Зашкаливает датчик температуры нива

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Показометр температуры — индикатор

Точности от индикатора требовать нельзя принципиально. Перегрев он еще кое-как (плюс-минус лапоть) показывает, а при требуемой температуре двигателя 80 или 90 градусов — врет, как сивый мерин. Это, фактически, признал завод-изготовитель комбинации приборов, устанавливаемой на 21213 и 21214 с 1998 года, см. статью Leo2131 О точности индикатора температуры (ответ завода).

Что же тогда делать? Ответ очень прост: запомнить нормальное положение стрелки индикатора и обращать на нее внимание только тогда, когда оно сильно изменится.

На 21213 могут стоять два типа комбинации приборов: венгерская (до 1998 года) и владимирская. У венгерской черная пластина-шкала у каждого прибора своя, стыки шкал хорошо видны. У владимирской — это общая плоская черная деталь, на которой нанесены шкалы всех приборов.

У венгерской комбинации приборов нормальное положение стрелки индикатора температуры — примерно на толщину стрелки правее метки 90 о . Зимой поближе к 90 о , летом — подальше. У владимирской комбинации стрелка стоит правее метки 90 о на две толщины зимой и на три — летом. Разумеется, это ориентировочные значения, у вашей комбинации нормальное положение стрелки может быть немного другим.

У 21213 один датчик температуры. Он стоит с левой стороны двигателя в районе свечи 4-го цилиндра. От находящегося рядом датчика давления масла его легко отличить по зеленому цвету подходящего провода. Второй контакт датчика — корпус, привинченный к блоку цилиндров двигателя.

В датчике находится термистор — полупроводниковый резистор, сопротивление которого при росте температуры уменьшается. В мануале приведена таблица значений сопротивления датчика в зависимости от температуры:

Температура, о С	Сопротивление датчика, Ом	Напряжение, подводимое к датчику, В
30	1350. 1880	8,00
50	585. 820	7,60
70	280. 390	6,85
90	155. 196	5,80
110	87. 109	4,70

Правая колонка относится только к венгерской комбинации приборов: там подсистема измерения температуры запитана от стабилизатора напряжения с номинальным значением 10 В. У владимирской комбинации приборов принцип стабилизации совсем иной, и напряжение на датчике при одной и той же температуре может быть разным.

Из таблицы ясно, что при исправной проводке и индикаторе закорачивание провода, идущего к датчику, на массу должно привести к полному отклонению стрелки (за отметку 130 о ), а при обрыве этого провода стрелка ляжет на левый ограничитель. При нарушениях работы подсистемы эти два простейших теста позволяют проверить работоспособность проводки и индикатора.

Два слова о 21214. В инжекторных машинах этот датчик температуры работает точно так же, как в 21213 — он подключен только к комбинации приборов. А контроллер измеряет температуру двигателя с помощью другого датчика, значительно более точного, который расположен на тройнике системы над термостатом. Водитель может считать его показания с помощью маршрутного компьютера — по моему глубокому убеждению, он должен быть в каждой инжекторной машине.

У владимирской комбинации приборов принцип действия индикатора температуры электромагнитный: стрелка соединена с рамкой, по которой проходит измеряемый ток. Рамка находится в магнитном поле, и поворачивается тем сильнее, чем больший ток в ней течет (для специалистов — я намеренно упрощаю устройство индикатора). Для стабилизации показаний прибора при изменении напряжения питания (т. е. напряжения бортовой сети) имеется компенсирующая обмотка, действующая в противоположном направлении, и эта обмотка подключена просто к бортовому напряжению:

Расположение обмоток, их сопротивление и форма магнитного поля таковы, что при постоянном сопротивлении датчика положение стрелки прибора практически не зависит от напряжения в бортовой сети, которое, как известно, может изменяться от 12 до 14,4 В.

Как видно из схемы, индикатор владимирской комбинации подключается к плате тремя выводами, которые привинчены тремя маленькими гаечками.

Эти маленькие гаечки у обеих комбинаций приборов нередко оказываются причиной глюков индикатора, причем проявляться они могут самым необычным образом. Например, плохой контакт у гаечки компенсирующей обмотки вызывает отклонение стрелки вправо — как будто двигатель перегрет. На самом же деле просто нет тока в компенсирующей обмотке, и она не противодействует отклонению стрелки вправо. Поэтому при возникновении проблем рекомендуется снять комбинацию приборов (обязательно выключив зажигание! — см. Комбинация приборов), по очереди отвинтить гаечки, зачистить поверхности контактных площадок на печатной плате и аккуратно затянуть эти гаечки. При этой операции не потеряйте пружинные шайбочки, которые лежат под гаечками.

Смотрим на схему выше. Индикатор будет нормально работать, если массы, нарисованные внизу, действительно массы. А что мы имеем на самом деле?

Нижний вывод компенсирующей обмотки по печатной плате идет к разъему, а затем. Да-да, к той самой шпильке массы под торпедой (см. Самая частая причина глюков электрики), где соединяется с кузовом автомобиля. Если там плохой контакт, сами понимаете последствия.

Нижний вывод датчика — это его корпус, хорошо соединенный с двигателем, там проблемы маловероятны. Но вот дальше: сначала толстый провод от двигателя к минусовой клемме, затем провод потоньше от клеммы к кузову. Провод потоньше в зависимости от исполнения клеммы либо запаян в нее, либо подключен через тот самый болт (см. Болт-диверсант). И между двигателем и проводом к клемме, и между клеммой и кузовом может быть плохое, ослабшее или окислившееся соединение. Влияние плохих соединений усугубляется большими токами, идущими по ним. Один такой пример — статья Болт-диверсант, а вот другие, из темы о глюках инжикатора температуры в форуме:

Проблемы с индикатором температуры

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Серега36 Спасибо! панельку снял, сейчас попробую провод найти и прозвонить. На плате не могу понять что прозванивать, у меня венгерская.

Отчитаюсь. Провод оказался добрым. Съездил в дальний гараж, снял панель с донора, Т показывает . И теперь у меня почти новая машина — пробег 65ткм

Другой подходящей ветки не нашел, напишу здесь. Проблемы с показаниями Указателя уровня топлива и температуры двигателя, постоянно вырубаются, причем абсолютно хаотично. Знаю что вы скажите – проблема с массой которая находится за приборкой. А вот и нет! Там действительно были два черных проводочка, прикрученных абы как, я их первым же делом отрезал, удлиннил и прикрутил совершенно в другое место, так что масса там стопроцентово имеется. Сегодня опять повторилась ситуация но уже немного по другому: приехал я на работу благо заранее, смотрю тахометр, и показометры не работают, глядь 2й предохранитель перегорел, я его заменил поворачиваю ключ все заработало, указатель топлива и температуры включиличь, поработали с минуту и ушли в ноль, оба разом, а все остальное работает как ни в чем не бывало. Вопрос таков что у них общего кроме этих двух проводков массы которые у меня закручены на одну шпильку. Это очень похоже на КЗ только почему вырубаются приборы а не предохранитель, до этого я этот предохранитель года 3 не менял а такая картина с указателями у меня постоянно и хаотично. Вырубиться откручу приборку проводки вроде целые я обратно вставлю заработает потом сама вырубится, потом сама заработает, я уже проверил провода, обжал и зажал все контакты которые подключаются к приборке, на самих показометрах зачистил все контакты, плату почистил там тоже все в порядке, хаотичность осталась, как будто контакт плохой где то причем отрубаются только парой. Думаю может попробовать развести их массы и посмотреть какой прибор глючит? Помогите пожалуйста. Потому как я уже близок к замене проводки целиком.

читая эту ветку добавлю что сегодня еще и тахометр подергивался после замены предохранителя, но самую малость милиметра на 2 вот я и не обратил внимания а теперь понимаю что может быть связано

и еще может это поможет при определении проблемы, когда переносил проводки массы на другую шпильку скрутил их меж собой еще не подсоединив к проводу на массу и тут показатель температуры зашкалил к едрене фене, разъединил, упал в ноль потом опять соединил но реакции уже не было, ну я прикрутил к ним обоим провод с массой и все стало работать, до поры до времени а потом опять та же ерунда

21213 зашкаливают приборы при включении потребителей

Вот это проверь (не посадку клеммы, а болтик, который к ней крепит провод).

А шпилька за бородой это где? Ниже магнитолы или выше? За контакт спасибо его не разбирал еще.

Алексей aka ALER.

Вчера обнаружил, что не показывают указатели запаса топлива и температуры двигателя. Езжу на газе, поэтому по бензину меня интересует только лампочка резерва топлива, а она работает. Температуру двигателя привык наблюдать по БК. Не хотелось бы ничего исправлять, но беспокоит одно: ничего там не замкнёт, если оставить, как есть? Кто разбирается подскажите, пожалуйста.

Алексей aka ALER.

валькин
Ничего не замкнет - не беспокойся. А не работать может из-за окислившихся контактов, например, под гаечками у этих индикаторов. Если бы еще и тахометр и лампы с одной стороны не горели, я бы подумал, что типичный дефект - сгоревший печатный проводник (есть в FAQ, статья о комбинации приборов).

Алексей aka ALER.

Проблема в питании приборки или в самой приборке.
На твоей машинетахометр и спидометр получают сигналы от ЭБУ, а остальные указатели получает + от общего + приборки, а минус идет через датчики, соответственно уровня топлива и температуры. Раз нарылись оба датчика разом, то ерочтнее всего на них не поступает плюс. Почему - надо искать.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

МИХ
У него машина 2007 года, подольская комбинация 21214. Трос спидометра, и провод от ЭБУ к тахометру. Индикаторы температуры и топлива - от своих датчиков.

Алексей aka ALER.

Подскажите, сколько В должно быть на проводе датчика температуры 21213? Перестала стрелка шевелиться, на проводе 0,25В.

Lesnichij
Для ТМ-106 : температура 20. 30 град - на нем 8В, темп. 90 град - 5. 6В.
У тебя обрыв где-то.

ВАЗ 21213 1998 г.в. "Кайман": объемная интегрированная рама (в процессе), аллигаторный капот, МПСЗ, ГБО, 14-й РВ, сцепление Сакс, подрамник КПП и РК, карданы со ШРУС, независ. крепл. РПМ, ГП 4.1, лифт 3. 5см, резаная КФ, и пр. - продана.

Отчитаюсь. Провод оказался добрым. Съездил в дальний гараж, снял панель с донора, Т показывает . И теперь у меня почти новая машина - пробег 65ткм

Борис С
Предположу, что у тебя проблема с контактами разъёмов приборки. Замена проводки тебе ничего не даст, только если вместе с приборкой.. У меня бывало все приборы панели ложились, кроме спидомера, после рыбалки. Передёрнешь разъёмы и всё путём, до следующей рыбалки с ночёвкой. Причина -окисление контактов. Почистить контакты разъёмов мелкоабразивно, промыть спиртом (кстати весьма непростое занятие, даже для специалистов.). Какие именно контакты -искать смысла нет, они то есть, то их нет. Это РАЗЪЁМЫ себя так ведут .

Есть еще вариант:
Питание на эти приборы подается по оранжевому проводу, не помню в какую колодку. Кажется даже в обе, точнее надо смотреть по дорожкам печатной платы.
Этот же провод подает плюс н се, н что он приходит при включении зажигания (кроме ЭБУ и его периферии у инжекторных машин).
Я подумал что о потери контакта предохранитель не сгорит, а вот от КЗ может. Возможно у тебя, в проводке к каким нибудь потребителям есть небольшое и непостоянное короткое замыкание (например протерлсь изоляция провода об какую нибудь железяку и на кочках или по влаге коротит на массу. Тогда и приборы будут дергаться, особенно тахометр и датчик температуры.

Еще раз проверь предохранитель, проследи что бы живой был, включи зажигание и под торпедо дергай за все жгуты проводов, до которых дотянешься.
Тут возможны 2 варианта: Либо ты устроишь это КЗ и будешь знать каком жгуте его искать, либо ты сдвинешь это место с неиспрвной изоляцией в сторону от железяки и проблема уйдет еще на следующие 10 лет, до протирания этого провода в новом месте.

Третий вариант - я не прав в своем предположении, но подергать надо. А вдруг?

Алексей aka ALER.

Ура!
После проверки КП на столе - и вструмления оной в авто - глюков стало еще больше.
И тут взор мой упал на разьемы в жгутах с тыла КП в торпеде:
Один явно сочленен с перекосом, другой не дослан до упора.
Передернул все разьемы - всё в норме.
По активному флюсу: Леша, это была вынужденная мера - пистоны коммутации указателей никак не лудились ЛТИ - пришлось кислотным.

вы будете смеяться - после 2х часов езды - опять начались глюки
возвращался в темноте КП ваще погасла - ничего не работало.
Сегодня обнаружил как по писанному - из под болта диврсанта выскочил лепесток - один из трех затянул - всё нормально.
Масса масса и еще раз масса.

А можно вопрос по датчику? Когда после покупки перебирал двигатель, оттуда пластами отваливалась накипь - до меня ездили на воде. Промыл, но к датчику-то не подлезть изнутри, скольто там на нем накипи (это ведь на показания влияет) и как он работет - исправен, или врет - непонятно. Пытался открутить, чем только не брызгал - не идет. Я боюсь большое усилие прикладывать - он ведь, если не ошибаюсь, не цельнометаллический, а ну как башку сверну, а резьба там останется? Как выкрутить? Что посоветуете? или новый датчик в шланг охлаждения присобачить?

Работает он очень просто - это резистор (сопротивление) с зависимостью сопротивления от температуры.
В Мануале (любом) есть таблица в которой указано какой температуре какое сопротивление датчика соответствует.
1. Берешь тестер (вольомметр) ставишь на измерение сопротивления до 1000 Ом.
2. провода от тестера вешаешь - один на контакт датчика другой - к массе. Провод идущий на КП надо сдернуть.
3. Запускаешь двигатель - наблюдаешь уменьшение сопротивления по шкале тестера.
4. При температуре открытия термостата (нижний патрубок - горячий) ориентировочно ок 83 град (для польского термотатата - для другого - температура иная - см ФАК) - фиксируешь величину сопротивления датчика и сравниваешь со значением в таблице мануала.
Прибросив +/- пару градусов и учтя разброс значения сопр ( в таблице) получаешь картину реально.
Датчик попробуй открутить на горячем двигле.
Резьба и гайка на ем одно целое.
Крутить накидным ключом с 12ю гранями

Коротко симптом: периодически (непредсказуемо, но ЧАЩЕ при стоянии, чем при езде, но необязательно долго) стрелка температурного показометра начинает дрожать, а потом прыгает вправо (резко, как будто ее дернули) на 0.5-1 см. И там дрожит, а потом там же живет. Через некоторое время она прыгает точно так же резко обратно.

Теперь вся остальная инфа.

Проявляется это безсистемно. Чаще при стоянии на месте. Иногда почти сразу, иногда и 40 минут в пробке ползешь, а только потом она так делает. Иногда это происходит при равномерной спокойно езде. Два раза было в левых поворотах (один раз ехала -сбросила скорость - газу, второй раз пробка-медленно поворачиваем-чуть-чуть газу)
Иногда можно несколько часов кататься, в том числе с пробками и ничего не будет. Иногда стрелка мечется непрерывно, иногда прыгает туда и сидит там долго. Иногда помогает (а может совпадение) включение печки/вентилятора. Иногда никакой реакции (причем ни в какую сторону).

Началось все еще в июне, но глюк случался очень редко и ненадолго, да и стрелка прыгала несильно. Поэтому забила.
Причем случался он, насколько я помню, чаще утром, чем вечером. Т.е. в жару в пробке такого я не помню что-то.

С тех пор меняли помпу (превентивно, перед дальней дорогой), а с ней 5 литров тосола.

После этого успела один раз хорошо постоять в пробке, так что машина честно нагрелась, медленно сдвинув стрелку миллиметра на 4. При этом еще и обороты хх изменились и это было слышно и чувстововалось по вибрациям.

В мелких пробках (до получаса) после смены помпы нифига не грелись, на ходу тем более.

Сейчас глюк меня уже серьезно пугает.

Я не понимаю - это термостат ? Или это все таки датчик ? Может температура РЕАЛЬНО так скакать, если термостат от балды начинает закрываться/открываться или это все таки из области фантастики ?

проверить контакт на датчике ОЖ, сам датчик. Он около 4го цилидра.
Уменя вообще ничего не показывал -зачистил на датчике контакт- всё ОК

Перенес в "Электрику"

Согласен, что это проблема в соединении датчика и показометра. Контакт у датчика зачистить (это совершенно правильно тебе посоветовал Denis214). Но наиболее место - ослабли гаечки, которые крепят показометр к плате комбинации приборов. Поясню. Терморезистор датчика при низкой температуре увеличивает во много раз свое сопротивление. Ток при этом уменьшается и стрелка отклоняется влево. А у тебя она отклоняется вправо, т. е. ток увеличивается, как будто резистор датчика, нагреваясь, уменьшает свое сопротивление. Это может быть при коротком замыкании, но тогда стрелка вставала бы на ограничитель.

Другая возможная причина связана с тем, как сделан показометр. Для стабилизации его показаний там имеется вторая обмотка, подключенная к напряжению бортовой сети. Поворот стрелки - результат противодействия двух токов: ток датчика, проходящий через одну обмотку, отклоняет стрелку, а ток, пропорциональный напряжению сети, препятствует этому. Вот я думаю, что у тебя плохой контакт в этой обмотке, а напряжение подходит через одну из гаечек (их там 3 штуки).

Нажеюсь, ты сможешь снять комбинацию приборов и эти гаечки подтянуть. При снятии-установке КП обязательно выключай зажигание! Как это сделать - смотри FAQ, там подробно описано.

Алексей aka ALER.

Первый подход к снаряду.

О результатах: покаталась, глюк воспроизвести не удалось, но это говорит только о том, что его воспроизвести не удалось. Т.е. я не могу сказать, что все Ок. Глюк бывает не каждый день.

Был скинут провод с датчика и тестером померяно сопротивление холодного датчика - в норме. Потом через дополнительное сопротивление прицепились туда же и посмотрели, что покажет показометр. Показометр правильно зашкалил. (Надеюсь, электрики меня поймут - делала не своими руками, в электричестве понимаю тяжко, могу говорить бред)

Потом взяли новый датчик и померили его холодное сопротивление. Он вел себя странно - при касании контактами тестера показвалось правильное сопротивление, но на полсекунды. А потом все пропадало.
Пошла купила еще один такой же датчик, но в другом магазине. Этот себя повел как надо - т.е. при касании контактами тестера число показывал и все. (Это к вопросу о качестве запчастей)

Потом мы подключили этот датчик к массе и надели на него штатный провод от комбинации приборов. А потом зажигалкой поджарили его. Совершенно адекватная реакция, плавное движение стрелки почти до красной зоны (газ в зажигалке кончился, недогрели чуть-чуть).

Выкрутили старый датчик. На удивление оттуда вяло капал тосол - таким хиленьким бульком плевало. Поскольку делали все быстро, то вытекло буквально чайная ложка тосола.

Подключили все, завелись, погрелись (заодно пощупала, как там термостат поживает - нормально на ощупь, вопрос, насколько полно он открывается, но это рукой не проверишь).

Глюк, как я и сказала, воспроизвести не удалось.

При стоянии температура начинает медленно повышаться, но именно очень медленно. Долго я нигде не стояла, максимум 10 минут. Это как бы тоже не хорошо, но это по крайней мере совпадает с моими представлениями о том, с какой скоростью может расти температура.

Теперь буду ездить и наблюдать. О результатах сообщу.

Если у кого какие мысли - говорите, проверю.

2ALER: хорошо, разберем комбинацию приборов (я это уже делала не один раз и посмотрим там еще.

Здрасти.
Заколебали меня эти два датчика то показывают показания, то нет. Дай думаю посмотрю сколько новая комбинашка стоит и … 4000 рублей за этот кусок инженерной мысли. Сразу решил, что нужно диплом инженера по автомобильному электрооборудованию оправдать и стал чинить сам. Вот что из этого вышло:
1. Нам понадобятся: маркер, мультиметр, паяльник (с тонким пером, олово, канифоль), электросхема, набор тонких отверток, пассатижи, либо гаечный ключ очень маленького размера на 2-6, успокоительное ))))

2. Укладываем на подставки какие-нибудь, чтобы иголки-ограничители и стрелки не сломать не загнуть ))) и разбираем полностью либо частично (кому как нравится).
Откручиваем 1,2,3 лампочки освещения комбинации приборов (кстати советую заменить на диоды сразу, лампочки еле светят).

Это надо сделать чтобы лента 4 не мешала дальше дербанить комбинашку.

Затем откручиваем 2 колодки и море шурупов мебельных ))))

А потом аккуратно пассатижами откручиваем показометры:

Слева третья гайка у меня отсутствует, потому что хотел протянуть и отломал ее ))) пришлось канифолить и паять…

Внимание! Не про… медные шайбочки… Их кстати для контакта лучше обезжирить и при сборке все контактные соединения сажать на силиконовую смазку (контактную).

Отсоединяем 3 контакта:

И снимаем плату с проводами и шиной (лентой).

Проводим визуальный осмотр на предмет выгоревших дорожек, плохой пайкой контактов, сгоревшие бачонки (резисторы, диоды), затем берем мультиметр с функцией прозвонки и пошли по схеме:

Все контакты прозвонили, и пометили маркером, затем прозвонили диоды и резисторы. (резисторы звонятся, сопротивление НА КОНТАКТАХ должно быть примерно по номиналу стандартному (в интернете можно найти, я после дипломной работы запомнил большинство основных))))), диоды звонятся в прямом направлении, а в обратном нет, кто не знает) все данные сняли, затем берем пояльник и все отмеченные контакты пропаиваем. Если не звонятся дорожки монтажной платы, необходимо на этом участке припаять провод малого сечения (на глаз примерно в толщину дорожки).
Я сделал так:
Пропаял все бачонки и все пятна контактов, затем пустил дополнительный провод массы с контакта спидометра на колодку с обратной стороны платы, поскольку контакт звонился плохо:

Затем после пропайки и ремонта собираем все обратно. Смазываем контактной силиконовой смазкой контакты на гайках (6 штук).

Устанавливаем на место и вуаля все работает.

Протер диплом от пыли и :

Р.S. Если вы надумаете отсоединять стрелки от показометров,

они просто снимаются сдергиванием, а затем одеваются насаживанием. Я насадил так, что теперь у меня нет стрелки с показаниями бензина ))))) Отломил шток на который стрелка насаживается. Теперь стрелка не напрягает вообще, ориентируюсь по лампочке конца топлива на поворотах)))). Антистресс советую принимать после ремонта! ))) Ка и я )))))

Сегодня начался такой глюк: стоял в пробке- смотрю а на указателе ОЖ уже в 130 град. стрелка! я на обочину- смотрю ни один вент не крутится. Заглушился, постоял, завожусь- температура в норме, один вент крутится на малой скорости, потом отключился. Тут до меня доходит что-то из старой памяти- включаю габариты- опа, стрелка ползет в красную зону. Так и ползала весь день, при этом система охлаждения работает в нормальном режиме. Если ехать без включенного света- стрелка в норме, включаю- ползет, зараза. С чего начать то? наверно с датчика температуры ОЖ, который в головке со стороны свечей? (он только на стрелку работает). Прошу прощения если подобное уже обсуждалось! Не знаю даж в каком разделе искать :

химчанин86, сними клемму минус с акума, сними монт.блок, сними блок упр.центр.замком (будет прямо перед тобой). На правой шпильке под гайкой будут массы, зачисти ножом, смажь литолом и собери. Собирай только внимательно, все лепестки на место. Проверь, если не помогло, то замени датчик температуры. Он около четвертого цилиндра. Удачи.

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

химчанин86,На правой шпильке под гайкой будут массы, зачисти ножом, смажь литолом и собери.не помогло, то замени датчик температуры. Он около четвертого цилиндра..

давайте порассуждаем: датчик температурыкоторый у 4 цилиндра,работает по принципу реостата,тем самым замыкая цепь на массу, с нужным сопротивлением. Если просто снять клемму с него и замкнуть на массу- стрелка вроде бы зашкалит в красную зону. (не помню точно, но вроде так. сегодня попробую). Допустим в датчике пропадает контакт, от старости- стрелка заваливается. Но как она влияет на включение освещения? Массы под монтажным блоком- знаю, там на шпильку черные провода приходят, шпилька на левой стороне. Но все остальные приборы и лампы работают же нормально. Следовательно проблема может сидеть и в комбинации приборов? Было у меня такое на старой ниве-там помогло просто дублирование массы от КП на корпус, но там все стрелки и лампы чудили. Есть над чем подумать.

Читайте также: