Замена задних тормозных колодок митсубиси кольт
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi Colt , прокачка тормозов Mitsubishi Colt , схема тормозной системы Mitsubishi Colt , ремонт тормозной системы Mitsubishi Colt , неисправности тормозной системы Mitsubishi Colt
Передний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Ключом с головкой на 12 отворачиваем верхний болт…
… и нижний болт крепления тормозного суппорта. Извлекаем болты крепления тормозного суппорта.
6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
7. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
8. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
9. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 19 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
10. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
11. Снимаем старый тормозной диск и удаляем его в отходы.
Примечание
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.
3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой-держателем.
6. Наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.
8. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).
9. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.
10. Устанавливаем на внутреннюю тормозную колодку противоскрипную пластину.
11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой-держателем.
12. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
14. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
17. Затем ключом с головкой на 12 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м.
18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Рассмотрим как самому поменять тормозные колодки (дисковые тормоза), тормозной диск, ступицу с подшипником. (ЗАДНИЕ)
Все три операции взаимосвязаны по мере перечисления. От этого и собраны в одну тему. В примере правая сторона. Левая индентична.
Какой инструмент понадобится?
1.домкрат, балонный ключь.
2.торкс Т30
3. головка 13, 16
4. рожковый 15 (по необходимости)
5. рожковый 22 (либо приспособление для вкручивания и утапливания цилиндра на супорте)
6. торкс 50
7. торкс Е8
8. молоток
Мне нужно было поменять заднюю ступицу. До кучи, были заменены и тормозные колодки.
Ступица была преобретена вот такая. Номер на фотке видно.
[/URL]
Домкратим машину. Фиксируем передние колеса, чтоб не укатилась и не упала с домкрата.
Откручиваем и снимаем колесо.
У меня, после бывшего хозяина, тормозные супорта, на левой и правой стороне стояли поразному. Левый был с завалом назад, а правый почти вертикально (крепления там позволяют так изголятся), как на фото.
Торкс Т30. Откручиваем винт, крепящий тормозной диск к ступице.
Дальше процесс относящийся к замене колодок. Если менять только колодки, винт на диске трогать не стОит.
Головкой 13 откручиваем два болта, на тыльной стороне супорта.
Если заметили прокручивание штока, то рожковым 15 можно его зафиксировать и продолжить откручивание болтов.
Приоткручиваем крышку бочка с тормозной жидкостью под копотом.
Рычаг ручника опущен вниз.
В прорезь, между корпусом супорта и колодкой, вставляем подходящую приспособу (можно большую, прочную отвертку) и немного раскачиваем конструкцию. Наша задача немного утопить цилиндр супорта, чтобы он освободил колодки и супорт можно было бы снять. На данном этапе необходимо только ослабить. Не нужно пытаться сразу утопить цилиндр полностью. Этот супорт самоподводящийся и утапливается ВКРУЧИВАНИЕМ. В противном случае можно поломать машинку ручного тормоза. Рожковый 22 у меня удачно заменил вкручиватель.))
Вкручиваем ПО часовой стрелке. Если не заметите утапливания, сделайте несколько обратных движений и сново вкручивайте. Для новых колодок необходимо, что бы цилиндр сравнялся с плоскостью супорта. Гребенчатая голова торчит над плоскостью.
Пискун (сигнализатор износа колодок) ставится на внутреннюю колодку. Чистим посадочные места. При желании, а часто даже и необходимо, освободить пыльники направляющих, вынуть их и смазать графитной смазкой. Чтобы не прикипало. Собираем направляющие, ставим колодки, надеваем супорт, следим за пружинками колодок, чтоб легли ровно и не проскочили в окно, закручиваем болты крепления (добротные производители колодок, к комплекту, докладывают новые болтики).
ВНИМАНИЕ. После сборки, не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза. Чтобы цилинд супорта вернулся в рабочее положение и прижал колодки к диску.
ПОМНИТЕ. Что после замены колодок на новые, эфективность торможения очень низкая. Пока колодки не притрутся к диску. Как правильно прикатать колодки, читайте в мануале.
Если меняли только колодки, то можно переходить на другую сторону.
Мы же не останавливаемся. Продолжаем процедуру дальше. Только колодки пока устанавливать не нужно.
Следующим этапом, снимаем скобу супорта.
С внутренней стороны два торкса 50.
Снимаем тормозной диск. Молотком обстукиваем с внешней стороны, плоскость, откуда торчат колесные шпильки. Удары резкие, дабы отслоить внутренние прикипевшие поверхности. Аккуратнее, не повредите резьбу шпилек. Затем наносим удары, по внутренней части тормозного диска, прокручивая его, чтобы он сошел ровно, без перекосов. Стараться бить не по краю, а ближе к основе. Диск снят.
Торкс Е8, откручиваем датчик АВSа и аккуратно вынимаем его. Не повредите резиновое колечко на датчике.
Головкой 16 откручиваем четыре болта крепления ступицы. Снимаем её.
Чистим посадочные поверхности под новую ступицу.
При установке новой ступицы, следите за направлением установки. Подсказка на пластиковой заглушке. Стрелка направления и слово FRONT указывают направление вперед.
Соберите конструкцию в обратной последовательности. Я собрал с завалом назад. Считаю такое положение правильным.
В таком положение тормозной шланг и тросик ручника лежат ровно, без лишних изгибов.
При данном ремонте снимать клему АКБ необязательное условие. Но ключ зажигания вынуть не помешает.
Не забудте прокачать тормоза нажитием педали тормоза. Несколько раз. Чтобы подвести колодки.
На одометре уже более 36000 км, подошла замена колодок. Скажу прямо, что от тормозов Кольта я испытывал щенячий восторг. Тормоза очень чувствительные и для большинства не очень удобные, потому что нужно очень чутко дозировать усилие, большого хода педали нету - но это то, что нужно мне, я не люблю утапливать педали, люблю, чтобы "одним легким касанием". Но тысяч 5 назад появился уже гораздо больший ход педали тормоза, интенсивность замедления ухудшилась, усилие на педали увеличилось и т.д. Конечно, я дотянул до слабого писка колодок о тормозные диски (а как иначе? ), зато теперь точно знаю, что колодки рассчитаны на 30000 км, как и предполагалось, мои тайные надежды, что я стал ездить плавнее и колодок хватит тысяч на 50 не оправдались.
Короче. Я съездил в АНКАР. Почему АНКАР? Да просто потому что оригинальные колодки дешевле, чем у всех. (1869 рублей) И замена недорого (390 рублей). Можете сравнить с ценами у официалов: 4000 за колодки и 900 рублей за работу. Первый раз неделю назад записался на Нагатинской, но приехал как обычно позже и меня не сумели (а вернее. не очень хотели) "пропихнуть". Я оставил свой телефон и сказал, что в течение получаса прилечу из любого места Москвы - только свистни. Но никто не свистнул. Манагер тоже был навязчив. а уж подъезд к месту дислокации - вообще выше всяких похвал. Половину подвески можно оставить на этом подъезде, так что сервис можно строить смело - окупится быстро! В общем, мне не понравилось.
Через неделю случайно посмотрел на визитку Анкара и обнаружил другой их сервис на Бауманской. Записался, как обычно опаздывая, созвонился - сказали "нет проблем". Приехал на два часа позже и все равно WELCOME (прямо-таки удивительно). Посмотрел - все подъемники заняты. ну, думаю. опять засада, но времени было вагон, так что будем биться до последнего. Биться не пришлось - пока сходил поменял тоньгу, забрел в McDonald's? прихожу - на те пжлста! Готово. Вот, казалось бы, контора одна - а какие кардинальные отличия. . Мне понравилось.
Не понравилось только одно, машина перестала закусывать удила, стала тормозить неохотно, вяло. и с большим усилием. Мне не нравится. Я конечно спросил, может, надо прокачать чаво - "да не надо" - услышал ответ. Типа все прокачано до Вас. Посему, Майк, Майк! (Наверняка у тебя есть это на сайте, но разве тебе не приятно еще раз ответить?) А какие колодки, собсссно, являются оригинальными и типа как их отличить? И вообще, неужели это всего лишь процесс притирки. Почему тогда ход педали больше, чем было на новой машине. Нет, машина конечно тормозит, но это уже не кольтовские тормоза, а так. "среднестатистиссськие". :roll:
И еще я вот к чему клоню, если ОТЛИЧНЫЕ (допустим, что такие у официалов) колодки для ОТЛИЧНЫХ тормозов стоят на две тысячи дороже, но дарят это чувство превосходства и вседозволенности, то я лично ГОТОВ заплатить больше. Если же мне поставили ТАКИЕ ЖЕ колодки, то - разумеется на кой черт переплачивать?
А-а-ааааа! Опять длинно!
мои тайные надежды, что я стал ездить плавнее и колодок хватит тысяч на 50 не оправдались.
Да. я тоже об этом подумал и заказа себе колодки на вырост не далее, как на прошлой неделе :-)) Сотруццо - поменяю сам нафик ибо нефик :-))
Не понравилось только одно, машина перестала закусывать удила, стала тормозить неохотно, вяло. и с большим усилием. Мне не нравится.
Нуууу :-)) Не мало людей чуть не поседело при первом торможении на новых колодках :-)) Так и должно быть. Притирать! Притирать!
А какие колодки, собсссно, являются оригинальными и типа как их отличить?
1800 руб. - это нормальная цена для оригинальных MR977117 (тем более, если не на заказ, а в наличии). В мою бытность Анкар на электрозаводской дешевыми разводками не промышлял - уверен на 99%, что они именно их и поставили.
Почему тогда ход педали больше, чем было на новой машине.
Это или субьективное плохое настроение, или и диски тормозные сточились :-)) Да при замене колодок сложно что-то накосячить, тем более на ТО-30 должны были менять тормозуху и все прокачать.
просмотрел весь форум ответа так и не нашел
что из этого подойдет
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
TRW GS 7358 Колодки тормозные барабанные --- --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Akyoto AKS-6729
Akyoto AKS-6729
Morse/Friction Master 778
.
NiBK FN-6729
Kashiyama K6729
Masuma MK-6729
JFBK FN6729
Masuma MK-6729
с Экзиста инфа?
К какой машине это все должно подойти?
если есть вин лучше вин. а так год выпуска, руль правый\левый привод перед\ полный и коробка мехиника\или нет
Думаешь у тебя настоящий COLT?
А теперь вспомни с какой стороны у тебя руль и подумай еще раз?
Оригинал код MN 186120 цена 2777,66
Заменители (самые дешевые)
GOODWILL код 2015R цена 526,64
Blue Print код ADC44266 цена 722,76
Доставка по всем 2-3 дня.
Думаешь у тебя настоящий COLT?
А теперь вспомни с какой стороны у тебя руль и подумай еще раз?
Автодок накосячил с заменителями.
Пробейте номер MN186120 на Экзисте. Любые заменители подойдут.
Думаешь у тебя настоящий COLT?
А теперь вспомни с какой стороны у тебя руль и подумай еще раз?
вчера поставил Kashiyama K6729
все ок. 1.3, европеец
в экзисте в аналогах не показывалось, искал по косвенным упоминаниям в инете
они не должны подходить если только К6737
или производил определенные манипуляции да и ширина у них 30-32 мм точно не помню
Да, прошу прощения, пора завязывать с копипейстом
конечно же K6737
Ate 03.0137-0477.2-Колодки тормозные задние барабанные. Поставил эти, не сам, в сервисе не официал -1490р. Смотрел, как он барабан снимал. Замечу, что не сразу он ему дался ))) Передние TRW GDB 1584 сам менял, да, там все просто -30 мин.оба колеса. Когда уже поставил второе колесо, заметил что потекла тормозуха из бачка. Крышка бачка была закрыта. Так что хоть открывай, хоть не открывай, лишнее выдавит. Единственное может легче будет шток утапливать, да утапливал на заведеном движке. А официалы Галфа надурили с задними, что 90% износ типа, неофициал сказал, что процентов 50 износ. Одно только, механизм ручного тормоза под ржавевший. Говорит- пользуйтесь ручником, если он у вас есть ))) Старые задние естественно отдали. Сервис находится: на повороте с Островецкого шоссе, направо в Жуковский.
ПРОДАЮ нулевики K&N и свечи Denso
Куплю в Москве или МО: комп. корпус + блок питания 500w и выше. Плюс нужен чел кто собирёт системник (за деньгу, естесно).
8 926 8I7 69 З6. Константин. Скайп kons_shark .
У мну сыну исполняется 3 года!! Примем в дар ненужные Вам игрушки! )))
Подскажите пож. не подходит Kashiyama K6729 и K6737 на Z34A 2005 г. задние барабанные колодки, вообще другие.
Поменял колодки. Пробег 130 тыс. км. Стояли еще оригинальные TRW GS8769 они же MN186120.
Купил то, что было в наличии Blue Print ADC44146 (цена 41$). Стандартная Блюпринтовская коробка, но внутри стоят KASHIYAMA K6737. Blue Print является только упаковщиком и поставщиком, сам он колодки не делает.
По сравнению с оригиналом от TRW, колодки Blue Print (KASHIYAMA) отвратительны. Покрашены неаккуратно, местами торчит лишний клей между колодкой и накладкой, рычажок для ручника (прикреплен к одной из колодок) имеет люфт, на оригинальных его нет. Когда обнаружил это, то немного разочаровался, но после установки успокоился.
Колодки встали легко, без никаких подпиливание. Единственное что надо сделать, это спилить образовавшийся буртик на барабанах. Я сделал это при помощи шлифовального диска и УШМ (болгарка).
Колодки от Blue Print (KASHIYAMA) тормозят также как и оригинал (может после притирки затормозят еще лучше). Не скрипят (в интернете есть много отзывов о Blue Print и KASHIYAMA, что они скрипучие. Но осадок от их топорного вида все равно остался. Если бы я нашел TRW GS8769, взял бы именно их. Там в комплекте с колодками идут все пружинки, стопоры, регуляторы зазоров, смазка высокотемпературная, а у Blue Print (KASHIYAMA) только колодки. А цена у них не сильно отличается.
Отметьте краской положение колесного диска на ступице колеса.
Заднюю часть автомобиля установите на козлы.
Выкрутив палец (1), поднимите тормозной суппорт вверх, прикрепите проволокой автомобилю не натягивая тормозной шланг.
Не удаляйте смазку с пальца.
Снимите тормозные колодки с распорными пружинами, прокладочными шайбами и противоскрипными накладками.
Установка
ВНИМАНИЕ: При снятых тормозных колодках нельзя нажимать на педаль тормоза.
Почистите направляющие поверхности и посадочные места колодок щеткой из мягкого металла или промойте тряпкой, смоченной в спирте. Не применяйте ни-каких растворителей и инструмента с острыми краями.
При наличии канавок и царапин глубиной более 0,5 мм на тормозном диске, замените диск.
Измерьте толщину тормозного диска.
Проверьте пыльник и манжеты в суппорте. Дефектный пыльник немедленно замените, сняв и разобрав суппорт.
Осторожно по часовой стрелке вкрутите поршень тормоза до упора в суппорт тормоза с помощью специального приспособления. Суппорт можно не снимать.
Тормозной поршень должен быть не просто вдавлен, а завернут.
Чтобы повернуть поршень, специальный инструмент вставляется в упорные выемки. При заворачивании поршня наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в бачке.
После замены колодок уровень тормозной жидкости в бачке не должен быть выше метки МАХ.
Замерьте момент трогания ступицы колеса. Навинтите колесные гайки для крепления тормозного диска на ступице колеса.
Обратные стороны тормозных колодок и противоскрипные накладки обработайте тонким слоем смазки. Смазка не должна попадать на рабочую поверхность тормозной колодки и на тормозной диск.
Вставьте обе тормозные колодки с новыми противоскрипными накладками в удерживающие пружины в кронштейне суппорта.
Отвернув корпус поршня вниз вставьте и закрепите палец.
Включив двигатель, нажмите и держите нажатой примерно в течение 5 секунд педаль тормоза. Тормозные колодки займут рабочее положение. Выключив двигатель, прокрутите ступицу колеса на 10 оборотов вперед. Затем замерьте момент трогания ступицы колеса и сравните с моментом трогания, измеренным со старыми тормозными колодками. Если разница выше требуемого значения, необходимо разобрать и отремонтировать тормозной суппорт. Требуемое значение: 70 Н или меньше.
Поставьте колеса, учитывая ранее сделанные метки, вкрутите гайки колес. Опустите автомобиль и затяните гайки перекрестно.
Включив двигатель, несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза до появления сильного сопротивления. Проверьте и при необходимости отрегулируйте ход рычага ручного тормоза.
Уровень жидкости в бачке должен находиться на отметке МАХ.
Отрегулируйте ручной тормоз.
Обкатайте новые тормозные колодки. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скоростью от 80 км/ч до 40 км/ч. Между торможениями давайте тормозам остыть.
Читайте также: