Замена замка зажигания ленд крузер 100

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Сыпется, короче, сотка, страшное дело. Сейчас вставил ключ в замок зажигания, повернул - стартер не схватывает. Ключ вытащил - лампочки не тухнут на панели. Сервисмен, говорит, лопнул силюминовый кронштейн в замке. Может кто знает что к чему - отпишитесь, пжалста.

Лучшие

Недавно такое же было на моем Лёхе (Lexus LX470), который с соткой только шильдиками отличается. В общем сломался у тебя карданчик, который передает усилие от личинки замка на контактную группу замка. Этот карданчик считается больным местом пробежных Крузаков и Прадиков.

Снимать весь замок не надо! Там болты срывные стоят, их только зубилом вытаскивают. Гемор еще тот будет. Сними только обшивку, которая закрывает замок, снизу замка есть дырочка, в которую ткнись гвоздем или чем то иным острым. Вставь ключ в замок и переведи в положение ACC. Потяни за ключ (гвоздем зажимать не забудь). Так вытащишь личинку замка.

Затем сзади замка открути контактную группу. Крепится 2-мя винтами. Подлезать немного неудобно, но вполне можно. Осторожно! Контактная группа, будучи снятой и не зажатой винтами может рассыпаться прям в руках и все нутро упадет в лучшем случае тебе в ладошки, в худшем на пол. Поэтому как снимешь, сразу перемотай корпус изолентой, чтобы не разваливался. Все! Теперь можешь заводить, глушить авто простой плоской отверткой, проворачивая вал в контактной группе.

Пинцетом вытаскивай обломки карданчика (что не так просто бывает, я где-то полчаса - час парился) и на замену. Т.к. отдельно карданчик не продается и ремонту не подлежит (варить его бесполезно), то придется заказывать корпус замка зажигания в сборе. Пока не приедет деталь заводиться будешь отверткой. Я так две недели ездил! :)

Когда замок придет, с него сними с него карданчик и запихай в старый корпус. Ремонт окончен!

ВАЖНО: если соберешься ездить с отверткой, то нужно позаботиться о двух вещах.
1. если стоит иммобилайзер, то авто не заведется, пока ты не вставишь ключ в пустой замок зажигания. Иммо увидит его и даст разрешение отвертке на запуск.
2. для безопасной езды нужно позаботиться о том, чтобы не срабатывала блокировка руля. Раньше об этом карданчик заботился, теперь некому! Я взял свечку от какого-то авто и положил ее определенным образом в корпус замка зажигания. Главное удостовериться, что такая блокировка вдруг не слетит на ухабах при скорости 100 км/ч. Иначе блок руля и здравствуй встречка или кювет.

Оказалось что у Крузаков и Прадиков есть такая беда, вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его, всё нормально, зажигание включается, загорается лампочки. А когда вы пытаетесь включить стартер, раздаётся звук "бым" или даже ничего не раздаётся, но ключ начинает свободно крутиться в замке, при этом с зажиганием ничего не происходит. Если такое случилось — "поздравляю" у вас сломался вал (шток) который идёт от самого замка к контактной группе, заодно от отвечает за блокировку руля не и не даёт вытаскивать ключ когда коробка не в паркинге.
Ломается он потому как сделан из силумина и довольно тонкий, говорят что он специально такой, для защиты от слома замка. Ломается он обычно зимой, когда смазка в контактной группе густеет и соответственно возрастает нагрузка на него.

Теперь интересное, сам вал отдельно официально не продаётся. Продаётся от в составе корпуса замка, что то около $100.

На самом вале выбит номер, но он никакого отношения к каталогу не имеет. Валы эти бывают разные, какой именно у вас надо смотреть по номеру на самом валу или по каталогу, если покупаете корпус целиком. У меня стоял 7853B. Есть конторы и люди которые продают эти валы отдельно от $30 до $70, как я понимаю они их вытаскивают из корпуса и продают отдельно вал и отдельно корпус без вала. Но это не точно. Попытки найти какой нибудь "усиленный" или самопальный металлический вал результатов не принёс. Даже была идея заморочиться и заказать партию таких валов на производстве из приличного металла, но смысл имеет при заказе от 200 шт, а столько видимо не продать. То есть варианты следующие
1. Купить по номеру из каталога корпус замка за $100. Вытащить вал, а корпус оставить на память или попытаться продать.
2. Купить вал, посмотрев номер на старом.
3. Попытаться восстановить вал.
Разбор. Откручивает один саморез в у левой ноги водителя и аккуратно снимаем пластиковый кожух под рулём.

Я для удобства ещё отключил все разъёмы с кожуха и открутил датчик температуры. После ещё открутил и вытащил воздуховод, он тоже на одном единственном саморезе. Так же откручиваем кольцо антены иммобилайзера, это которое светится вокруг замка.
После этого по инструкции вынимаем замок. Для этого вставляем ключи и поворачиваем его вертикально, в положение ACC. После этого снизу, в отверстии под замком, нажимаем фиксатор и за ключ вынимаем замок.

В открывшемся отверстии видим вал, круглогубцами или чем то подобным вытаскиваем его.

А теперь самое интересное. Внутри остался обломок вала, который с одной стороны прижимает пружинка блокировки руля, а снизу держит контактная группа. Для того чтобы вытащить его я подсмотрел в инете и согнул из проволоки вот такой вот штопор.

Все попытки вытащить его просто нажав длинной отвёрткой на блокиратор и вытягивая за штопор не помогли. Пришлось откручивать контактную группу. У меня там была куча проводов, видимо резали и крутили при установке сигналки, потому некуда было даже запихнуть отвёртку. Пришлось снимать пучки проводов с пистон, снимать разъёмы и раздвигать провода. Сама группа крепиться всего на двух винтиках, их видно сразу, но шляпками они направлены внутрь. Отвёртка подходит PH2. Винтики на фиксаторе резьбы, потому надо крутить довольно сильно, отвёртку ставить ровно. Но материал винтов хороший, испортить их тяжело.

Сняв контактную группу можно толкать обломок изнутри, после чего от таки извлёкся.

Всем привет
Всех с прошедшими праздниками.
Нужен совет — кто что думает:
Утром решил завести авто — вставил ключ — положение замка в LOCK — а ключ ни-ни ( вообще не поворачивается ).
Первое что пришло в голову ( в ночь был на мойке наверное конденсат замерз в замке и вот такая хрень ) — отогрел его грелкой — немного дунул феном строительным — результат на поворот ключа ноль.
Руль заблокирован.
Положение АКП в P.
Ключ вынимается, вставляется все ок ( уже смазки туда ливанул ) — результата ноль.
Подскажите кто что думает — чего делать ?

Прочитав все отзывы и мнения, решил пойти от самого простого и дешевого — износился ключ.
Проехав два первых попавшихся места по изготовлению ключа был удивлен, оказывается ключ змейкой делают не все.
Следующих три мастера доказывали мне с пеной у рта, что сделать ключ с учетом износа нереально и он будет точь в точь как и мой нынешний, и как следствие — он ничего не провернет.
В итоге решил не кататься просто так, а начать обзвон.
Цена изготовления ключа ( без учета прописки чипа ) колеблится от 8 000 р. до 600р.
Никто не дал гарантии, что ключ сделают правильно — 50/50.
Сегодня попытался опять покрутить — стоит как камень на месте ((((
Проверил на открывание-закрывание дверей — все работает отлично. ХЗ чего с ним.
Завтра уже поеду делать ключ — будем смотреть.
Сделал ключ за 600р. — двери открывает все отлично, но в замке зажигания так и не поворачивается.
Закралась мысль, а может все-таки это сам замок внутри сломался.
Далее стоял выбор делать ключ за 2.5 т.р. или 5 т.р.
Конечно я хотел сделать ключ за 2.5 т.р., но после разочарования от первой попытки — мысль о том, что дело не в ключе продолжала расти все больше и больше.
В итоге принял решение сделать ключ за 5т.р. и если уже он не подойдет, тогда менять стратегию и высверливать личинку.
Вот заветный ключ у меня на руках — подхожу к машине пытаюсь им открыть замок двери — а не нут то было — ключ в дверной замок вошел на половину и все.
В этот момент я уже готов был взять зубило — молоток и приложиться к замку зажигания.
Открыл дверь старым ключом, вставил новый ключ в замок ( вошел немного в натяг — но далее уже ходил нормально ) и о чудо не крутил я руль в право влево, просто повернул ключ и он повернулся )))))
Сухой остаток — все дело было в ключе.
Позже сделал новый чипованный ключ ( чтобы заводить без применения двух ключей ) Цена 3 200р.

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат Toyota Land Cruiser

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат

Выключатель зажигания и блокировки рулевой колонки

Никогда не вынимайте ключ во время движения автомобиля, поскольку это приведет к блокировке рулевого колеса и потере управления автомобилем. Не оставляйте ключ в положении "ON", если двигатель не работает. При этом аккумулятор может разрядиться, а зажигание может быть повреждено.

При комплектации автомобиля системой блокировки двигателя, при вынимании ключа автоматически сработает система блокировки двигателя.

Ниже приводится описание положения ключа зажигания в замке.

"START" – включение стартера. Ключ вернется в положение "ON" при отпускании.

"ON" – включение двигателя и вспомогательного оборудования всех видов. Это нормальное положение при вождении.

"АСС" – вспомогательные приборы, такие как радиоприемник, работают, однако двигатель выключен.

"LOCK" – двигатель выключен, а рулевое колесо заблокировано. Ключ может быть вынут только в этом положении.Следует нажать ключ, чтобы повернуть его из положения "АСС" в положение "LOCK". Если ключ вынут, автоматически будет установлена система блокировки двигателя. При запуске двигателя ключ может показаться застрявшим в положении "LOCK" (блокировка). Для его освобождения из этого положения сначала убедитесь, что ключ нажат до упора, а затем слегка повращайте рулевое колесо, осторожно поворачивая ключ.

Рычаг селектора, выключатели режимов АТ модели Toyota Land Cruiser и их описание приведено на сопроводительной иллюстрации.

Органы управления трансмиссией моделей Lexus LX 470 см. в Органы управления и приемы безопасной эксплуатации автомобиля.

При использовании регулятора темпостата, даже при включении понижающей передачи путем выключения повышающей передачи, торможение двигателем не будет выполняться, поскольку задействован темпостат.

Система раздачи крутящего момента между ведущими колесами

Система блокировки межосевого дифференциала

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат Toyota Land Cruiser

Используйте рычаг выбора режима и выключатель блокировки межосевого дифференциала (обратитесь к сопроводительной иллюстрации) для выбора следующих режимов раздаточной коробки и межосевого дифференциала.

"Н" (позиция повышающих передач)

Позиция "Н" рычага регулятора полного привода обеспечивает режим блокировки или разблокировки межосевого дифференциала в зависимости от позиции соответствующей кнопки.

Используйте это положение при разблокированном межосевом дифференциале для нормального вождения на всех типах дорог, от сухих дорог с твердым покрытием до мокрых дорог, а также дорог, покрытых льдом или снегом. Эта позиция обеспечивает большую экономию, более тихую езду, наименьший износ и лучшее управление автомобилем.

Используйте это положение при заблокированном межосевом дифференциале для увеличения тяги, при ощущении потери мощности, например, при скольжении колес в режиме "Н" с разблокированным межосевым дифференциалом.

"N" (нейтральное положение)

На колеса не передается никакой мощности. Используйте эту позицию только при управлении лебедкой или другим оборудованием. Автомобиль должен быть остановлен.

"L" (положение понижающих передач, межосевой дифференциал заблокирован)

Используйте это положение для максимальной мощности и тяги. Используйте положение "L" в тяжелых условиях вождения, когда автомобиль плохо поддается управлению даже в режиме "Н" с заблокированным межосевым дифференциалом.

Включение контрольной лампы блокировки межосевого дифференциала свидетельствует об активации блокировки.

Имейте в виду, что если не К/Л гаснет при нажатии кнопки блокировки межосевого дифференциала, ведите автомобиль прямо при ускорении или замедлении или же развернитесь.

Никогда не переключайте рычаг регулятора привода на четыре колеса в случае скольжения автомобиля. Прежде чем выполнять переключение, остановите скольжение или кружение автомобиля.

Система блокировки переднего и заднего дифференциалов

Не используйте блокировку заднего дифференциала в условиях, отличающихся от приведенных выше. Иначе потребуются большие усилия рулевого управления и осторожное управление при выполнении поворотов. Особенно использование переднего дифференциала в качестве дополнения к заднему крайне затруднит рулевое управление и может привести к заносу автомобиля во время ускорения или торможения двигателя.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система блокировки заднего дифференциала

Система блокировки заднего дифференциала предназначена для использования только в случае пробуксовки колес в канаве или на скользкой/неровной дороге.

Эта система блокировки дифференциала эффективна в случае буксования одного из задних колес.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Это может также привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система управления скоростью (Темпостат)

Функция управления скоростью позволяет вести автомобиль на желаемой скорости свыше 40 км/ч, даже если убрать ногу с педали акселератора.

Скорость можно поддерживать на более высоком или низком уровне в пределах характеристики двигателя, хотя небольшое изменение скорости может произойти при переходе на повышающую или понижающую передачу. На крутых склонах может произойти большее изменение скорости, поэтому лучше вести автомобиль не прибегая к темпостату.

Для обеспечения максимального контроля над движением автомобиля не используйте темпостат при вождении в условиях интенсивного движения транспорта или при изменяющихся условиях движения или же на скользких (мокрых, покрытых льдом или снегом) дорогах, а также при сильном ветре. Избегайте увеличения скорости при движении вниз по спуску. Если скорость автомобиля слишком быстрая, отключите темпостат и перейдите на понижающую передачу для использования торможения двигателем с целью замедления.

Включение и выключение системы

Во избежание случайного включения темпостата держите выключатель "CRUISE ON OFF" выключенным, если Вы не используете темпостат.

Выбор крейсерской скорости

Отмена выбранного скоростного режима

Возврат в крейсерский режим после принудительного снижения скорости

Возврат в крейсерский режим после принудительного ускорения

Возобновление предварительно установленной скорости

Предупреждающий сигнал о неисправности в системе темпостата

1. Если контрольная лампа "CRUISE" на приборной доске мигает при использовании темпостата, нажмите кнопку "CRUISE ON OFF" для выключения системы, а затем нажмите кнопку снова для включения системы.
2. В случае, если произойдет одно из следующих действий, в темпостате имеются неисправности.

Контрольная лампа не горит.
Контрольная лампа мигает опять.
Контрольная лампа гаснет после высвечивания.

3. В этом случае обратитесь к представителю Toyota для проверки автомобиля.

Видео про "Замок зажигания, трансмиссия и темпостат" для Toyota Land Cruiser

"Счастливый"владелец Range Rover Sport. TOYOTA RAV 4.Включение системы -ПОМОЩЬ ПРИ СПУСКЕ- Все проблемы и косяки Skoda Octavia A7! Отзыв владельца Шкода Октавия А7 1.4 TSI + тест драйв