Замена задних тормозных колодок форд транзит барабан
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Ford Tourneo Connect , прокачка тормозов Ford Tourneo Connect , схема тормозной системы Ford Tourneo Connect , ремонт тормозной системы Ford Tourneo Connect , неисправности тормозной системы Ford Tourneo Connect , нет тормозов Ford Transit , прокачка тормозов Ford Transit , схема тормозной системы Ford Transit , ремонт тормозной системы Ford Transit , неисправности тормозной системы Ford Transit , нет тормозов Ford Cargo , прокачка тормозов Ford Cargo , схема тормозной системы Ford Cargo , ремонт тормозной системы Ford Cargo , неисправности тормозной системы Ford Cargo
Задние тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая подходящим инструментом (например, разводным ключом или плоскогубцами) направляющий палец за его плоскую часть. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
Примечание:
При отворачивании соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник направляющего пальца.
7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.
8. Извлекаем трос привода стояночного тормоза из держателя.
9. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт…
… и укладываем или подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки со скобы-держателя. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
11. Извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
12. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также сами пружинные пластины.
13. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
14. Устанавливаем предварительно очищенные пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
15. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.
16. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
17. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
18. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
19. При помощи специального приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.
Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.
Примечание:
- При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
- При отсутствии такого приспособления, можно воспользоваться струбциной и разводным ключом. Для этого захватываем ключом поршень, как показано ниже, и, надавливая на поршень струбциной, утапливаем его в тормозной суппорт одновременно поворачивая. При данном методе утапливания соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник цилиндра.
Примечание:
После утапливания, проверяем, что выемка на поршне (при последующей установке) будет совмещена со штифтом на обратной стороне внутренней тормозной колодке.
20. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
21. Устанавливаем суппорт на скобу-держатель.
22. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта резьбовой фиксатор (например, Loctite 243). Это позволит в будущем избежать приржавления болтов.
23. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта. Затем ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 31 Н·м, придерживая подходящим инструментом направляющий палец за его плоскую часть.
24. Закрепляем трос привода стояночного тормоза в держателе.
25. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
26. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
27. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
28. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
29. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:
Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.
Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Ford Transit , прокачка тормозов Ford Transit , схема тормозной системы Ford Transit , ремонт тормозной системы Ford Transit , неисправности тормозной системы Ford Transit , нет тормозов Ford Tourneo Custom , прокачка тормозов Ford Tourneo Custom , схема тормозной системы Ford Tourneo Custom , ремонт тормозной системы Ford Tourneo Custom , неисправности тормозной системы Ford Tourneo Custom
Задние тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая подходящим инструментом (например, острогубцами) направляющий палец за его плоскую часть. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
Примечание:
При отворачивании соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник направляющего пальца.
7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
8. Отсоединяем электрический разъем датчика износа тормозных колодок.
9. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт и укладываем или подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю…
… и наружную тормозные колодки со скобы-держателя. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
11. Извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
12. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также сами пружинные пластины.
13. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
14. Устанавливаем предварительно очищенные пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
15. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.
16. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
17. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
18. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
- На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
- Будьте внимательными, чтобы не перепутать тормозные колодки: внутренняя тормозная колодка имеет датчик износа.
19. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
20. При помощи специального приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.
Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Примечание:
После утапливания, проверяем, что выемка на поршне (при последующей установке) будет совмещена со штифтом на обратной стороне внутренней тормозной колодке.
21. Продеваем жгут проводов датчика износа тормозных колодок и устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
22. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта. Затем ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 31 Н·м, придерживая подходящим инструментом направляющий палец за его плоскую часть.
23. До характерного щелчка одсоединяем электрический разъем датчика износа тромозных колодок.
24. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
25. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
26. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
27. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
28. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:
Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.
Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
Замена задних тормозных колодок 2000-2006г. Задний привод. ⇐ Transit. Тормоза
Собственно сабж.
Уже два раза пробовал снять задние барабаны и ниразу не получилось.
Сначала даже думал, что они как у Мерса за одно со ступицей. Посмотрев мануал увидел, что они отдельно.
Даже "кувалда" не помогала оторвать диск от от ступици, при этом никаких винтов которые её могут держать невидно.
Понятное дело, варианты типа раскрутить там регулятор или выбить шпильку, что бы добраться до этого регулятора конечно применимы. Но ведь под действием кувалды барабан хоть на пару милиметров двинуться должен? А то раскручу всё это, а потом, что делать если барабан всё равно не снимется?
Это собственно вопросы к тем кто уже снимал барабаны на Транзите 2000-2006 именно со спаркой.
Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.
У меня не спарка но чтобы снять барабан после снятия колеса с задней строны барабана в верхней части есть маленькое окошко продолговатой формы 0.8см на 2 см закрытое черной резинкой как пробочка ее выкавыриваешь и в окошечко вставляешь отверточку нащупываешь зубья шестеренки и передвигая (по моему в верх - точно не помню давно это было ) практически по одному зубу - сдвигаешь тормозные колодки . Там само подводящееся система колодок при истирании. При этом ручник полностью снят должен быть.После долгих карячений и мучений (у меня около 30 мин ушло на одну сторону ) барабан снимается легко без усилий . Бить кувалдой не поможет - даже с места не тронется .
assasiv, Спасибо за ответ.
Я понимаю, что при износе барабанов не сведя колодки снять барабан не получится из-за бортиков образовавшихся на барабане. Но ведь если ручник снят то по идее там должен хоть какой то зазор появится (колёса то ведь крутятся совершенно свободно) и вроде как ничего не должно держать барабан на столько сильно, что бы он не мог хоть немного сдвинуться? Просто даже намёка не появилось на то, что он хочет от ступицы отделится.
assasiv: вставляешь отверточку нащупываешь зубья шестеренки и передвигая (по моему в верх - точно не помню давно это было ) практически по одному зубу
Там же ещё и стопор надо удерживать или я ошибаюсь?
Подожду наверное пока кто нибудь у кого спарка чего нибудь напишет.
Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.
У меня тоже не спарка, но была такая же проблема. И колодки развел - все равно не слезал. И вроде бы ничего не держало. Молотил уже даже кувалдой. А в итоге снял после огромных усилий. А все дело в том, что сам барабан очень плотно сидит на ступице. Думал что сильно "пригорел" - даже намека не было - просто очень плотно сидел. У меня на одну сторону ушел весь день. Могу сделать только один вывод - либо надо как-нить нагреть сам барабан а потом снимать либо огромный съемник. У вас я уверен таже проблема - просто очень плотно сидит. Так что удачи.
после того как развели колодки надо кувалдой придерживать полуось и с двух сторон сбивать барабан. тоесть с одной стороны бить а с другой противоположнои придерживать кувалду.вот так я в течении 10 минут сбил барабан.а полуось надо держать кувалдой чтобы была упора.
Я уже писал где то .Видимо в другой теме . Лучше всего бить кувалдой не по барабану а по самой полуоси .Только в меру ,а то подшипники разобьёте .На своем авто одну сторону разбирал полдня , а вторую когда попробовал стучать по полуоси разобрал за 10 минут . Ну и посадочное место смочить чем нибудь типа ВД .Потом после снятия хорошо зачистить и смазать .Я смазал графиткой . Через долгое время разобрал опять без проблем .
Мне в результате кувалда практически не понадобилась. Оказалось, что надо просто нормально свести колодки и барабан практически свалился после весьма не сильных постукиваний по самому барабану (на одной стороне потренировался, а со второй стороны за 5 минут снял). Это, я именно про свою спарку.
Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.
Green_Wulf, зачем бить? Надо просто развести колодки и с помощью загнутой плоской монтировки отделить барабан,поддевая его по внутреннему кругу! Упирая монтировку в полуось на против шпилек. Сам бил молотком пол дня, а снял за одну минуту!
ВАСГЕН, Так, я и написал, что бить вобщем то практически и не пришлось, а надо только нормально свести колодки.
Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.
Green_Wulf, прошу прощения, написал ерунду! Мой метод применял на одно катковой машине, на спарке не пробовал.
опыт то же односкат
спарка уже дисковая (к сожалению, тк на барабанах колодки "вечные")
а так кувалдой - действительно прикипает барабан к полуоси
кстати такой же гемор со снятием колес - если в прошлый раз не продрал ступицу и не намазал (не замазав колодки и зеркало) в следующий раз намашешься
первый раз с работником-индейцем долго танцевали
Для облегчения сведения колодок надо надо выбить одну из колёсных шпилек и повернуть барабан так, что бы отверстие приходилось напротив трещётки автоматической подводки колодок.
Потом отжать стопор через отверстие в опорном диске, т.е. просто оттолкнуть стопор на 2-3мм. по направлению от опорного диска и удерживать его в таком положении.
Потом, удерживая стопор, одновременно через отверстие колёсной шпильки можно будет крутить трещётку, что несравненно удобнее, чем удерживая стопор пытаться через тоже самое (весьма не большое) отверстие пытаться залезть ещё и отвёрткой, что бы крутить трещётку.
Минус данного способа состоит в том, что если по каким то причинам вы передумаете снимать барабан, или он всё таки настолько "мёртво" будет сидеть, что его не получится снять и возникнет желание, не "корячится" самому, а поехать например в автосервис, то выбитая шпилька останется валятся валяться внутри барабана, и велик шанс того, что она попадёт куда нибудь типа под колодки, или ещё куда, вобщем может наделать бед, так что желательно всё таки сначала подготовится, и обдумать возможные варианты отступления в случае неудачи.
Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.
Купил Транзит 2005 г. Немогу снять задние барабаны чтобы поменять тормозные колодки.Что за система как на Газели ? Или нужно снимать полуося чтобы снять барабан?
Но до этого нада ручник ослабить
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
НЕ понятно снимать барабан со ступицей? Или сбивать кувалдой? У меня барабан на ступице так сидит что создаётся впечатление что барабан и ступица это одно целое Нигде в инэте по этому вопросу ничего не нахожу в пору поезжай к диллеру
всем привет .на днях менял задние колодки .трудновато снялись (барабаны прикипели к полуосям )ручник не откручивал (но лучше открути как и советуют )А ПОЛУОСИ НЕ ТРОГАЙ ИХ СНИМАТЬ НЕ НАДО .ставил зубила между барабаном и полуосью и тюк :-)(смочи жидким ключом до того как будешь тюк :-) УДАЧИ
Привет. Еще нужно регулятор колодок ослабить , с обратной стороны на тормозном щите есть 2 дырки в одну (круглую) суешь лампочку,во вторую отверткой и глазом залазиш отгибаешь фиксатор и проворачиваеш шестеренку.очень геморойная хрень.
Ford Transit грузопассажирский,средняя база,суперкрыша,передний привод 2001 г в 2л ТDI
Так там фиксатор вроде бы только в одну сторону закручивается. Там же система самоподводящихся колодок. Когда новые поставил, накинул барабан и подкрутил. А открутить вроде как нельзя, там пластинка железная.
Снимаются барабаны гемморойно помоему на всех машинах, ручник ослабить надо. И бить тюкать пока не снимутся.
ослабить ручник точно надо и свести колодки если получится по любому а дольше с помощью кувалды точными ударами по кругу все равно если что то сломаешь можно купить новое и поменять но в большинстве случаев все можно выпрямить на новокавальне с бить и посмотреть что там мешало .да не забудь проточить барабаны для этого прикручиваешь их наообот завадишиь мешину включаешь 3 передачу берешь рашпиль или напильник и точишь вровень с размером
Sprinter211
У меня заклинили задние колеса, колодки стерлись. """"Так там фиксатор вроде бы только в одну сторону закручивается. Там же система самоподводящихся колодок. """" Там есть фиксатор его надо отогнуть, и крутить колесико пока колодки не отойдут. Ручник ослабить. Всё это делается через маленькие отверстия (они овальной формы) с обратной стороны
И не забыть про WD шку.. Еще у меня пыльник порвался зад. торм. цилиндра. Подобрал кажется от УАЗ-ика
Транзит 2001, дизель 2л, передний привод
Читайте также: