Замена порогов на ниссан террано 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Неделю назад загонялся к сварщикам варить кузов на своем тиране (3 двери), заодно решил и пороги поменять, нарыл здесь на форуме что подходят волговские, поехал купил пару за 770 рэ, встали как родненькие
_________________
Был тиран 90 г. VG30E АКП BodyLift 4см. лопата
Был Сафарь 93 г. TD42 МКПП, винч EW8500, бодик 8 см., подвеска 4 см., MUDZILLA 35. MAGADAN SHNORKEL
Пока пешеход.
_________________
Nissan Terrano Z2.4i 1992y. Lift 2", Rancho RS9000 Shock+Control, 31х10,5R15 Mastercraft Courser MT Tires
_________________
Pathfinder, WD21, VG30e 1991 АКПП
У нас нет плохих дорог, просто Вы не на том ездите - сказал водитель гусеничного трактора
_________________
Ниссан НП300 пикап. 2011 год. срок владения 2 года.
_________________
Pathfinder, WD21, VG30e 1991 АКПП
У нас нет плохих дорог, просто Вы не на том ездите - сказал водитель гусеничного трактора
не знаю как у вас, а у меня нвружные пороги ещё лет 10 проходят, может и менялись, не знаю. но за то внутренние- полный атас. даже усилители выгнили насквозь особенно с левой стороны. водительское сидение болтается как будто не закреплено, опора в кузов на сантиметр ушла. придётся видимо раму отвинчивать, варить капитально на века. ох, чувствую я, и гемор же мне предстоит.
_________________
T1 WD21 1991 TD27T LSD 5door
не знаю как у вас, а у меня нвружные пороги ещё лет 10 проходят, может и менялись, не знаю. но за то внутренние- полный атас. даже усилители выгнили насквозь особенно с левой стороны. водительское сидение болтается как будто не закреплено, опора в кузов на сантиметр ушла. придётся видимо раму отвинчивать, варить капитально на века. ох, чувствую я, и гемор же мне предстоит.
Глаза боятся а руки делают.
_________________
Ниссан Террано 1 тд2.7 т 1991 г вып. пятидверка черный без кондея остальное все есть.
не знаю как у вас, а у меня нвружные пороги ещё лет 10 проходят, может и менялись, не знаю. но за то внутренние- полный атас. даже усилители выгнили насквозь особенно с левой стороны. водительское сидение болтается как будто не закреплено, опора в кузов на сантиметр ушла. придётся видимо раму отвинчивать, варить капитально на века. ох, чувствую я, и гемор же мне предстоит.
пороги это полоса над подножкой?
а вот под задними дверями, где пластмассовые накладки, там из чего лучше делать?
есть ли что-то из росавтопрома подходящее?
_________________
D21, td27, 1990, АКПП, черный продан
D21, td27, 1993, АКПП, золотистый, продан
R50 td27 1995 АКПП, зеленый. продан
D21, td27, 1992, АКПП, синий. разбирается
D21, td27, 1992, АКПП, синий, лифт 6 см, simex 31x10,5
KD-JRR50 QD32 1997 АКПП, regulus черный
пороги это полоса над подножкой?
а вот под задними дверями, где пластмассовые накладки, там из чего лучше делать?
есть ли что-то из росавтопрома подходящее?
Кто сейчас на форуме
Мысль об установки защиты картера и КПП, а так же установка подножек зародилась практически с момента его приобретения.
Защита нужна для того чтобы не переживать, когда лазишь по всяким дебрям, а подножки просто необходимы чтобы удобней садится. Лифтованная машина без подножек, как показала практика, это жутко не удобно, + постоянно грязные от колес короба и двери, в этом плане подножки очень хорошо защищают.
По защите днища.
Делали все своими силами (так же как и подножки) по образцу, который установлен у меня на Маверике.
Доработки были, но не значительные. Основной доработкой являлось то, что метал заменили с 2.5 мм. на 3 мм. и в качестве центрального усилителя с внутренней стороны приварили не уголок, как это сделано у меня на Маверике (Питерская защита), а арматуру толщиной 1 см.
Сама защита состоит из 3-рех частей, которые были с успехом скопированы, за исключением передней части. Ее мы оставили штатной. Она металлическая, толщина 2 мм., с многочисленными ребрами жесткости. Я думаю, этого будет достаточно. Изменения она претерпела только в задней части, там, где стыкуется с элементом защиты картера. А именно, из-за неровной поверхности (ребер жесткости) от нее была отрезана полоска примерно в 5 – 7 см. и приварена ровная полоса нужного нам размера, толщиной 3 мм. Остальное все скопировано по образцу.
Их мы тоже с успехом скопировали с моего Маверика.
1. К трубам подножек приварен уголок (Мы приварили уголок и еще под углом добавили арматуру-усилитель, на фото видно).
2. К уголку на 3-рех. болтах прикручивается металлическая пластина, загнутая под углом 90 градусов. Которая в свою очередь примыкает к раме и прикручивается к ней болтами (мы сделали практически тоже самое, но металлическую пластину заменили на уголки, а болты на сварку, в результате получилась более жесткая целиковая конструкция, которая крепится к раме на 4-рех. болтах).
3. Спереди подножка закрепляется к раме двумя болтами (как бы охватывая раму с верху и с низу), а со стороны гаек установлена металлическая пластина толщиной 5 мм. На фото все видно.
4. Задние крепления устроены так. Нижний крепежное отверстие рассчитано под болт сайленблока (отверстие на площадке крепежа разрезано так, чтобы болт не вынимать из сайленблока, а как бы надеть на него крепеж). Верхнее отверстие рассверливается на уровне сквозного отверстия рамы и через шайбу затягивается болтом и гайкой.
Почему немцы так заморочились я не знаю, но менять конструкцию не стал.
Если у кого будут вопросы пишите, попытаюсь на них ответить.
Полноценные фотки обязательно сделаю, но чуть позже.
Чертежей к сожалению нет. Хотел все сделать, но как водится, время было в обрез и эта затея не удалась.
доброго времени ! как то не ожиданно прогнили пороги в районе задней двери прям по центру порогов и именно оба аж до дыр осле обработки лавром . еще в июле был дома все оки а тут приехал и ***а. Вопрос что делать -выпилить гниль и всварить нормальный кусок или менять полностью ? кто делал эту процедуру ?. машину решил оставлять под себя не смог расстаться .
Нужно внимательно обследовать оставшиеся пороги. Если уверен, что все остальное целое - можно и кусок вварить, правда, сложно будет подогнать. Если не уверен - лучше вырезать всё целиком и вварить новый. На иркутском форуме есть пользователь dimon, он гнёт из листа пороги, хоть и не копия оригинала, но очень похоже, лучше, чем колхоз из труб или волговских порогов.
Да, и после того, как сделаешь, нужно пролить внутри качественно раст-стопом. И задние арки изнутри кузова в том месте, где они соединяются с порогами.
ТоЖа гниёт, пока в гараже жили в городе, и на мойки заезжал часто, всё было в порядке, переехал в "деревню" три года на улице, да и на мойку не обязательно после городских дорог, деревня ЖЕ. и полезла ржа-(
Такая ж фигня. Крыло и один порог временно залепил стеклотканью на эпоксидке, пока не готов вкладываться в серьезный ремонт кузова, после зимы посмотрю, насколько все плохо, но пока вроде держится.
А, кстати. Порог у тебя прогнил скорее всего из-за того, что прогнило заднее крыло с обратной стороны под фендером. Через него в порог вода заливается, и он гниет изнутри, а не снаружи.
Вот потому то я и продал Тирку, как же мне его жалко, до сих пор!
Каждый раз с бессильной злобой из ямы вылезать, заманался.
Крылья, пороги, стаканы стоек, это фигня - ремонтопригодно, вот когда рама гниет, вот это реально Ж..ПА!
Раст-стоп хотя бы один раз в 2 года - и будет вам счастье.
Фендеры вообще раз в год снимать, под ними промывать, антикорить. Особенно задние.
Раст-стоп хотя бы один раз в 2 года - и будет вам счастье.
Фендеры вообще раз в год снимать, под ними промывать, антикорить. Особенно задние.
Рис.2 Установка шпилек закладных М10х90/20 в месте крепления переднего кронштейна
Рис.3 Установка задней части переднего кронштейна.
Рис.4 Установка передней части переднего кронштейна.
Рис.5 Установка шпилек закладных в месте крепления заднего кронштейна.
Рис.6 Установка заднего кронштейна
Рис. 7 Вид автомобиля с установленным порогом
Для увеличения несущей способности кронштейнов площадки в пороге автомобиля необходимо разметить и высверлить дополнительные отверстия Ø 9 мм, в соответствии с отверстиями в пластине кронштейна (рис. 9, 10). Отверстия должны находиться в углублении пластиковой накладки порога (рис. 8). Для дополнительного крепления к просверленному отверстию использовать Болт М8х30 и Гайку М8.
Рис. 8 Место сверления
Рис. 9 Передний кронштейн
Рис.10 Задний кронштейн
Доброго всем дня! Владельцам новых авто из салона не читать, а остальным может чем будет полезно. На неделе, сняв подножки на покраску и задумчиво ковыряя ногтем пузырь краски на пороге, умудрился проковырять дырку. Понравилось. Увлекся. В итоге расковырял вот такую пакость:
Порыскав по форуму, нашел много интересного, включая квадратные трубы и скорповские пороги. Скорпа у меня нет, со сваркой проблема с напряжением сети (130-150), денег лишних на привлечение сторонних специалистов нет, посему решил ваять из жести на заклепках. Купил оцинковку2500х1500х0,5мм, (700р.) еще на машины четыре осталось, молоток резиновый (60р.), заклепки (19р.), грунт (100р.) шпаклевка (215р.), краска балончик (90р.), мовиль был, битумная мастика была. Пиво было
Вобщем, в субботу работа решила закипеть
Сначала отрезал полоску жести и выгнул профиль порога, по нему из куска ламината вырезал шаблон:
Рулеточным путем был определен размер заготовки — 1970х170мм. Резал жесть болгаркой с кругом 1,6 мм. Пробовал сначала ножницами, но получается полная ерунда. В поисках оправки для гнутья споткнулся об кусок трамвайного рельса, кучу лет назад спертого фиг знает для каких целей.
Оказалось, что трамвайный рельс имеет все нужные размеры порога и оставалось только ровно приложить лист к нужному профилю рельса и неторопливо пройти резиновым молотком. Примерно через полчаса получилась такая штука:
Все поверхности получаются на удивление ровные и в принципе доводить шпаклей вообще необязательно.
Приложил получившуюся штуку к порогу и разметил места, где нужно подрезать. Получился чертеж, слегка без пропорций, но понять можно.
Тут же турбинкой сдул лишку согласно расчетам:
Заточенным напильником снял фаску со всех сторон заготовки, протер уайтспиритом и в два слоя задул грунтовкой.
Далее распечатал пиво, болгарку, перекрестился и занялся расчлененкой. Сверху и снизу оставлял по полсантиметра родного металла. Вот такой вышел шкелет:
Кстати, обнаружил вывод дренажа с люка. Естессно, японская щель для стока на землю оказалась забитой намертво. А вот откуда нанесло дикое количество песка — так и не понял.
Потом приложил новый порог к месту, придавил коленкой у центральной стойки ближе к передней двери, дрелью просверлил отверстие и зажал заклепкой 4,0. Заклепку немного осадил молотком. И далее с дельтой примерно сантиметров 10 пошел вперед до кромки, а потом так-же от стойки назад.
Получилось вот что:
Затем верхнюю часть, где новый порог переходит в дверную арку, прошел шкуркой, уайтспиритом, грунтом и закрыл шпаклей.
Комментарий к файлу: отрезал полоску жести и выгнул профиль порога, по нему из куска ламината вырезал шаблон:
_________________
NISSAN PICK-UP, TD25, 1993
Последний раз редактировалось valler Вт апр 21, 2009 12:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Дык, навродь цивильно вышло . Главное своими руками и минимальными затратами. Кто может лучше - пусть делает.
_________________
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости.
_________________
не очкуй, Славик. (с)
из косяков-шпакля,когда нибудь трескатся начнет.в таких местах(этож не крыло капот и т.п)лучше герметиком для вклейки стекол резиновым шпателем,наносить сразу ровненько- после высыхания не обрабатывается,даже если небольшие косячки остались х на них на коробах силно не видно.и еще-0,5жестянка слабовато
Поправил. А можно аттачи как-то между текста вставлять?
из косяков-шпакля,когда нибудь трескатся начнет.в таких местах(этож не крыло капот и т.п)лучше герметиком для вклейки стекол резиновым шпателем,наносить сразу ровненько- после высыхания не обрабатывается,даже если небольшие косячки остались х на них на коробах силно не видно.и еще-0,5жестянка слабовато
про стеклогерметики не подумал. Была мысль насчет эластика эпоксидного, но остановила цена. по поводу 0,5 - исходил из соображений, что порог при наличии силовой подножки из стальной трубы нагрузки никакой не несет и зажат заклепками по трем осям. По крайней мере, при боковом ударе мне пару раз только царапало обвес, до кузова железо не долетало. К тому же верхняя часть плотно лежит на обрезке старого проема, что добавляет жесткости.
Читайте также: