Замена жидкости гур тойота авенсис 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

ФОТООТЧЕТ: замена жидкости ГУР+чистка бачка на Карине 7А, АТ211 *

Добрый день всем.
Выкладываю свой фотоотчет о содеянном день назад:))
Авто Toyota Carina, кузов 211, двигатель 7А. За качество фоток не пинать, не было нормальной аппаратуры под руками.

В общем решил поменять жидкость гидроусилителя руля, т.к. давно она мне не нравилась и по цвету (грязно коричневый) и по запаху (воняла каким-то навозом). И тут начитавшись информации на форумах, собрался с мыслями и приступил к операции.
Заранее прикупил 2 литровых канистры ATF Chevron MD-3.

С выбором масла долго не думал, на бачке написано PSF или Dexron III, ну по цвету того, что там уже есть, то скорее всего там dexron, поэтому его и взял. Менял по стандартной методике, но по пути вскрыл еще сам бачок:)

В общем по порядку.
Вывесил передние колеса. Откачал из бачка всю жидкость до уровня фильтрационной сетки. Снял шланг обратки с бачка ГУР, находится сбоку бачка, диаметром около 1 см. К шлангу присоединил удлинитель из другого шланга, опустил шланг на пол и в пластиковую бутылку его. Штуцер с которого снял шланг глушим отрезком шланга с болтом. Далее сажусь с машину и энергично кручу руль от упора и до упора, выгоняя старую жидкость. Жидкость выходит не сразу, но потом прет нормально. Вышло чето совсем немного, но грязная и вонючая. Крутил до тех пор, пока не выйдет вся жижа и пойдет воздух.
Далее пытался снять бачок, т.к. многие его чистят, решил тоже заморочиться. Крепится он тремя болтами. Вот с этим я и попарился. Первый болт (справа) откручивается просто, для этого надо открутить кронштейн крепления масяного щупа. Второй болт (слева) откручивается после откручивания шланга подачи жидкости ГУР, т.к. он закрывает этот болт. Ну и третий болт (прямо под шкивом насоса ГУР) откручивал долго, до конца не хотел откручивать шкив. но в итоге пришлось. Сначала открутил болт крепления бачка через отверстие в шкиве, но болт до конца не выходит, упирается в шкив, и соответственно бачок не снимается:( Пришлось откручивать кронштейн натяжения ремня ГУР, потом откручивать гайку шкива и стягивать понемногу шкив, пока болт не выйдет, что собственно и сделал. После чего все-таки снял этот бачок. Посмотрел внутрь его, там виднеется грязь на сетке, отверстия очень маленькие, толком ничего не видно, и что либо чистить совсем не удобно. Почистил его снаружи и обратил внимание, что крышка бачка крепится к бачку на нескольких фальцах, которые в принципе легко разогнуть, что я и сделал.

После чего без проблем снял крышку бачка и увидел его внутренности:)

Как видно внутри все чисто и блестит. только сетка чуток грязная. Поглядев внимательно, понял как вытащить сетку из бачка, она является кольцом, которое вставлено в бачок и обжато с трех сторон снаружи бачка. Вобщем немного поупражнявшись с ножом снял ее.

На дне бачка кроме грязной жижи и какого-то ржавого налета ничего нет. Все блестит.

Далее беру чистую тряпку и вытираю всю эту грязь со всех деталей. Витирается легко. Кроме сетки, ее надо продувать. Для это использовал карбклинер Hi-Gear, очистилась за несколько приемов.

Почистив все детали, приступил к сборке. Сборка обратна разборке.

В итоге завальцовываю края крышки и все, можно ставить обратно.
Протираю начисто посадочное отверстие в насосе, также смазываю рабочей жидкостью уплотнительное резиновое кольцо на бачке и ставлю его обратно на насос. Операции по сборке обратны операциям при разборке, описывать не буду. Кроме одного, обратный шланг к бачку не крепим. Он так же лежит на полу в бутылке.

Далее заливаю свежую ATF в бачок до полна. Сажусь за руль и опять энергично кручу от упора и до упора. Уровень жидкости в бачке опускается. Доливаю снова дополна и снова кручу руль. и так повторял раз 5. Сначала жижа выходила старая грязная, потом все чище и чище. В общем залил всю литровую бутылку и чуть-чуть из второй, и на выходе была уже почти свежая жидкость. На этом остановил прокачку. Снял удлинитель шланга, подсоединил шланг к бачку, долил жидкости и снова покрутил руль. После чего завожу двигатель, кручу руль туда и обратно и глушу. Смотрю в бачок, уровень упал, снова доливаю жидкость. Снова завожу и снова прокачиваю систему крутя руль, жидкость сначала пенится в бачке, потом постепенно перестает. Далее опускаю машину на колеса, проверяю уровень жидкости, проверяю возможные течи, которых так и не нашел, и собственно все.

В общем ощущения от проделанной работы:
Руль стал более тугим как мне показалось и плавным, судя по всему старая жижа была более жидкой чем свежая.
Ну и как показала практика, снимать и мыть бачок при замене жидкости ГУР не обязательно (при условии нормальной эксплуатации машины). То что я увидел внутри, это доказывает. По моим ощущениям за 14 лет эксплуатации машины, жидкость ГУРа никто не менял, кроме меня. И как показал опыт ничего криминального там не появилось.

Процедура описана множество раз. Сложности нет никакой. Так, что запись скорее для себя самого.

Подымаем переднюю часть авто, что бы передние колёса свободно вращались. Я обязательно использую подставки. На одних домкратах не оставляю.

Отсоединяем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Открутив болт "на 10", снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Бооольшим шприцом достаём старую жидкость из расширительного бачка системы ГУР.

Снимаем шланг "обратки". Коротким шлангом затыкаем "слив из бачка". В трубку "обратки" вставляем длинную трубку — диаметр 10 мм. Трубку эту опускаем в ёмкость. Туда будет сливаться старая жидкость.

Двигатель не заводим.

Заливаем в расширитель свежую жидкость. Просим помощника вращать рулевое колесо влево-вправо без задержек в крайних положениях. Я отслеживал, что бы в расширителе не заканчивалась жидкость — доливал новую. Как только по прозрачной трубке пойдёт свежая жидкость (видно по цвету), заканчиваем вращение рулевым колесом.
Доливаем до уровня в расширитель новую жидкость.

Запускаем двигатель. Тоже можно "покрутить руль" и следить за уровнем.

Я использовал оригинал Toyota 08886-80506. 1 литра достаточно. Даже остаётся немного на доливку.

Ставим все на место.

Прямых предпосылок для замены не было.
Но считаю, что для преимущественно городского режима, раз в два года замена нужна.
Старая жидкость была не совсем "убитая". Красный цвет еще угадывался. Но запах был немного горелый.

Предпосылки к замене жидкости ГУРа были следующие:
— тяжеловато крутился руль;
— при повороте руля иногда возникали непонятные, неприятные звуки;
— жидкость ГУРа немного пахла жженым.

Необходимый инструмент и расходники:
— ключ или головка с трещоткой на 10;
— плоскогубцы;
— шланг (длина — на свое усмотрение);
— жидкость ГУРа (минимум 2 литра, но желательно взять 3-4л., чтобы основательно промыть);
— пустая канистра (желательно прозрачная);
— салфетки или тряпки

Итак, начнем. Снимаем подкапотный пластик. Ключом или головкой на 10 откручиваем болт крепления бочка антифриза (обведен красным).

Тянем бачок вверх и убираем в сторону. Теперь видим во всей красе бачок с жидкостью ГУРа. Нам необходимо снять патрубок обратки. Он к бачку подходит снизу.

Плоскогубцами ослабляем 2 хомута (выделено синим): сверху хомут на соединении резинового патрубка и бачка; снизу хомут на соединении резинового патрубка с металлическим.

Отводим хомуты от концов патрубка и снимаем его (патрубок выделен зеленым).

Не бойтесь, с бачка жидкость не потечет. Там что-то вроде обратного клапана.

На металлический патрубок надеваем припасенный заранее шланг, второй конец которого опускаем в какую-нибудь пустую канистру. Просим друга завести машину и медленно крутить рулем. В это время сами успеваем следить за тем, что течет из шланга в канистру и параллельно заливать новую жидкость в бачок ГУРа. Когда из шланга польется новая жидкость, авто можно глушить. Собираем все на место, по-необходимости доливаем жидкости в бачок, еще раз прокачиваем на заведенной машине. Радуемся проделанной работе =)

Итоги:
— руль стал крутиться легче;
— колебание стрелки тахометра при повороте руля на месте стало заметно меньше;
— посторонние звуки пока не проявлялись.

Важно! Не перепутайте патрубки! Я, из-за своего больного размышления, снял не тот патрубок и погонял гидрач на воздухе. Благо, погонял не долго. Но, в знак такого жестокого обращения с ним, гидрач еще какое-то время скрипел и кряхтел. И жидкость пенилась. Немного прокатился, проверил — все нормально стало. Надеюсь, в моем блоге не появится запись "Ремонт/замена гидроусилителя" =)))

Поменял жидкость в ГУР ENEOS DIII. Завожу двигатель, рулем вправо-влево до упора. Жидкость пенится, воздух выходит. Уже раз 10 повторил процедуру. Все равно пенится и воздух выходит. Уже голову сломал.

Нахрен туда вообще лезть- жижа в гуре вообще не подлежит замене- по хорошему и тормозуха тоже. Руль вертиться ? Ну и ладно. Даже если что то полетит руль не заклинит.

Хз че ты паришься, завел, прогрел, дал оборотов, покрутил руль, не помогло выехал да прокатился посмотрел уровень, если мало долил и ещё катнулся и все будит в норме=)

Нахрен туда вообще лезть- жижа в гуре вообще не подлежит замене- по хорошему и тормозуха тоже. Руль вертиться ? Ну и ладно. Даже если что то полетит руль не заклинит.

Гур ладно оно там почти не срабатывается, ито бывает что руль легче становится после замены, а про тормозуху ваще улыбнуло=)

А вот тут ты совсем неправ. Если жижу не менять, то в процессе окисления она перестает смазывать насос и тот тихо умирает.
А тормозная жидкость меняется строго на 40 тыс.

Не меняй никогда тормозуху. Это опасно для здоровья и для твоего авто. да и вообще - ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ.

Я заливал жижу в гидрач так - залил, закрыл, покрутил минут 5 от упора до упора, потом открыл, долил до нормы и покрутил открытый и норм все.

скажите луче кто нить скока тормозухи в системе. А то чет в мрзилке не нашел данных. Литра хватит на полную замену?

По теме, в ГУРе менял. Черная была . Ща красивая розовая ))

мой батя тоже так думал . 8 лет машине без всякой замены. завтра пойду менят, а то руль ужасно крутится

Перебрал ГУР и поставил контрактную рейку, налил полный бачок жижи, а она не уходит, не пенится, гур не нагружается и не поднимаются обороты. Уже раз 100500 крутил руль туда-сюда и прокатился чуток, а толку "0", может обратку скинуть или еще чего?

А по ощущениям какое усилие на руле? Шланги не перепутал?) Попробуй открутить трубку с головы рейки, если течет значит жижа прошла насос и возможно насос перебрал не совсем правильно. Не поднимаются обороты, при условии что собрал вакуумные шланги верно, значит нет давления на датчик. То есть опять же либо клапан не исправен либо насос.

А по ощущениям какое усилие на руле? Шланги не перепутал?) Попробуй открутить трубку с головы рейки, если течет значит жижа прошла насос и возможно насос перебрал не совсем правильно. Не поднимаются обороты, при условии что собрал вакуумные шланги верно, значит нет давления на датчик. То есть опять же либо клапан не исправен либо насос.

не представляю как шланги можно перепутать?!) Клапан исправен(проверял нажатием;) и до ремонта все работало) видно насос пустой поэтому и не давит на клапан. Вакуумные шланги собирал по фоткам перед разбором и схемам в мануале, но все равно думаю разницы нет никакой, так как клапан не одностороннего действия, т.е. можно поменять на нем вакуумные шланги и ничего не изменится.
Вывод: жижа не дошла до насоса, пойду её пропихивать)

А ты после сборки не налил в него маслица? Как бы ему не поплохело , пустому то крутится :(
Про шланги - потому смайлик и поставил, может на радостях собирал, да махнул не глядя.

Вообще масло, по идее, должно самотеком проходить. Я когда с рейкой ковырялся, откручивал от ее головы штуцер и всё из бачка сливалось на заглушенной машине.

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуста, как самому поменять жидкость в ГУРе? Хочется самому это сделать. Т.е. если можно распешите пошаговые действия, что в какой последовательности нужно делать, какую жидкость лучше преобрести и сколько. Авто Toyota Caldina ST-191 2 ВД 2,0л. Зарание спасибо. И ещё какое маслеце в двигатель на зиму лучше залить, какой вязкости? Сейчас залита полусентетика 10W/40.

снимаешь нижний патрубок с бачка, вставляешь его в какую либо ёмкость, бутылку, банку..и.т.п. заводишь, и крутишь руль вправо, влево до упора..пока вся жижа не выйдет. далее, одеваешь шланг на место, и заливаешь свежее масло, при этом крутишь руль, доливаешь по мере убывания до метки.:) Я езжу с такой же вязкостью.

я не стал откручивать шланги, выкачал из бачка ГУРа клизмой жидкость старую, залил новую, завел двигатель-рулем вправо-влево до упора, и еще раз так же повторил, на следующий день еще один цикл, как раз 1 литр Castrol DIII ушел

Если поступить так, откачать старую жидкость из бачка, затем снять нижний патрубок и опустить его в какую либо ёмкость, заткнуть дырку в бачке и налить в него чистое масло. Затем завести двигатель и крутить руль влево в право до конце, доливая масло в бачёк, и так делать пока не пойдет чистое масло со снятого патрубка. Т.е. таким образом можно его заменить? Я думаю масло не намного бальше потребуется, чем как описал CUBA! Литра хватеть новерное?

DIMA а вы руль крутете до тех пор пора он станет туго вроворачиваться, это и будет сигналом, что масло в системе кончелось? И в насосе не чего не произойдет когда он без масла будет работать?

И как часто должно меняться масло в ГУРе?
И про масло в двигатель подскажите пожалуста. Сейчас залито Чемпион 10W40 полусентетика.

ну как перестанет со шланга течь, так и всё, одевай на место. замена раз в полгода. Я не знаю про Чемпион..я езжу на минералке Valvoline 10w-40 круглый год..зимой и летом.

На заведенном двигателе жидкость из системы сливать. ну-ну. дерзайте.
Курите мануалы.
Ставим машину на подпорки (перед). Снимаем шланг, сливаем все что сольется, потом крутим руль (двигатель заводить не надо, если насос дорог), сливаем остатки. Заливаем в бачек жидкость (полный). Крутим руль от упора до упора раза 3-4. Проверяем уровень, доливаем если надо. Заводим (не опускаем с подставок) опять крутим, опять проверяем уровень, если в бачке пена, то еще крутим, пока пена перестанет идти.
Успехов.
Да, с подпорок можно опускать :).

На заведенном двигателе жидкость из системы сливать. ну-ну. дерзайте.
Курите мануалы.
Ставим машину на подпорки (перед). Снимаем шланг, сливаем все что сольется, потом крутим руль (двигатель заводить не надо, если насос дорог), сливаем остатки. Заливаем в бачек жидкость (полный). Крутим руль от упора до упора раза 3-4. Проверяем уровень, доливаем если надо. Заводим (не опускаем с подставок) опять крутим, опять проверяем уровень, если в бачке пена, то еще крутим, пока пена перестанет идти.
Успехов.
Да, с подпорок можно опускать :).

ты чего то путаешь. у меня в мануале вооще не написано "Замена" вплоть до 100тык. написано что проверка каждые 10тык и всё. каждые полгода жижу в гуре менять это сильно

а..ну да..проверка каждые 10, замена после 100. в последней колонке стоит цифра 6. да, ошибся..это не замена, а проверка после 100 тык, проверять каждые 6 месяцев, так вроде.

вот-вот. судя по мануалу - жидкость в ГУРе меняется по состоянию - если эмульсия или примесь в жиже, а не по пробегу

Жидкость просто тёмная. Вот и думаю заменить для профелактики, т.к. пробег 144000 км.
Про маслеце не кто нечего не подскажет

Говорят на зиму личше менее вызкое заливать, вот думаю 5W/40. Его можно эксплуатироватьи зтмой и летом

Мне в сервисе когда жижу меняли, сначала слили то что было в бачке, а потом методом "выдавливания старого" доливали новое. Т.е. нижний патрубок в 1,5 литровой бутылке, в бачек заливает новое, просит завести и тут же заглушить, и так раза 4. потом уже завел, покрутил рулем, долил до норму и все. В итоге потребовался всего 1 литр кастрола.

То что у Вас в бачке - это отработанный утиль который надо слить и заменить на свежую красную жидкость с характерным запахом ATF. Так же можно спросить - ребята прикупил тут масло синтетику, оно прозрачное и светлое, а у меня в моторе черное и непрозрачное и пахнет горелым. Можно ли новое масло лить в двигатель?
Если все такие настороженные - смотрим "Автодиллеры" на Дискавери, там нагляжно показывают иногда, что находится в бачке гидроусилителя старого автомобиля.

Читайте также: