Замена задних тормозных колодок тойота авенсис

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Avensis , прокачка тормозов Toyota Avensis , схема тормозной системы Toyota Avensis , ремонт тормозной системы Toyota Avensis , неисправности тормозной системы Toyota Avensis

Задний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем стояночный тормоз.

4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Ключом с головкой на 13 отворачиваем нижний болт…

… и верхний болт крепления тормозного суппорта. Извлекаем болты крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную…

… и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

10. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 14 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

11. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

12. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

13. Снимаем тормозной диск и удаляем его в отходы.

Примечание
1. Если тормозной диск удерживается колодками стояночного тормоза, то их надо свести, для этого выполняем следующее:
- Плоской отверткой поддеваем и затем снимаем заглушку на тормозном диске.
- Проворачиваем тормозной диск так, чтобы отверстие пробки располагалось внизу. Затем вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины (поворачиваем гайку вниз), сводим колодки стояночного тормоза. После того, как стянули колодки, снимаем тормозной диск.
2. Если диск “прикипел”, то вкручиваем в два отверстия на диске болты М8 и вворачиваем их поочередно до тех пор, пока диск не слезет полностью со своего посадочного места.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

6. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

Примечание
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.

8. Перед установкой тормозного суппорта и торомзных колодок выполняем регулировку стояночного тормоза, для этого:

Фиксируем тормозной диск парой колесных гаек.
Убеждаемся, что отверстие пробки на тормозном диске располагается внизу.
Вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины (поворачиваем гайку вверх), разводим колодки стояночного тормоза так, пока тормозной диск не перестанет вращаться.

Далее отворачиваем регулировочную гайку на два-три зуба (1 зуб = 1 щелчку), чтобы тормозной диск стал свободно вращаться.

Примечание
Так как заглушка не идет в комплекте с новым тормозным диском, ее необходимо заранее снять со старого диска.

9. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).

10. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 47 Н·м.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

12. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

14. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

17. Затем ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м.

18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

При сезонной переобувке показалось, что задние родные колодки не исходе. Решил поменять. Купил TRW GDB4175 за ~$31. Непонятно, почему в наборе только 2 болта, ведь комплект колодок на оба колеса?

Вот, что было в коробке, т.е. направляющие пружинки в комплекте. Непонятно, почему только 2 болта, ведь комплект на оба колеса?

Снял суппорт. Внимание! Поскольку тут электрический ручной тормоз, просто вдавить поршень не получится. Необходимо давить и одновременно крутить (правая сторона — по часовой, левая — против часовой). Говорят, есть спецключь. Но я сколхозил "вдавливатель" из пластинки с отверстием посредине, болта с резьбой на всю длину и гайки (забыл сфоткать). Крутил ключом от болгарки.

После снятия обнаружил, что у трех колодок примерно одинаковый износ, а вот у четвертой более сильный. Хотя направляющие пальцы в отличном состоянии, ничего не закисло, суппорт плавал свободно. Ну да ладно.

Пальцы оттер от старой смазки и смазал PFG110. В колодцах суппортов решил смазку вообще не менять, так как она в хорошем состоянии.

Внимание, на внутренней колодке со стороны поршня есть цилиндрический выступ. Поэтому перед сборкой надо поршень провернуть так, чтоб вырез на нем стал под этот выступ (см. фото выше). Я сделал это на глаз, т.е. поставил примерно ось этих вырезов перпендикулярно оси направляющих, а теперь сомневаюсь, попал или нет. Это можно как-то увидеть и проконтролировать на собранном узле? И насколько это критично, а то я думаю опять разобрать и как-то проверить — напишите в комментариях?

Собрал в обратной последовательности.

Старые родные пружинки были в отличном состоянии, но поскольку в комплекте были новые, поставил последние.

Затянул колеса моментом 106Нм.

Запчасти

Toyota Avensis 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 147 л. с., передний привод, вариатор — расходники

Машины в продаже

Комментарии 14

Не скрипят колодки ?

Вроде пока нет, но я мало ездил, еще не притерлись.

Не скрипят колодки ?

нет, не скрипят. На Королле тоже TRW — тишина.

Два болта потому-что при замене колодок откручивается по одному болту с каждой стороны и супорт поднимается к верху или в низ от модели зависит. Так мне объяснили представители TRW когда приезжали к нам, я был на форуме и там это вопрос задавали😁! Сказали что они не зажали положить в комплект ещё 2 болта, технология такая!😁

это у тебя родные колодки прошли 49000т.км ?

да, родные, с салона.

Маловато прошли, у меня родные тоже 49000 т.км, там ещё был запас до пискуна 2мм но у меня тех.осмотр в мае думаю поставлю новые, чтобы притёрлись. Я с новья заметил, что задние торм.диски больше греются чем передние. Когда поднял машину и крутнул колесо оно туговато крутится, от этого и износ большой . По нормальному задние колодки в два раза больше ходят, а тут наоборот, передних ещё хватит настолько же . А у тебя как крутятся колёса задние ? И греются ли задние тормоза?

Да, точно! Иногда, когда машина груженая, после длительной поездки замечал, что чрезмерно горячие задние колеса. Причем иной раз даже соответствующий запах можно уловить. В жигулях бы на колдуна грешил. Странно, надо будет после поездки действительно поднять машину и целенаправленно проверить, насколько свободно крутится.

Тут подсказали, возможно, это так работает система курсовой устойчивости. Ибо, все эти системы завязаны на тормоза.

Всем большой привет . Пришло время помнять колёса местами у меня всесезонка, для ровномерного износа шин. И решил всё заодно проконтролировать, колодки, диски и.т.д .И даже не ожидал такое увидеть и был сильно удивлён, что задние колодки на грани, при 49000 т.км я этого не ожидал, хорошо что посмотрел . До этого были машины и там задние колодки ходили в два раза больше чем передние а тут передних ещё настолько же хватит а может и больше. Хотя в машине всё впорядке напраляющие смазаные и поршня закручивались очень хорошо . Я понимаю здесь электрический ручник, удерживание машины при трогании в горку, распредилени усилия по колёсам при торможении итд. но это же не значит, чтобы колодки тормозили машину при езде . У кого какие соображение и у кого такая же машина можите отписаться, сколько у вас ходят колодки, спасибо зарание .
Начинаем замену колодок с того что надо отклучить авто.ручник .Это касается машин с 2015г.в потомучто у них при выключении мотора, ручник ставится автомотически и при трогании он тоже снимается автомотически, не надо каждый раз давить кнопку . А так как колодки меняем при заглушенном двс надо отключить ручник, при включённом зажигании снимаем с ручника и удерживаем кнопку до того как загорится это иконка.">

новая колодка видно, что не такая черная по составу как старая, поэтому они не так пылят как оригинальные и диски не чёрные, проверено.

переводим ручник в авторежим, при вклученом зажигание или при работающем двс, просто давим на клавишу и удерживаем до того как погаснет оранжевая иконка, авторучник. Спасибо за внимание .

По весне решил подтянуть тормоза. Начитался мануалов, отчётов и форумов. Подтянул как надо: развел колодки и натянул трос со стороны ручки тормоза. Всё стало гуд, но через пару-тройку дней, при отъезде со стоянки задним ходом, ощутил, что заблокировалось заднее левое колесо. Разблокировал, естественно, с дури силой. После этого левое колесо на ручнике держать перестало, а правое держало норм. Всё лето было не досуг слазить туда. При осенней переобувке решил подтянуть (развести колодки) на левом колесе. Вытаскивая резиновую заглушку в дырке тормозного диска, случайно загнал её внутрь диска. Это было мегафортово, т.к. сняв тормозной диск, я обнаружил абсолютно голые тормозные колодки, без накладок.
Решено менять колодки ручника.
Диски тормозные, как и колодки ручника, тоже с завода стоят (277 ткм), износ больше максимального, все ржавые, фаска сбивается пальцами. Тоже меняем.
Ну колодки рабочего тормоза глупо было не поменять.

Было куплено:
Диски задние тормозные Brembo 08.A335.10 2 шт по 1200 р.

Колодки заднего тормоза рабочие Kashiyama D2239M за 800 р.

Колодки стояночного тормоза Textar 91063200 за 1050 р.

Как выбирал? Тупо по каталогу заменителей начинал с самых дешевых и выбирал производителя, который внушает доверие.

Покатав запчасти в багажнике неделю-две, едем в гараж.
Сначала мануал — как должно быть в теории (спасибо книге от Легион-Автодата).

А теперь практика.
1. Домкратим авто, удобнее сразу весь зад (и левую, и правую сторону). Снимаем колеса.
2. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (что бы утопить поршни тормозных цилиндров).
3. Ослабляем натяжение ручника со стороны ручки, для этого:
3.1. Снимаем накладку ручки КПП

3.2. Откручиваем пару винтиков

3.3. Снимаем панель туннеля с маленьким бардачком и крутилками подогрева, отсоединив разъемы блока управления подогревом.

3.4 Ослабляем трос ключами на 10, расконтрив гайку.

4. Идём к колесам и снимаем рабочие тормозные механизмы с тормозными дисками.
4.1. Ключом на 13 откручиваем суппорта и отводим в сторону.

4.2. Ключом на 14 откручиваем скобы суппортов и откладываем в сторону.
4.3 Если тормозной диск удерживается колодками ручника, то их надо свести. Снимаем резиновую заглушку в диске, совмещаем с звездой регулировки и крутим вниз.

4.4 Если тормозной диск прикипел, то с помощью двух болтов (на 6 или на 8, не помню) отжимаем из от ступицы.

У меня никаких дополнительных усилий прикладывать не пришлось, диски снялись так.
5. Снимаем колодки стояночного тормоза: сначала верхние пружины, распорную пластину, потом нижнюю пружину с разводным механизмом, потом скобы крепления колодок, после этого колодки в руках, они абсолюно одинаковые.

6. Смазываем места контакта колодок с пыльником консистентной смазкой, убеждаемся, что трос ходит свободно (не закис) и приступаем к обратной сборке: колодки, пружины, пластины и скобки.
7. Колодки сразу сводим максимально вместе (шестеренку вниз). Одеваем новый тормозной диск, фиксируем парой колесных гаек. Разводим колодки (шестеренку вверх) до тех пор, пока диск не заблокируется, после чего возвращаем шестеренку на 2-3 хода обратно. Не забываем переставить со старого диска резиновую заглушку в новый.
8. Устанавливаем на место скобу суппорта, колодки (колодка со скрипуном/датчиком износа — с внутренней стороны), суппорт. У меня цилиндр суппорта утопился руками. Если руками не получается, то струбциной или спец. приспособой.
9. Делаем тоже самое с тормозами противоположной стороны.
10. Идём в салон и гайкой троса ручника выбираем свободный ход троса. После чего натягиеваем трос так, чтобы колесо блокировалось при первом щелчке ручки. Вытягиваем ручку ручника, опускаем и снова проверяем блокировку на первом щелчке, по необходимости подтягиваем. Если одно колесо блокируется, а другое нет — разницу можно выбрать/добавить разводом/сводом колодок ручника (как в п.7).
11. Накачиваем тормоза педалью тормоза, проверяем уровень тормозной жидкости (убавляем/добавляем, мне не пришлось), закрываем бачек, собираем всё в салоне (не забыв законтрить гайку троса ручника), ставим на место колеса (тормозные диски желательно обезжирить, я поленился), снимаем машину с домкратов (стоек).

Всё. Наслаждаемся результатом, радуемся сэкономленным на сервисе рубликам.

У некоторых бывает так, что ручник вперед держит, а назад — нет, или наоборот. В таком случае рекомендуется притереть колодки, что-то вроде разогнаться до 50 км/ч, вытянуть ручник и проехать сколько-то метров. Мне не пришлось, держит хорошо и вперед, и назад.

На последок фото моих старых дисков и колодок ручника (слева были вообще без накладок, справа ещё живые). Колодки рабочего тормоза оставил на всякий случай.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Avensis , прокачка тормозов Toyota Avensis , схема тормозной системы Toyota Avensis , ремонт тормозной системы Toyota Avensis , неисправности тормозной системы Toyota Avensis

4. Задние тормозные механизмы

Задний тормоз

Снятие

Примечание
Порядок выполнения работ для левой и правой стороны одинаков.

Ниже описан порядок работ для левой стороны.

1. Снимите заднее колесо.

2. Войдите в режим полного растормаживания стояночного тормоза (active test).

Выключите зажигание.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Chassis/Electric Parking Brake/Active Test/Full Release Mode Activation.

Примечание
Если стояночный тормоз не растормаживается, освободите его вручную с помощью инструмента для растормаживания стояночного тормоза из багажного отделения.

При растормаживании стояночного тормоза с помощью троса аварийного растормаживания соблюдайте следующие правила.

Зафиксируйте автомобиль на месте с помощью колодок для колес или аналогичных средств.
Убедитесь, что контрольная лампа PARK выключена.
Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении P (для моделей с автоматической трансмиссией), либо в положении 1-й передачи или заднего хода (для моделей с механической трансмиссией).
Убедитесь, что зажигание выключено.
Производите все работы на ровной поверхности.
При использовании инструмента для растормаживания стояночного тормоза всегда поворачивайте инструмент до упора.

3. Слейте тормозную жидкость.

Примечание:
При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности ее нужно немедленно смыть.

4. Снимите защиту рычага стояночного тормоза.

5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза № 3 в сборе.

Выверните болт и отсоедините зажим от продольного рычага.

Снимите фиксатор и штифт с колесного тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в сборе. Затем отсоедините конец троса привода стояночного тормоза № 3 в сборе от колесного тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в сборе.

Отцепите захваты троса привода стояночного тормоза № 3 в сборе от колесного тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в сборе. Затем отсоедините трос привода стояночного тормоза № 3 в сборе от колесного тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в сборе.

6. Отсоедините шланг заднего тормоза.

Выверните пустотелый соединительный болт-штуцер, снимите прокладку и отсоедините гибкий шланг заднего тормоза от колесного тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в сборе.

7. Снимите колесный тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе.

Удерживая направляющий палец заднего дискового тормоза, выверните 2 болта и снимите цилиндр заднего дискового тормоза в сборе.

8. Снимите колодки заднего дискового тормоза.

Снимите 2 тормозные колодки с тормозной скобы заднего дискового тормоза.

9. Снимите опорную пластину колодки заднего дискового тормоза.

Снимите опорные пластины тормозных колодок заднего дискового тормоза с тормозной скобы дискового тормоза.

Примечание:
Каждая опорная пластина колодки заднего дискового тормоза имеет определенную форму. Обязательно нанесите идентификационные метки на все опорные пластины тормозных колодок заднего дискового тормоза с тем, чтобы их можно было установить в первоначальные положения.

10. Снимите направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза.

Снимите 2 направляющих пальца цилиндра заднего дискового тормоза с тормозной скобы дискового тормоза.

11. Снимите направляющую втулку цилиндра заднего дискового тормоза.

С помощью отвертки снимите направляющую втулку цилиндра заднего дискового тормоза с направляющего пальца цилиндра заднего дискового тормоза.

Примечание:
Конец отвертки перед использованием следует изолировать защитной клейкой лентой.

Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза.

12. Снимите защитный чехол втулки заднего дискового тормоза.

Снимите 2 защитных чехла втулок заднего дискового тормоза с тормозной скобы заднего дискового тормоза.

13. Снимите тормозную скобу заднего дискового тормоза.

Выверните 2 болта и снимите тормозную скобу заднего дискового тормоза с кулака подвески.

14. Снимите задний тормозной диск.

Метка

Снимите задний тормозной диск.

Проверка технического состояния

1. Проверьте тормозной цилиндр и поршень.

Убедитесь в отсутствии ржавчины и задиров в отверстии цилиндра и на поршне. При необходимости замените поршень и тормозной цилиндр.

2. Проверьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки.

С помощью линейки измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки. Номинальная толщина: 10,0 мм. Минимально допустимая толщина: 1,0 мм.
Если толщина фрикционной накладки тормозной колодки меньше минимально допустимой, замените комплект тормозных колодок дискового тормоза.

Примечание:
После замены тормозных колодок новыми обязательно проверьте износ заднего тормозного диска.

3. Проверьте опорную пластину колодки заднего дискового тормоза.

Убедитесь, что опорные пластины колодок заднего дискового тормоза достаточно упруги, не деформированы, не имеют трещин и признаков износа, а также полностью очищены от ржавчины и грязи. При необходимости замените опорные пластины колодок заднего дискового тормоза.

4. Проверьте толщину диска.

С помощью микрометра измерьте толщину диска. Номинальная толщина: 11,0 мм. Минимально допустимая толщина: 9,0 мм.
Если толщина диска меньше минимально допустимого значения, замените задний диск.

5. Проверьте биение диска.

Проверьте люфт подшипника ступицы заднего колеса и биение ступицы колеса.
Установите диск и закрепите 5 гайками ступицы. Момент затяжки: 50 Н•м.
С помощью индикатора часового типа измерьте биение диска на расстоянии 10 мм от внешней кромки заднего диска. Максимально допустимое биение диска: 0,15 мм.

Примечание:
Не подносите магнит индикатора часового типа к ступице колеса и датчику частоты вращения.

Если биение превышает максимально допустимое, измените положение установки диска для уменьшения биения. Если биение превышает максимально допустимую величину даже после изменения положения установки, отшлифуйте диск. Если толщина диска меньше минимально допустимого значения, замените задний диск.

Отверните 5 гаек ступицы и снимите задний диск.

Установка

1. Установите задний тормозной диск.

Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.

Примечание
При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором задний тормозной диск имеет минимальное биение.

2. Установите тормозную скобу заднего дискового тормоза.

Установите тормозную скобу заднего дискового тормоза на кулак подвески и закрепите 2 болтами. Момент затяжки: 101 Н•м.

3. Установите защитный чехол втулки заднего дискового тормоза.

Нанесите тонкий слой гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла на всю окружность каждого из 2 новых защитных чехлов втулок заднего дискового тормоза в зоне контакта с тормозной скобой заднего дискового тормоза, а также на всю внутреннюю окружность с обоих концов защитных чехлов.

Гликолевая консистентная смазка на основе литиевого мыла

Примечание:
Нанесите достаточное количество гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла по всей окружности контактных поверхностей защитного чехла втулки заднего дискового тормоза и тормозной скобы заднего дискового тормоза.

Примечание:
Нанесите не менее 0,3 г (0,01 унции) гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла на защитный чехол втулки заднего дискового тормоза.

Установите 2 защитных чехла втулок заднего дискового тормоза на тормозную скобу заднего дискового тормоза.

4. Установите направляющую втулку цилиндра заднего дискового тормоза.

Нанесите гликолевую консистентную смазку на основе литиевого мыла на направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза, как показано на рисунке.

Гликолевая консистентная смазка на основе литиевого мыла

Установите новую направляющую втулку цилиндра заднего дискового тормоза на направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза.

5. Установите направляющий палец заднего дискового тормоза.

Нанесите гликолевую консистентную смазку на основе литиевого мыла на поверхности трения и уплотнения 2 направляющих пальцев цилиндра заднего дискового тормоза.

Гликолевая консистентная смазка на основе литиевого мыла

Установите 2 направляющих пальца цилиндра заднего дискового тормоза на тормозную скобу заднего дискового тормоза.

6. Установите опорную пластину колодки заднего дискового тормоза.

Установите 4 опорные пластины колодок заднего дискового тормоза на тормозную скобу заднего дискового тормоза.

Примечание:
Все опорные пластины тормозных колодок заднего дискового тормоза должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

7. Установите колодки заднего дискового тормоза.

Установите 2 колодки заднего дискового тормоза на тормозную скобу заднего дискового тормоза.

Примечание:
Удостоверьтесь, что на поверхностях трения тормозных колодок дискового тормоза и заднего тормозного диска нет консистентной смазки и масла.

8. Установите колесный тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе.

Чтобы компенсировать толщину фрикционной накладки тормозной колодки, отрегулируйте выступание поршня тормозного цилиндра заднего дискового тормоза с помощью SST в описанном ниже порядке.

1) Установите SST на колесный тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе, как показано на рисунке. Специальное приспособление: 09719-12010 (09719-01010, 09719-01020, 09719-01030), 09719-12020.

*a - Идентификационная метка

Примечание:
Подберите SST, который соответствует устанавливаемому колесному тормозному цилиндру заднего дискового тормоза в сборе, используя следующую таблицу.

SST	Идентификационная метка
Для левой стороны	09719-12020 (с левосторонней резьбой)	L
Для правой стороны	09719-01010 (с правосторонней резьбой)	R

2) Поверните SST (A), чтобы закрепить его на колесном тормозном цилиндре заднего дискового тормоза в сборе.

3) Поверните SST, чтобы отрегулировать выступание поршня тормозного цилиндра заднего дискового тормоза.

Примечание
Поместите задний тормозной диск между 2 тормозными колодками заднего дискового тормоза и определите расстояние возврата поршня.

Поверните поршень тормозного цилиндра заднего дискового тормоза в положение, в котором выступ на тормозной колодке надлежащим образом совмещается с канавкой в поршне.

Удерживая направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза, установите колесный цилиндр заднего дискового тормоза в сборе на тормозную скобу заднего дискового тормоза и закрепите его 2 болтами. Момент затяжки: 30 Н•м.

9. Подсоедините шланг заднего тормоза.

Установите новую прокладку и подсоедините гибкий шланг к колесному тормозному цилиндру заднего дискового тормоза в сборе с помощью нового соединительного болта-штуцера. Момент затяжки: 29 Н•м.

Примечание:
Надежно установите замок гибкого шланга в замковое отверстие цилиндра переднего дискового тормоза.

10. Отрегулируйте внутренний зазор.

Закрепите задний тормозной диск с помощью одной из гаек крепления колеса. Максимальный момент затяжки: 10 Н•м.
Убедитесь, что задний тормозной диск удерживается.
Запустите двигатель.
Медленно (примерно в течение 3 с) 5 раз нажмите педаль тормоза.*1
С помощью калибра для измерения толщины проверьте зазор между наружной колодкой и тормозным диском, и убедитесь, что при полностью вытянутом наружу суппорте тормозного механизма он меньше 0,4 мм (0,0158 дюйма).*2
Если необходимо, повторите шаги *1 и *2.
Выключите двигатель.
Отверните гайку крепления колеса, временно закрепленную на тормозном диске.

11. Подсоедините трос привода стояночного тормоза № 3 в сборе.

Закрепите захват троса привода стояночного тормоза № 3 в сборе на колесном тормозном цилиндре заднего дискового тормоза в сборе, как показано на рисунке.

Захват

Подсоедините трос привода стояночного тормоза № 3 в сборе с помощью штифта и нового фиксатора к колесному тормозному цилиндру заднего дискового тормоза в сборе.

Примечание:
- Штифт и фиксатор должны быть установлены, как показано на рисунке.
- Убедитесь в том, что чехол троса не поврежден, а трос подсоединен надежно.

Если чехол перекручен, его положение можно отрегулировать вручную в пределах 45° в любом направлении.

Закрепите зажим на продольном рычаге.
Заверните болт. Момент затяжки: 6,0 Н•м.

12. Установите защиту рычага стояночного тормоза.

13. Снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Сдвиньте верхнее уплотнение между капотом и кожухом и освободите фиксатор, как показано на рисунке выше.
Освободите 5 захватов и снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

14. Залейте тормозную жидкость в бачок.

Примечание:
При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

15. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы.

16. Удалите воздух из трубопровода привода сцепления.

17. Проверьте все шланги на наличие повреждений.

18. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.

19. Установите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Читайте также: