Замена жидкости в изитронике опель зафира б

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Простой и доступный способ замены жидкости в ГЦС Easytronic!

Едем в ближайшую ветеринарную лечебницу или аптеку, покупаем (ну или просим) шприц (новый или б/у) емкостью так от 100 до 300 миллилитров. Попутно приобретаем к нему шланг с нужным внутренним диаметром под штуцер длиной эдак 30 см.(можно больше, кому как). Далее высвобождаем место для проведения работ(снимаем аккумулятор и площадку). После чего соединяем купленные ранее шланг со шприцом и набираем в него заранее приобретенную тормозную жидкость (DOT4 разумеется). Откручиваем заливную горловину бочка ГЦС и откачиваем из него грязную жижу, после чего протираем внутри бочка всю грязь бумажной салфеткой без ворса. Далее ключиком на 9-ть приотпускаем штуцер для прокачки, после чего максимально вытеснив воздух из шприца( как это делают врачи, когда колют вам инъекцию) одеваем шланчег со шприцом на штуцер, после чего начинаем равномерно вдавливать жижу в ГЦС (одновременно наблюдаем за уровнем жидкости в бочке и лишнее убираем вторым имеющимся шприцом, чтобы жижа не залила ГЦС). В ходе этой процедуры наблюдаем в бачке наличие пузырьков воздуха. Как только в бачке перестали появляться пузырьки, затягиваем штуцер ключиком на 9-ть, после чего отсоединяем шланг со шприцем! Все, работа закончена! Именно таким дедовским способом я менял жижу в изитронике несколько раз без всяких последствий для комфортного переключения! У меня вся процедура проходила с первого раза. Максимальный требуемый объем тормозной жидкости - 250 мл. Ну, а если у кого с первого раза не пройдет, можно еще раз повторить после того как ГЦС немного отработает. При этом не надо никаких Опкомов, Течей, прибамбас для создания давления в 2 Кпа в ГЦС!

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Вчера, после прочтения на форуме советов по замене масла в ИЗИ решился на сие действие. купил капельницу, два шприца по 20ml, тормозную жидкость Mobil DOT4 (GM не смог найти), взял запылившийся набор инструментов, и стал производить действия связанные с заменой жидкости.
Мои действия:
1. ключом на 10 открутил клеммы аккумулятора, и вытащил его;
2. Головкой на 13 и гибким штоком к ней, открутил три болта, которые крепят площадку для установки аккумулятора, убрал также в сторону (третий болт на 13 находится между самой площадкой и блоком предохранителей, тяжело увидеть сразу);
3. вот и добрался до сцепления с гидротрансформатором, места оказалось много чтобы подлезть к штуцеру прокачки (находится возле двигателя под термостатом).
5. открутил крышку бачка (и там меня ждал сюрприз, точнее сюрприза не было, как и жидкости в бачке, только мелкий мусор);
6. при помощи тряпки удалил мусор;
7. собрал чудо приблуду для замены жижи;
8. отвернул на пол оборота штуцер, надел собранную приблуду из капельницы DOT4 и стравив воздух)
10. начал постепенно набирать систему, а вторым шприцом откачивать появляющуюся грязную жижу, пока не стало чистой.
11. ушло 10-12 шприцов по 20ml новой жидкости, и 5 шприцов по 20 ml откачено грязной.
12. также при помощи шприца отрегулировал уровень (мерки внутри бачка);
13 процесс сборки, производил в обратном порядке.

P.S.: заниматься заменой стал в связи с дерганьем при переключении с 1 на 2, в основном с утра, пока еду до работы. И на холодную с утра пару дней заглох при трогании, как будто на механике резко сцепление бросил (но у меня же робот). ТОЛЬКО У МЕНЯ ВОПРОС: КУДА ТА ЖИЖА УШЛА? машину купил пять дней назад у человека на котором сервис только деньги делали, он менял даже то, что было практически новым, а другие узлы никто не смотрел (например отремонтировали подвеску, а про разбитый поворотный кулак сказали, "ну там все притрется, и стук пропадет", это он мне при продаже сказал). ТЕПЕРЬ БУДУ СЛЕДИТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ. Но после замены все пропало.

Я сегодня обновил жидкость по Вашей инструкции, только аккумулятор и площадку не снимал, не очень удобно, но возможно и так. 33тыс.км. пробега у меня и машине скоро год, жидкость очень черная, не понятно почему на ТО не поменяли, наверное вообще не смотрели(((.

Жидкость действительно темная, но сразу хочу сказать, что наша жидкость DOT-4+ изначально темная (не такая, как на ТАЗиках). Я впервые столкнулся при замене жидкости в тормозном контуре, а затем и на приводе изика. Новая не на много светлее старой. как мне показалось.

Я думаю все банально - рядом дыра под правое колесо - оттуда вода с грязью из под луж. Уровень жидкости от замены до замены не падает, хотя в крышке бачка есть клапан(видимо давление стравливать)

И кстати, когда первый раз менял жидкость на 25 тысячах - она была черная и непрозрачная, та что на фото - конечно темная, но все же ничего.

Привет всем!А после адаптации, замену тормозухи можно сделать. Адаптация была сделана 300км назад!!Или после замены еще раз надо адаптировать. И не стрёмно ли самому как выше было описано и показано делать замену жижи??воздуха не хапнет.

Хороший отчет.
Тоже надо поменять жидкость.
После замены сцепления делал адаптация, а вот заменили ли жидкость
это никому не известно.
Благодарю!

у меня хапнула так, что страху натерпелся до всех конечностей , так как делал в поле, вдали от сервисов, прогнал раз десять по контуру воздух, после не мог выгнать его оттуда. Благо вспомнил дельный совет с дружественного форума - снять заглушку и крутить винт на расжатие сцепления, помогло, так как сцепа до этого стала выдавать такие вертеля, что думал: конец всей замене жижи.. да и саму жижу пришлось добирать из тормозного бочка, так как переоценил количество, необходимого на промывку системы..

После замены (прокачки) жидкости желательно не рисковать сразу, а вывесить передние колеса. дабы не рвонула машинка от воздуха. и посмотреть работу изи, если рывков нет . и колеса крутятся только, когда жмешь на газ. то все пучком.
И шприц использовать можно побольше. для замены жидкости (вакуумом) . скажем на 150 мл

У меня 59 тыс. с копейками, озаботился заменой жижи.
Вопросы: Какая нужна жидкость? (марка, название и т.п.) Сколько покупать, в смысле объём?
Может это уже где-то было, только этот отчёт уж больно хорош!

Мои 5 копеек. Жидкость нужна GM, DOT4+ (1942058 или 57 в зависимости сколько нужно). По сравнению с Росой и Кастролем более маслянистая и темная. Изначально менял по методике, описанной выше, но, поскольку есть OP-COM решил воспользоваться благами компьютеризации. По порядку все так же до момента отворачивания штуцера. Дальше счастливые обладатели сего интерфейса могуд сделать следующее:
1. Колхозим самодельную крышку на бачок с вентилем от безкамерной резины (у меня от первого жигуля остался набор для прокачки тормозов - крышка с трубкой подошла идеально)
2. Подстыковываем к вентилю насос (лучше электрический)
2. Обеспечиваем бортпитанием электронику авто, а именно вешаем штатный аккумулятор проводами для "прикуривания" на штатные питальные клеммы
3. Разворачиваем OP-СОМ, подключаем к диагностическому разъему и запускаем программу
4. Запускам процедуру прокачки
5. Программа попросит открыть штуцер и запустить приспособление № 2 (мы его сделали из крышки с вентилем и насоса) давлением 2 бара
6. Т.о. мы выдули из гидропривода весь гудрон с грязью.
7. Прога просит отключить давление, снять устройство № 2 и закрыть штуцер
8. Прога попросит долить чистой тормозухи до максимального уровня (длинная риска на бачке)
9. Прога запустит первый шаг прокачки, в окошках побегут циферки
10. В конце первого цикла прога попросит открыть и закрыть штуцер
11. Открыли-закрыли, долили до максимума тормозухи и можно временно расслабиться или понаблюдать за процессом.
12. По окончании 7-го шага прога выдаст резолюцию
13. Долить до уровня, почистить от кала вставку крышки бачка, закрыть бачок крышкой, отсоединить шланг от штуцера, заглушить штуцер пробкой.
14. Поставить всю требуху на место
15. Сделать адаптацию точки касания
16. Почистить ОР-СОМом ошибки
17. Наслаждаться плавностью и бесшумностью переключения
И так каждые 25-30 тысяч км.
З.Ы. Я лично адаптирую точку касания (не путать с обучением коробки) каждый раз когда подключаю ОР-СОМ, ничего в этом сложного нет, 4 раза переключить позиционер коробки. А ОР-СОМ подключаю раз в месяц на чистку ошибок.

так сколько купить GM, DOT4+ (1942058 ?
Литр? 1.2, 1.5 или сколько там бывает?
Я пришёл в магазин - говорю, мне GM, DOT4+ (1942058
Естественный вопрос продавца: сколько вешать в граммах?
так мне, что отвечать?

Доброго дня коллеги! Прошу вашего уточнения. После замены жидкости (самостоятельно) обязательно делать адаптацию точки схватывания?

Без ОП-КОМа или ТЕХа поменять жижу тяжело (коррекно). А если подключен прибор, то чего адаптацию не сделать?

На этом компе ПО op-coma нету - не могу посмотреть. Там отдельный пункт для замены жижи в разделе блока изи?

Отдельные пункты для прокачки (замены жидкости),программирования(синхронизации включения передач) и адаптации(регулировки механизма сцепления).

А я делал шуруповёртом, вращая винт под заглушкой туда-сюда. Только вот пробка от ваз-а не подошла, не закручивалась (шаг резьбы не совпадает), пришлось немного помучиться с сливом отработанной тормозухи.

_________________
2007 Zafira B 1.8 МТ, потом MTA. Сейчас 2009 МТА OPC-Line, полный фарш
+ 2010 AstraH 1.6 MTA Cosmo
Помогу с активацией Б.К., круиза, индекса аудио в магнитоле и многих других функций в Саратове, Энгельсе и Балаково

Этот винт вращать можно только до возрастания усилия от руки - в противном случае вы угробите цилиндр. И самое простое решение совсем рядом - надо просто включать и выключать зажигание для прокачки - так как при каждом повороте ключа идет самонакачка давления в системе - подлил до горлышка - трубку в банку с жижей чтобы воздух не попал и сиди в машине играйся ключом .

Ну как- то не очень удобно аккумулятор туда-сюда тягать. А удлиннить нечем. Выставил самое маленькое усилие и вперёд.

Если честно коллеги так и не понял, надо сразу делать адаптацию или можно просто поменять (прокачать) жидкость и будет тебе счастье ?

если меняете для профилактики = то счастье - по-сути исправно работающий узел самоадаптируется = особенно заметно зимой на морозе когда авто иногда подергивается =

А можно к кому нибудь в Химках или Химках Левобережного подъехать адаптацию сделать? Или на водном или речном?

Сегодня тоже поменял жидкость в изитронике.
В качестве крышки для бачка использовал крышку от моторного масла Лукоил, подходит идеально (только надо прокладку вырезать из толстой резины 5-7 мм примерно, а то она выше родной). Сосок для насоса установил такой, который прикручивается гайками.
Если надо могу позже выложить фотку крышки.

Крышка для бачка:
1. Вид сверху:

2. Вид снизу:

Подключается ОР-COM либо TECH-2 и коробка настраивается, когда лучше выжимать сцепление и отпускать.
Я кстати делал в пятницу замену жидкости+адаптация коробки. Делал в Опель-Алтуфьево. 1700 руб., вместе с жидкостью

Тоже месяц назад поменяли жидкость. Бутылка 250 мл.- 216 руб. (еще осталось), замена и адаптация бесплатно.
По времени минут 40, не спеша.

_________________

Zafirka B 1,8MTA Enjoy, +Оптимальный, +Премиум, +парктроник по кругу, сигналка, GAL . Есть OP-COM (юг Ярославской области).
Есть Клубные рамки (250 руб./комплект) - 1 комплект.

Устройства для продувки сцепления нет и не очень хочется ехать на рынок (целое дело туда пробираться по пробкам) за штуцером, искать крышку от литровой банки лукойла и резинку, поскольку нет гаража и с автомагазинами тут, в Астане, как-то не очень хорошо, парочку знаю, но тоже - ехать туда км 15. Но как я понял, вроде бы есть шанс заменить жидкость и прокачать сцепление и без приспособы. Вот нашел одну инструкцию, которая мне встретилась аж на трех сайтах околоопелевской тематики:

Откручиваем крышку бачка сцепления и как правило видим грязную старую жидкость для удаления которой из бачка сцепления можно воспользоваться шприцом. После этого доливаем свежей жидкости в бачек. На штуцер прокачки одеваем прозрачную трубочку и запасаемся ключом на 9. В окне программы находим пункт Clutch Test (Тест сцепления) и входим в него. В окне видим две кнопки Open (Выжать) и Close (Отпустить) . Нажав кнопку выжимаем сцепление и открываем штуцер прокачки. Старая жидкость утекает по трубке и после этого закрываем штуцер. На сканере нажимаем кнопку "Отпустить". Повторяем процедуру до тех пор пока из штуцера не пойдет свежая жидкость.

Теперь необходимо удалить воздух из гидропривода сцепления. Для этого в рабочем окне есть пункт Bleed Clutch Hydraulic (Прокачка сцепления). По инструкции в бачке сцепления необходимо создать давление 2 бара. Для этой цели используют специальное устройсво для прокачки гидравлических систем или обычный насос с модифицированной крышкой бачка в который вставлен ниппель от бескамерной шины. Далее жмем кнопку в прграмме и следуем инструкциям на экране. В результате мы должны получить привод сцепления полностью подготовленный к дальнейшей процедуре обучения блока управления MTA.

И у меня есть несколько вопросов, чтобы впросак не попасть:
1. Правильно ли я понимаю, что первой части этой инструкции (когда из штуцера пойдет свежая жидкость) вполне достаточно для того, чтобы считать, что сцепление прокачано и жикость заменена? Потому что, как мне кажется, начало второй части этой инструкции - опять выдует всю новую жидкость из системы и вдует туда воздух и зачем муздыкаться с сжатием-отжатием сцепы, если есть приспособа, которой можно выдуть всю жижу и без опкома?
2. Машина во время этой процедуры должна быть заведена или достаточно включенного зажигания?
3. Может подскажите - для трубочки слива капельница подойдет? Или может что другое можно спросить в аптеке, чтобы подошло? (опять же - не хотелось бы ехать на авто или хоз рынок) А если трубочку не найти, туда 0.5 бутылочка пластиковая поместится (мне ведь все равно штуцер закручивать-откручивать)? Струя сильно ли бьет при откручивании после выжатия сцепления? Может просто ванночку вырезать из бутылки и подставить под штуцер?
4. Наконец еще проблема - объехал пять заправок и одну "шиномонтаж+замена масел", не смог найти импортной дот4, не говоря уж о дот4+. Нашел одну дот4, российского производства, нонейм, просто написано "жикость тормозная, дот4, всеми одобрено", и другую - тоже нашу, типа брендованную - RUSDOT, ниже пояснение, что это дот4+, оригинальное качество, одобрено кучей автопроизводителей (в том числе опелем - отчего-то написано не про одобрение GM, а именно перечислены марки). И еще на одной заправке спросили, не хочу ли я взять дот5, типа она еще круче, чем 4+, я не выяснил, правда, что за марка и чье производство. Собственно вопросы - можно ли лить дот5, действительно ли оно лучше или хотя бы не хуже (вдруг оно импортное), может кто что знает про это РУСДОТ (его купил на всякий случай), можно ли его лить в приличные машины? Наконец, вообще что лучше, еще пару недель поездить со старым или все же заменить его на новое, хоть и наше, а потом уже в рамках полугода доехать до рынка, купить что-нить импортное и поменять весной? Морозы, кстати, у нас экстремальные.

Кто сейчас на конференции

Вычитав на форуме, что данная процедура по регламенту выполняется раз в год или в 20т.км, а в доставшихся заказ-нарядах по обслуживанию от предыдущего владельца записи о замене тормозной жидкости в роботе я не нашёл, было принято решение исправлять это упущение своими силами.
Для сего действа был выбран сухой солнечный день, т.к. загонять машину в гараж не хотелось и все было сделано на улице.
Итак, все по порядку.
Сначала снимаем аккумулятор, вроде процедура не сложная, но именно здесь ждала меня первая заковырка. Болт который держит прижимную пластину аккумулятора не хотел откручиваться.

Прокручивалась медная втулка которая была впаяна в корпус подставки аккумулятора. Проблема была решена с помощью небольшой монтировки. Поддев прижимную пластину, просто вырвал из подставки болт вместе с втулкой.

При обратной сборке был установлен удлиненный болт с гайкой.
Идём дальше, откручиваем площадку аккумулятора, ее удерживают три болта на 13.

После снятия площадки перед нами предстаёт бачок с тормозной жидкостью, штуцер для прокачки и клапан аварийного выжима сцепления ( на фото защитный колпачок уже снят)

Далее с помощью шприца отсасываем чёрную жижу из бачка и заливаем свежую тормозуху. Я использовал, ту что нашлась в гараже, DOT4 plus с допуском GM, если не ошибаюсь Росдот или что-то похожее. Надеваем трубочку на штуцер прокачки и начинаем отверткой завинчивать клапан выжима сцепления до упора, оборотов 20. После приоткрываем штуцер ключем на 9 и смотрим как по трубочке побежала такая же чёрная жижа как и была в бачке, закрываем штуцер и вывинчиваем клапан обратно. Проверяем уровень в бачке, при необходимости доливаем тормозную жидкость.

Повторяем процедуру прокачки пока по трубочке не пойдёт прозрачная тормозуха. После последней прокачки не забываем выкрутить клапан до упора против часовой стрелки. Собираем все в обратной последовательности.
По завершении сборки с помощью Op-Com делаем адаптацию точки схватывания. После данной процедуры появилась стираемая ошибка "точка схватывания не заучена", порывшись по форумам так и не смог найти однозначного ответа должна ли появляться ошибка или нет.
Вот вроде и все, по времени 40 минут не спеша.
По ощущениям, вроде, переключения стали помягче, а может мне это только кажется)

Всем привет! Медленно но верно я двигаюсь к своей назначенной цели, замене всех жидкостей и всех ремней в автомобиле, так надежней! Но со временем просто беда((( Приходится выкраивать всего по 3-4 часа за выходной день, большее я просто не могу себе позволить из-за дел, которые копятся в будни, когда я на работе. Но это лирическое отступление. Сегодняшний день я решил посвятить Easytronic'у, ибо по нему у меня всех больше было вопросов и хотел все решить одним разом.
1. Самая главная претензия, когда сцепа прогреется, если со светофора резко после N нажать А1 и нажать по резче на педель акселератора, то происходит некий толчек, как будто сцепление бросили, когда сцепление холодное, то такого и в помине нет. И нет такого когда РКПП переводишь в "зимний" режим, со второй он трогается как надо.
2. Переключение с 1 на 2 и обратно. Ну вот не особо мне нравится как переключается, как будто я иногда толчки ощущаю, причем да же на механике, вот еду М1 — 3000об, убираю ногу с газа, повышаю до М2 и как будто толчек. И не пойму, а точно ли это толчек или что-то иное.
3. При установки селектора в А1 или R, машина без газа не едет.
4. При резвой езде, А1 идет до 3200-3500об, потом сбрасывает на А2 около 2600, и сразу же на А3. Т.е. получается что А2 проглатывается и в этот момент после первой передачи в машине происходит "Дабл пенетрейшн"))), а именно двойной тупняк. Дико это фигня напрягает. Естественно в ручном режиме такой дичи нет. Если после быстрого ускорения А1 в момент переключения на А2 отпустить ГАЗ, и ехать по спокойней, то робот переключает ее в А2 и дает дать ей в разгоне так же до 3200-3500об.
5. Дня 4 назад проверял робот на ошибки, висело 3 ошибки по нему, стер. И они больше не появлялись. Но немного напрягло. Хотя с недели 2 назад, после командировки заводил машину с проводов, когда заелась вылезла пиктограмма с машинкой и ключиком. После того как машину завел повторно с ключа, пиктограммы больше не вылазило.

Итак, для этого всего дела были закуплены следующие вещи, начнем по порядку:
* Масло трансмиссионное 1940182 GENERAL MOTORS 1л — 830р/л х 2 = 1660 рублей
* Прокладка КПП 90345227 GENERAL MOTORS — 497 рублей
* Жидкость тормозная 03990164022 ATE SL6 — 619 рублей

Масло, каталожный номер масла смотрел в книге по ремонту Opel Zafira B из под пера Звонаревского Б.У. издательства АРУС или РОКО, там черт ногу в книге сломит кто издавал. Но не суть, изобретать ничего не стал, масло положено лить такое, значит будем лить такое. По паспорту должно заливаться от 1.7 до 1.8л. Так что обязательно покупаем 2л.

Прокладка КПП, заказал оригинал, по конячей цене, за кусок второсортного картона 500р. Жесть, вот как надо деньги из воздуха делать. Только потом у кого то прочитал, что можно заказать неоригинал на "D", а в упаковке придет оригинал GM. Лох — это судьба. Но у меня произошло все еще хуже прокладка оказалась в одном месте на половину порвана((( Хотя упакована была хорошо, и порвана не мной.

Обнаружил я сей дефект сразу же после скрытия, блин, как же я был разочарован и в то же время встревожен, взволнован, угнетен и огорчен, так как крышка картера КПП была у меня в руках и начисто отмыта, отшкрябана и продута от кусков старой прокладки. Всем на будущее, вскрывайте в магазине до получения и смотрите на предмет повреждений, прилично сэкономите, денег, времени и нервов. Но к этому мы вернемся позже.

Жидкость тормозная ATE SL6, была приобретена по совету земляка MadSaray . Хотя до этого я приобрел жидкость DOT4 за 170р 0.5л нашего местного производителя Тосол-Синтез, который, если верить агиткам, является официальным поставщиком тосола, антифриза и тормозухи на конвейер АвтоВАЗа. Но после его слов, в меня закралась тень сомнения, что узел этот, куда собираюсь применять жидкость достаточно щипитильный, поэтому лучше наверно доверить мировому производителю тормозных систем ATE, чем Дзержинскому предприятию. Но это уже желание каждого. Я решил не экономить, как говорится — "на все деньги!".

Далее был куплен мной шприц на 20 кубов, для откачки и закачки жидкости. Я оббегал аптек 7, нигде нет шприца на 150-200 кубов и не привозят. У всех максимум 20-ти кубовые шприцы. Пришлось брать тот что есть, но и его хватило за глаза для моих сегодняшних манипуляций.

Итак, теперь сами работы. Первое, снимаем клеммы АКБ, кронштейн АКБ (ключ 13), площадку АКБ (3 винта на 13). После этого перед нами бачок изитроника и рядом спускник. Открываем бачок, видим черную жидкость на уровне половины бочка, шприцом за один раз высасываем всю, насухо вытираем тряпочкой.

Далее наливаем новую жидкость до краев и начинаем прокачивать. Для этого рядом снимаем пластиковую заглушку и перед нами оказывается механизм под шлицевую отвертку. Я делал следующим образом, выкручивал против часовой стрелки до упора, потом закручивал по часовой стрелке до упора, открывал спускник ключом на 9, выходил воздух с жидкостью, закрывал, и так 7 раз, как только жидкость достигала середины бочка, то доливал новую. В итоге, при откручивании спускника сразу же льется чистая тормозная жидкость. Я это делал ручным трудом.

Но лучше всего это делать шуруповертом с длинной шлицевой битой. Так будет быстрей, проще и удобней. Далее ставим заглушку на место. Закрываем бачок и все. Сцеплении прокачано.

Далее замена масла. Тут все вышло дольше, растянулось наверно часа на 1.5 — 2, но все это связано с технологическим процессом. Так как по мнению немцев масло в РКПП залито на весь срок службы, то его соответственно менять не надо. А следовательно сливного отверстия у коробки нет, и менять масло приходится открутив крышку картера, которая держится на 10 болтах для ключа на 11.

Все не как у людей. Прокладка прикипела к крышке. Очищал я ее наверно минут 30-40. И концелярским ножиком и руками, потом компрессором продувал, тряпкой на сухо вытер.

А потом меня постигло разочарование, это порванная на половину новая прокладка((( Поставил ее так как есть. Буду наблюдать. За пол дня наблюдений. подтеков и запотеваний не нашел. Надеюсь и не найду. Ставил без герметика. Масло заливал в количестве 1.8л через посадочное отверстие сапуна РКПП. Попутно очистив сапун от грязи и проверив его на работоспособность. Контрольное отверстие не выкручивал. После всех этих манипуляций все собрал обратно и наступил час ИКС!
Адаптация точки схватывания. Итак, Машина в гараже уже часа 3. И тут, как я потом уже прочитал, моя первая ошибка, сцепление холодное. Адаптация должна делаться на горячую, чтобы температура сцепы была не ниже 70 градусов, а желательно все 90. Т.е. после поездки на 50 километров или нормально потолкавшись в пробках минут 20. Подключаем Op-com. Читаем ошибки изика, их нет. Делаем адаптацию на заведенном и прогретом ДВС. Ручной тормоз, и зажимаем тормоз ножной. Выбираем адаптацию A1-N-A1-N — Готово. Заходим в Коды ошибок и видим ошибку P1734-00 Точка касания не заучена. Хорошо. Делаем по другому. Ручной тормоз, и зажимаем тормоз ножной. A1-N-A1 — Просит в N, не переводим, ждем, он пишет успешно, нажимаем ОК, рычаг селектора оставляем на пару минут в А1, тормоз держим. После этого в нейтраль, заходим в коды ошибок и опять мы там видим бамбарбия киргуду — P1734-00 Точка касания не заучена. Пробовал еще раза 3-4, но положительного результат так и не достиг. Программой пользовался 08.2010. Машина как не ехала без газа, так и не едет, на толчки еще не проверял, но думаю что никуда они не делись без адаптации то. Проехал после этого около 100км, едет хорошо, но ехал по трассе. Прошу помощи как сделать адаптацию через этот шайтан прибор. Может программа есть по свежее, читал что кто-то VAUX-COM пользует. Профили выбирал как и Zafira B, так и Astra H. Разницы нет.
Сегодняшним результатом доволен на 50%. Вроде и все жидкости поменял, а радости и удовлетворения это не принесло. Очень надуюсь на ваши знания и поддержку, друзья! Всем спасибо за проявленный интерес и удачи на дорогах!

Читайте также: