки идут с 8,5 мм до 9,1 мм, то есть прежде чем запихать шарошку нужно сверлить, а сверловка в кустарных условиях просто не даст необходимой точности, этот вывод я сделал на примере шести испорченных направляющих. Проблему решил элементарно, просверлив направляющие на токарном станке. Кстати, 9,1 мм это уже с расчетом под тепловой зазор с учетом нового клапана. Я оставил клапана родные, зазор естественно был великоват в связи с износом, но ни чего страшного. Вырисовываются направляющие просто, необходимо лишь подобрать болт по диаметру. Затем хлесткими, не сильными ударами молотком по болту мы их выбиваем. Смотрите в оба, ведь направляющие очень хрупкие. Запрессовываем аналогично, с одной только разницей, головку нагреваем градусов до 40 — 70, а направляющие замораживаем.Тогда впресовать их будет намного проще. Подобрали болтик с юбкой и уже мощными ударами загоняем все на свои места. Следующая проблема это — притирка клапанов к седлам.
Все клапана и пружины по порядочку, каждый клапан пронумерован. Процедура просто обязательная к исполнению. Геморрой был из-за того, что разбитые направляющие клапана пришлепали его таким образом, что в новых направляющих он просто не притирался на 35% плоскости.

Видно не притертое зеркало, часть седла блестит.
Мне и отцу, потребовалось много времени и терпения, чтобы их пришоркать.
Апогеем моих мучений стала проверка герметичности клапанов. Я залил бензин в коллектора, их кстати не снимал с головки и что вы думаете? Под впускным коллектором у первого цилиндра образовалась течь. При демонтаже коллекторов выяснилось, что виною нестабильной работы двигателя, а в частности первого цилиндра, послужила порванная прокладка. Через которую в больших количествах подсасывало воздух и тем самым топливовоздушная смесь поступающая в цилиндр была сильно обеднена.
Вот и все дела ребята. Я разобрал мотор, уже начал лезть в поршневую, в связи с домыслами о лопнувшем компрессионном кольце, а дело было в ерундовой прокладке. Но нет худа без добра, зато навел марафет и исправил недочеты.
Для работы мне понадобилось:
1) Набор инструмента.
2) Рассухарка.
3) Прокладка блока и коллектора.
4) Направляющие комплект.
5) Маслосъемные колпачки.
6) Шуруповерт или дрель.
7) Знакомый токарь.
По деньгам не много. Прокладка ГБЦ 160 руб, направляющие клапана 340 руб, маслосъемные колпачки 355 ркб, токарь 200 руб.
Оставил все на некоторое время, есть еще дела.
Ну вот и выдался свободный денек, для сборки моего УАЗки. Помыл очистителем головку, протер отверстия под шпильки и приступил к сборке двигателя.

Нужен совет, куда смотреть. Сам не понимаю уже.
Машина едет на пол газа, может даже на треть. Хоть на первой, хоть на четвертой. При дальнейшем нажатии на педаль, упирается как в стену и появляется, так сказать '' пердеж". При отпуске педали, появляется легкость и машина подхватывает.

ДВС и голова 417

Трамблер безконтактный, новый, Пекар, маркировка УАЗ. Со старым так же.
Ставлю зажигание раньше - проблема становится более выражена, позже - менее. Но ничего, в принципе не меняется.

Комутатор 131. Есть 13. Ставил его, правда без изменений проводки. Разницы не заметил.

Карб 151 с выкинутым клапаном балансировки поплавковой камеры (отверстия заглушены).
На хх работает хорошо, обе камеры работают при перегазовке. И вместе и по отдельности.

Фильтр "Двойной ресурс" в кастрюле от Газели.

Куда копать дальше, непонятно.

Похоже на засор топливного жиклера главной дозирующей системы. При открытии дросселя топлива не хватает для нормального смесеобразования, смесь обедняется и искра не в состоянии ее поджечь.

как вариант - подсос воздуха гдето толи в шлангах толи в карбюраторе, один раз было такое когда пошла трещина по топливному шлангу, под нагрузкой тяга пропадала и не ехал

Может с бензонасосом что-то? Уши погнулись, клапана не работают.
Если трещина в подающей магистрали до БН, то после стоянки очень долго засасывает. Кран можно посмотреть - если штуцера на нем потеют - ослаблена затяжка.

Всё ЭТО вполне себе реальные варианты.

Проверка следующая - Дать поработать на ХХ чобы в карбе набрался нужный уровень. . Заглушить. Отключить подающий шланг от карба и опустить его в 2х литровую бутылку . Завести мотор и наблюдать за струей. На пол минуты бенза в карбе хватает. При норме подачи струя на ХХ тугая и пульсирующая . С увеличением оборотов пульсации сглаживаются, а на предельных оборотах струя несколько худеет. ЭТО норма. Но если с увеличением оборотов будет наблюдаться ощутимое ослабление струи - надо разбираться со всем выше упомянутым. Например отключив подающую магистраль, запитать насос из некоей емкости и опять проверить струю. Если всё то же самое - разбираться с самим насосом. Кстати нормальный насос вручную засасывает из ведерка стоящего под ним на земле.
Если же при запитке из ведерка пришло в норму - разбираться с топливопроводом - начиная от топливоприемника в баке - до насоса. Может быть всё из упомянутого выше.
Проблема в том что ЭТО всасывающая сторона и там разрежение и поэтому при наличии негерметичности, подтеканий не наблюдается. но сосет воздух. И чем больше обороты и расход, тем и больше воздуха. И наступает момент. в общем на воздухе ОНО не едет.

Родной насос 21й имел стеклянный корпус отстойника. И при таких фокусах при работе мотора в нем наблюдались пузырьки как будто кипит. Можно между подающим топливопроводом и насосом подключить кусок прозрачного шланга или стеклянную трубку. При подсосе воздуха , пузыри при работе мотора будут видны.

Меня как то приколол рассохшийся шланг между баком и медной трубкой магистрали. Шланг рассохся и травил воздух и при этом была совершенно сухой - ему тогда где то 45 лет было.. И ещё приколол топливозаборник в баке - трубка прогнила близко ко дну. В результате когда в баке бывало меньше 15л не хотела ехать на подъем. Тоже ветеран. но он и сейчас там - запаял я ЭТО.

здравствуйте скажите и подскажите пожайлуста что делать двигатель 417 не развивает полной мощности при резком открытии дросельной заслонки двигатель пытается заглохнуть когда едиш мычит как будто кто за хвост держит всё смотрел не знаю что и делать

Поподробней надо. “Все смотрел”- это как?
Расскажи, какой расход топлива, цвет изоляторов свечей. На вскидку – переобеднение топливной смеси, проверь уровень топлива в карбюраторе, кстати его почистить не пора?

Доброго времени суток!
Если можно более подробно, сразу проявилось или нет, сколько прошел двиг, как тянет в горку, какие шаги предпринимались. Так на "ощупь":)
-Проверь зажигание (а оно какое?): УОЗ, свечи, состояние трамблера.
-Дальше смотри карб (а он какой?), при резком открытии провала быть не должно (см ускоритель, уровень топлива в пополавковой камере и т.д.).
-Регулировка клапанов.
-Компрессия.
Только все поочереди с оценкой результата, а то потом будешь мучиться что делал и что получилось.
Собственно на мощность еще влияет система выпуска.

и еще как часто говорят "поиск рулит"

двигатель после переборки каленвал новый поршневая группа новая система зажигания безконтакная и новая катушка зажигания новая единственно

расход топлива большой карбюратор тоже новый к 151 и до этого тоже был карб и ремкомплекты стапвил другие и чистил и всё равно всё толже самое

Если просто при резком нажатии на педаль то это чайник. Чисти карб+проверь мембрану этого самого чайника. Если вообще не набирает то причин может быть море и часть из них ниже читай.

и еще как часто говорят "поиск рулит"
это что глушитель надо смотреть

Тут бубен нужен, попрыгай с ним, духи должны помочь.:D

Обрати внимание на топливные фильтры – не забиты ли. Проверь так же выхлопную систему – бывает, перегородка в глушителе не дает газам свободно проходить (снял, прокатился без глушителя и все ясно). Опять же проверь правильность установки фаз ГРМ, в продаже много паленых шестерен, где метка не на своем месте. А еще бывают коммутаторы, которые глючат.

Вообщем мы тебе тут насоветуем…

Откуда ясно, что мощности мало? С другими машинами с тем же мотором сравнивал? До какой скорости на горизонтали и без ветра машина разгоняется? "Мычит, будто за хвост тянут" - ни разу не показатель потери мощности :)

да уже штук пять карбов ставил менял с рабочей машины ставил и всё равно тоже самое

Причин может быть много, но на мой взгляд наиболее вероятных две:
1. Меняй свечи. Если они новые, все равно меняй. На бодяжном бензине свечи иногда дохнут буквально за 100 км.
2. Выкинь 151 карб на самую дальнюю помойку, какую найдешь и никогда больше его не используй. Это самый загадочный агрегат, который когда либо строило человечество. Поставь штатный. Если хочешь экзотики - поставь ДААЗ. С ним придется повозиться, но можно добиться очень хороших результатов.

Кроме перечисленного обязательно проверь УОЗ, поменяй топливный и воздушный фильтры. Причем не осмотри, а просто неглядя поменяй. Они копейки стоят. Если двигатель капиталился недавно, за проверкой УОЗ обратись к независимым людям. Выставленный угол может быть системной ошибкой мастера.

Ну и наконец, может рано еще твоему движку летать после капиталки? Они порой бывает до 10 тыков тупят, а только потом разбегаются.

да я работаю на буханке а своя машина головастик вот два дижка одинаковые а работают по разному и результата добиться не как не могу всю электронику меня с одного на другой бесполезно метки вроде правильно везде стоятна малых оборотах как зверь и тяга есть а вот на счёт приёмистости беда

Вот вот хоть один человек предположил что двс не прошёл обкатку после кап ремонта Вопрос автору Сколько прошёл двс после капа

что интересно до переборки всё было тоже самое

Из чего, я лично, сделал такой вывод: сбита установка фаз ГР. И кто бы и что бы не говорил против, а симптомы- "низы есть, но тупит" говорят за себя.

Pilgrim 26 авг 2013, 19:50

Уаз. 417двиг не едет.

витя 26 авг 2013, 20:19

По симптомам (если как пишешь, что все менял) - при увеличении потребления топлива, движку нехватает горючего.
Думаю причина - в бензонасосе. Не обеспечивает он расход горючки в карб. Уровень топлива в поплавковой камере падает и начинается.

Уаз. 417двиг не едет.

Осип 26 авг 2013, 20:22

Уаз. 417двиг не едет.

Pilgrim 26 авг 2013, 20:30

Andron_42 писал(а): Всем привет. такая проблема. УАЗ 469. 97года. карб 151. запускается отлично. обороты держит. на нейтралке развивает обороты как надо. стоит только надавить газ в пол на скорости, сразу начинает "дристать". до половины газа едет и тянет отлично. как в гору поддашь ему, сразу мрёт. подсос вытаскиваешь ещё хуже. уровень вроде нормальный. карб чистый. думал трамблёр, поменял натчик холла, крышку, бегунок. бесполезно. помогите люди

Уаз. 417двиг не едет.

mnbv 27 авг 2013, 11:12

витя писал(а): По симптомам (если как пишешь, что все менял) - при увеличении потребления топлива, движку нехватает горючего.
Думаю причина - в бензонасосе. Не обеспечивает он расход горючки в карб. Уровень топлива в поплавковой камере падает и начинается.

Неа, дергать бы начал и какое то время продолжал, даже если газ убавить. Но сеточку в бензонасосе проверить не помешает. Даже временно вытащить, пока причина ищется. Я думаю это карб.

Уаз. 417двиг не едет.

иван 04 23 янв 2016, 13:59

витя правильно говорит что топлива не хватает,но причина не обязательно в бензонасосе,проверь уровень в карбе,аналогичная ситуация,до 70 идет нормально,выше как за жопу подергивает,дальше хуже,а в гору не в натяг идет где газу надо давиш а его как отрубает,на сцепление нажимаеш все нормально газует,если симптомы аналогичные то скорей оно,проверь уровень заполнения карба по книге или тупо зделай что бы уровень в карбе без поплавка был чють выше половины,а если купиш новый карб то от выкидывания 5 тыс р особого счастья не испытаеш,если он только у тебя не полетит

Читайте также: