Замена задних тормозных колодок фольксваген венто
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Volkswagen Vento 1997 г.в, тормоза все дисковые, передние суппорта Lucas
Завершил я тут эпопею по приведению в порядок тормозной системы, есть кое-что для отчёта. Причина: начали вздуваться торм.шланги, было принято решение поменять их все. Ну и заодно поменять передние колодки.
В процессе замены колодок обнаружил, что поршень левого суппорта утапливается очень тяжело, в отличие от правого; также при прокачке именно из этого суппорта вышло странное мутное облако тормозухи - было принято решение о разборе. Также при попытке открутить пер.правый торм.шланг были сорваны грани на штуцере торм.трубки - трубка под замену.
Была прочитана эльза не предмет вынимания/установки торм.цилиндра. Все прошло без осложнений, кроме рекомендации об одевании пыльника. Надеть пыльник на цилиндр и потом вправлять его в выточку суппорта нереально, т.к есть 2 зоны, куда не подлезть никак. В итоге было использовано альтернативное решение - вставить пыльник в суппорт, а затем, растягивая пыльник, вставить туда цилиндр и обойти по всему периметру, надевая край пыльника на цилиндр так, чтобы он смотрел "наружу".
Чтобы установить новую трубку, надо было убрать старую. Проблема заключалась в том, что на передних колёсах применена хитрая конструкция:
 |
К арке прикреплена деталь 17, в которую снизу входит штуцер торм.шланга. деталь состоит как бы из 2 пластин - в верхней отверстие круглое, в нижней - шестигранник. благодаря этому штуцер своей шестигранной средней частью фиксируется в нижней пластине и не может вылезти выше, упираясь в верхнюю пластину шестигранником. в выглядывающую из детали 17 круглую часть штуцера вкручивается ответная часть, сидящая на торм.трубке, а между ними предварительно вставляется пружинящая скоба 2, которая не даёт торм.шлангу опускаться вниз.
Проблема состояла в том, чтобы вынуть из этого хитрого кронштейна 17 неразъёмное соединение трубка-шланг. При помощи гравёра Ferm и отрезного круга бок скобы 2 был разрезан так, чтобы её можно было отогнуть и снять вообще, позволив связке трубка-шланг двигаться вниз. (Пружинистые скобы спереди и сзади - разные, в магазине были только задние, но они прекрасно встали -
 |
Совсем без скоб собирать не советую) Высвободив торм.трубку из защёлок (находятся за теплозащитным экраном напротив двигателя), можно опустить связку ниже кронштейна, после чего, пару раз согнув, отломать шланг с гайкой от трубки (а можно и перерезать трубку, не опуская - кому как нравится). Трубку после этого я заткнул пластилином, чтобы не капало ;) Проблема решена.
Задние торм.трубки соединяются со шлангами похоже, но там нет пластины с шестигранником - соот-но при откручивании/закручивании кроме ключа на 11 для трубки понадобится ключ на 14 для шланга.
 |
Специально измерил длину снятой трубки - порядка 1050 мм, в отличие от заявленых еткой 1345 :| Трубка медная, гнётся достаточно легко, поэтому нежелательно допускать её перегиба у места соединения со штуцером - можно обломать. Установив трубку, но не подсоединяя её к ГТЦ, я прикрутил к внешнему штуцеру торм.шланг, заглушенный на другом конце, и только после этого открутил от ГТЦ старую трубку и прикрутил новую. После открыл конец шланга и дождался, пока из него пойдёт ТЖ, затем снова заглушил, рассоединил трубку и шланг, заглушил его верхний конец и в таком виде вкрутил в суппорт, после чего соединил трубку и шланг. (Всё это шаманство проделывалось, чтобы избежать больших воздушных пробок в системе).
Заглушать концы шлангов с внешней резьбой можно колпачками от прокачных штуцеров, противоположные - просто пальцем ;)
После сборки была фактическая проливка системы: начав с заднего правого суппорта, выпускал ТЖ до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки воздуха. В правом заднем их было умеренно, а вот в левом - ОЧЕНЬ много, почти вся ТЖ ушла на проливку этого суппорта (а в сумме её ушло две поллитры ;) Я уж стал паниковать - жирные пузыри идут и идут, тормозуха кончается - засада. Также из этого суппорта вышло в какой-томомент оболачко мутной ТЖ, больше такого нигде не наблюдалось. Из переднего правого вышло немного пузырей, из левого - практически ничего (после установки перебраного суппорта я открыл прокачной штуцер и дождался, чтобы пошла ТЖ, заполнив таким образом механизм).
Ради интереса раскрутил-таки связку трубка-шланг, зажав в тиски - ничего особенного, прихватилось в верхней части
 |
Просто место крайно неудобное для захвата, постоянно забито грязью, да и гайка мелкая, вот и срывается легко.
Напоследок все стыки я промазал т.н универсальным воском, чтобы защитить их от прямого попадания воды/грязи.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
вообщем со временем начал замечать что ход педали тормоза стал увеличиваться, прокачка помогла, но на пару дней, передок сделал сразу после покупки (колодки, пыльники направляющих суппортов, а при цене 250грн за штуку и диски тормозные поменял), и вот пришло время перебрать зад, там все довольно просто:
— снимаем заднее колесо
— снимаем колпачек ступичной гайки
— удаляем шплинт
— отворачиваем ступичную гайку
— если нужно поднимаем вверх клин компенсации износа колодок
— аккуратно снимаем барабан, стараясь не уронить внешний подшипник на землю
колодки у меня были совсем не изношены, и я свято надеялся что дело только в неправильной регулировке или закисании клинов, думал обойдется без замены рабочих цилиндров, но как оказалось зря, надо было зразу и цилиндрики новые брать, но пока под рукой есть только такие ремкомплекты фирмы QUICK BRAKE, благо для фольца вся мелочь собрана в готовый комплект, не нужно искать отдельно каждую пружинку
один набор все пружинки + солдатики
второй клина + распорные планки
вот фото з номерами, может кому пригодится
сняли барабан и что мы видим? в нормальном случае все чисто и сухо, у меня была печальная картина: все в грязи в перемешку с тормозухой
ну что, танки грязи не бояться?)) снимаем солдатики и разбираем все потихоньку, в принципе ничего сложного в размещении пружинок нет, но если боитесь запутаться удобно снять левый и правый барабан, и разбирать вторую сторону только после того, как полностью соберете назад первую сторону, так вы в любой момент сможете подсмотреть куда что идет
собственно мой старый клин, все в грязи и ржавчине, сомневаюсь что он нормально работал
теперь берем металлическую счетку и кучу тряпок и вперед, возвращать внешний вид внутренней поверхности
было так
а стало так. для любителей феншуя можно обезжирить и подкрасить баллончиком, смазываем места контакта колодок и корпуса густой смазкой, я использовал шрус. заодно проверяем состояние цапфы
незнаю как новые поршеньки, мои изношенные все время норовили вывалится наружу, пришлось стянуть их скотчем
теперь начинаем одевать на колодки все пружинки, вставляем между передней колодкой и распорной планкой клин и фиксируем все это дело самой длинной и толстой пружиной
цепляем все остальные пружинки, там всего 4 пружинки, перепутать что-то в принципе сложно
ну и наконец устанавливаем это все на свое место, я начинал с верха, заводил на цилиндры, а потом уже устанавливал низ. не забываем одеть трос ручника и новые солдатики. трос ручника желательно проверить на легкость хода
как говориться почувствуйте разницу с первым фото))
собираем все в обратной последовательности, про методы регулировки есть пару вариантов, кто-то сначала подводит колодки тросом ручника, кто-то сразу жмет педаль чтоб клина провалились, так как у меня цилиндрики текут я толком не понял что лучше
рабочие цилиндрики уже купил, за пару дней заменю их и отпишусь
цена вопроса: пружинки + солдатики 220грн, клина + распорные планки 400грн
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Vento , прокачка тормозов Volkswagen Vento , схема тормозной системы Volkswagen Vento , ремонт тормозной системы Volkswagen Vento , неисправности тормозной системы Volkswagen Vento , нет тормозов Volkswagen Golf III , прокачка тормозов Volkswagen Golf III , схема тормозной системы Volkswagen Golf III , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf III , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf III
Задние тормозные колодки VW Vento (1H2)
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Ключом с головкой на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая ключом на 15 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
7. Плоской отверткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы-держателя.
8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе, а также на тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
11. Проверяем состояние пыльников направляющих пальцев и перемещение тормозного суппорта относительно скобы-держателя. Если перемещение затруднено, смазываем графитовой или литиевой смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого извлекаем направляющий палец и смазываем его смазкой и закладываем смазку во внутреннюю полость пыльника. Устанавливаем палец в скобу-держатель в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, заменяем пыльники направляющих пальцев.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
12. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
13. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой.
14. Вставляем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.
Примечание:
Прижимные пружины тормозных колодок должны быть установлены параллельно верхнему краю колодок, как показано ниже.
15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу держатель.
16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
17. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта, придерживая ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
18. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
19. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
20. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Volkswagen Vento , техобслуживание Volkswagen Vento , обслуживание двигателя Volkswagen Vento , ремонт Volkswagen Vento , запчасти Volkswagen Vento , моменты затяжки Volkswagen Vento , каталог запчастей Volkswagen Vento , техническое обслуживание Volkswagen Golf III , техобслуживание Volkswagen Golf III , обслуживание двигателя Volkswagen Golf III , ремонт Volkswagen Golf III , запчасти Volkswagen Golf III , моменты затяжки Volkswagen Golf III , каталог запчастей Volkswagen Golf III
3. Техническое обслуживание
Моторное масло
Контроль уровня масла в двигателе
1. Расход моторного масла является нормальным явлением. Расход масла может составлять до 1 л на 1000 км пробега автомобиля. Поэтому необходимо регулярно, предпочтительно при каждой заправке топливом и перед длительными поездками, проверять уровень масла в картере двигателя.
2. Месторасположение масляного щупа (А) для проверки уровня моторного масла можно видеть на рисунках:
- двигатели мощностью 40, 44 и 55 кВт (рабочий объем 1,6 л);
3. При измерении уровня масла автомобиль должен стоять горизонтально. После остановки двигателя следует подождать пару минут для того, чтобы масло могло стечь в поддон картера.
4. Затем вынуть масляный щуп, протереть его чистой тряпкой и вставить щуп снова до упора.
5. Далее щуп опять вынуть и посмотреть, на каком уровне находится масло:
- а - масло необходимо долить. Вполне приемлемо, чтобы уровень масла после доливки находился где-то в зоне отметки (b).
- b - масло можно долить. Может так произойти, что уровень масла после доливки будет находиться в зоне отметки (с).
- с - масло не следует доливать.
6. В особо тяжелых условиях работы двигателя, например, при длительной езде по скоростному шоссе летом, при буксировке прицепа или при медленной езде в горах, следует уровень масла по возможности держать в зоне отметки (с), но не выше.
Как долить масло в двигатель
1. Отвернуть пробку В заливной горловины на крышке головки блока цилиндров двигателя и доливать масло порциями по 0,5 л, при этом контролируя уровень масла в поддоне картера при помощи щупа.
2. Уровень масла ни в коем случае не должен быть выше зоны (с). В противном случае масло будет попадать в систему вентиляции картера двигателя и с отработавшими газами выбрасываться в атмосферу. На автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором, масло может сгорать в каталитическом нейтрализаторе и нанести ему ущерб.
Внимание:
При доливке масла нельзя допускать попадания масла на горячие части двигателя — возникает опасность пожара.
3. Тщательно закрыть пробкой заливное отверстие и вставить масляный щуп до отказа. В противном случае при работе двигателя возможен выброс масла.
Трансмиссионное масло АКП
1. Уровень жидкого трансмиссионного масла для автоматических коробок передач (АТF) в автоматической коробке передач следует контролировать также и между предусмотренными в "Сервисном плане" проверками. При осуществлении контроля автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке. Уровень масла замеряется только при рабочей температуре автоматической коробке передач (такая температура достигается примерно после 10 минут движения автомобиля вслед за пуском двигателя). При более низкой или более высокой температуре жидкого трансмиссионного масла замеры уровня будут ошибочны.
2. Двигатель должен работать на холостом ходу при затянутом стояночном тормозе и положении рычага управления автоматической коробкой в позиции "Р".
3. Для замера уровня масла щуп (см. рисунок) следует вынуть, вытереть насухо не оставляющей волокон тряпкой и вставить обратно до упора.
4. Мерный щуп вынуть и посмотреть уровень масла. Уровень масла при рабочей температуре должен обязательно находиться между двумя отметками; в противном случае необходимо обязательно обратиться в ближайшее сервисное предприятие Фольксваген для выяснения причины изменения нормального уровня масла. Совершенно недостаточно ограничиться лишь доливкой недостающего масла или сливом излишнего масла.
Примечание:
На автомобилях, которые не оборудованы щупом для проверки уровня масла в автоматической коробке передач, проверка количества масла производится в рамках контрольного обслуживания автомобиля.
Гидроусилитель рулевого управления
1. Бачок гидроусилителя расположен в моторном отсеке радом с аккумуляторными батареями.
2. Гидросистема усилителя заполняется нашим маслом для гидросистем G 002 000.
3. Проверка уровня масла должна проводиться при выключенном двигателе, нагретом до рабочей температуры.
4. Уровень масла должен всегда находиться между отметками МАХ и MIN. Если уровень масла находится ниже отметки MIN, необходимо проверить гидроусилитель рулевого управления в сервисном предприятии Фольксваген. Совершенно недостаточно ограничиться лишь доливкой масла.
Система охлаждения двигателя
Система охлаждения двигателя заполняется на заводе-изготовителе охлаждающей жидкостью длительного действия, которую не надо заменять. Охлаждающая жидкость состоит на 60% из воды и на 40% из нашей добавки G11 V8В (низкотемпературный состав на основе зтиленгликоля с антикоррозионными добавками). Эта смесь не только обеспечивает работоспособность системы охлаждения двигателя до температуры -25°С, но и защищает прежде всего детали из легких сплавов от коррозии. Кроме того, эта смесь предотвращает выпадение извести и существенно повышает температуру кипения охлаждающей жидкости.
Поэтому концентрация низкотемпературной добавки также в теплое время года и в странах с теплым климатом не должна быть снижена путем использования воды для доливки. Доля низкотемпературной добавки должна быть по меньшей мере 40%.
Если в условиях сурового климата необходима более высокая морозостойкость охлаждающей жидкости, можно долю добавки G11 V8B повысить, но только до 60% (температура замерзания охлаждающей жидкости в этом случае составит около -40°С), так как при большей доле добавки температура замерзания охлаждающей жидкости начнет повышаться, и, кроме того, показатели теплоотдачи охлаждающей жидкости ухудшатся.
Автомобили, предназначаемые для стран с холодным климатом (например, Швеция, Норвегия, Финляндия), поставляются с завода-изготовителя с охлаждающей жидкостью с температурой замерзания около -35°С.
В качестве низкотемпературной добавки следует использовать только наш состав G11 V8B или добавку со спецификацией TL-VW 774 В (обращайте внимание на надпись на таре). Эти составы можно приобрести в сервисном предприятии Фольксваген.
Другие добавки могут быть, прежде всего, в значительной степени агрессивны по отношению к антикоррозионным покрытиям.
Коррозия металлических деталей может привести к утечке охлаждающей жидкости, а это в свою очередь – к серьезным повреждениям двигателя.
Как проверить уровень охлаждающей жидкости в системе
1. Расширительный бачок системы охлаждения двигателя расположен в моторном отсеке у передней панели (см. рисунок).
2. Уровень охлаждающей жидкости может быть правильно проверен только при выключенном двигателе.
3. Уровень охлаждающей жидкости при холодном двигателе должен находиться между отметками MIN и МАХ расширительного бачка, при горячем двигателе уровень может находиться несколько выше отметки МАХ.
Потеря охлаждающей жидкости
Значительное снижение уровня охлаждающей жидкости дает право предположить в первую очередь нарушение герметичности уплотнений. В этом случае следует безотлагательно проверить систему охлаждения двигателя в сервисном предприятии Фольксваген. Совершенно недостаточно ограничиться лишь доливкой охлаждающей жидкости.
В системе охлаждения с исправными уплотнениями снижение уровня охлаждающей жидкости может встретиться только тогда, когда жидкость при перегреве двигателя кипит и выбрасывается наружу.
Как доливать охлаждающую жидкость
1. Сначала выключить двигатель и дать ему остыть.
2. Затем накрыть тряпкой пробку расширительного бачка и осторожно отвернуть ее против часовой стрелки.
Внимание:
Не открывайте пробку расширительного бачка при горячем двигателе — можно получить ожог.
В системе охлаждения двигателя повышенное давление.
3. Если в сложившихся обстоятельствах в систему может быть долита только вода, следует при первом удобном случае обязательно восстановить необходимый состав охлаждающей жидкости. При большой потере охлаждающей жидкости доливка ее должна производиться только при остывшем двигателе, чтобы избежать поломки двигателя.
4. Не наливайте охлаждающую жидкость выше отметки МАХ:
- излишняя жидкость будет вследствие ее расширения вытекать из системы охлаждения через предохранительный клапан.
5. Надежно завертывайте пробку расширительного бачка.
Внимание:
Низкотемпературные добавки и охлаждающая жидкость вредны для здоровья человека. Поэтому добавки следует держать в фирменной таре вне досягаемости детей. Если возникла необходимость слить охлаждающую жидкость, ее следует налить в сосуд и держать также вне досягаемости детей.
Вентилятор системы охлаждения
Вентилятор системы охлаждения имеет электрический привод и управляется посредством термовыключателя в зависимости от температуры охлаждающей жидкости (на некоторых исполнениях двигателя также в зависимости от температуры воздуха в моторном отсеке).
Внимание:
После остановки двигателя вентилятор может еще некоторое время (до 10 минут) вращаться — также и при выключенном зажигании. Вентилятор может также после некоторого времени внезапно опять начать вращаться, если:
- повысилась температура охлаждающей жидкости из-за перепада температур в двигателе;
- при горячем двигателе повысилась температура воздуха в моторном отсеке из-за интенсивного солнечного излучения.
Поэтому будьте особенно внимательны при проведении работ в моторном отсеке!
Тормозная жидкость
Бачок для тормозной жидкости расположен слева в моторном отсеке.
На автомобилях, оборудованных противоблокировочной тормозной системой, бачок для тормозной жидкости размещен на том же самом месте, только по форме этот бачок отличается от показанного на рисунке.
Как проверить уровень тормозной жидкости
1. Уровень тормозной жидкости должен всегда находиться между отметками МАХ и MIN.
2. Незначительное падение уровня тормозной жидкости возникает в ходе эксплуатации автомобиля вследствие износа тормозных накладок и автоматического регулирования тормозных колодок. Это вполне нормальное явление.
3. Если же уровень тормозной жидкости заметно упал за короткий срок или же снизился ниже отметки MIN, причиной может быть нарушение герметичности тормозной системы. О слишком низком уровне тормозной жидкости в бачке сигнализирует контрольная лампа. В этом случае следует немедленно обратиться в ближайшее сервисное предприятие Фольксваген для проверки рабочей тормозной системы.
Замена тормозной жидкости
1. Тормозная жидкость абсорбирует влагу. Поэтому в ходе эксплуатации автомобиля тормозная жидкость абсорбирует определенное количество воды из окружающего воздуха. Слишком большое содержание воды в тормозной жидкости может в конечном счете вызвать коррозию деталей рабочей тормозной системы. Кроме того, при этом существенно понижается температура кипения тормозной жидкости.
2. Поэтому следует раз в два года заменять тормозную жидкость.
Внимание:
При очень старой тормозной жидкости возможно при большой нагрузке на рабочую тормозную систему возникновение пузырьков пара в системе. Это отрицательно влияет на эффективность работы рабочей тормозной системы и тем самым на безопасность движения.
3. Необходимо применять только рекомендованную нами тормозную жидкость (спецификация по стандарту США FMVSS 116 DOT 4). Тормозная жидкость должна быть новой.
Внимание:
Тормозная жидкость ядовита.
Поэтому ее следует хранить только в закрытой фирменной таре и особенно вне досягаемости детей.
Кроме того, следует иметь в виду, что тормозная жидкость разрушает лакокрасочное покрытие.
Стеклоомыватели
Бачок для жидкости находится с левой стороны моторного отсека. Вместимость бачка около 4 литров, на автомобилях с омывателями фар - около 7 литров. На рисунке изображен бачок, установленный на автомобиле с омывателями фар. Омыватель заднего стекла снабжается водой из бачка, размещенного в моторном отсеке.
Как наполнить бачок водой
1. Мы рекомендуем постоянно добавлять в воду средство для мытья стекол с растворителем восковых консервантов (зимой со средством против обледенения), поскольку одной чистой воды недостаточно, чтобы быстро и эффективно очистить стекла салона и фар. При добавлении средства для мытья стекол к воде следует руководствоваться указаниями на этикетке применяемого средства.
2. Также и в случае наличия на автомобиле обогреваемых сопел стеклоомывателей следует всегда добавлять к воде средства для мытья стекол и предотвращения обмерзания стекол.
Примечание:
Если в Вашем распоряжении нет средств для мытья стекол и предотвращения обмерзания стекол, можно использовать спирт (доля которого не должна превышать 15%). Однако следует иметь в виду, что при такой концентрации спирта защита стекол от обледенения эффективна только до температуры —5°С. Ни в коем случае нельзя подмешивать к воде средства, понижающие температуру замерзания воды, или другие аналогичные добавки.
Как отрегулировать положение водяных сопел
1. Струи воды при неподвижном автомобиле должны попадать на лобовое стекло в тех местах, где это показано на рисунке.
2. Сопла омывателя заднего стекла расположены в оси рычага стеклоочистителя. Струя воды должна быть направлена в середину очищаемой зоны стекла.
3. Установка сопел омывателей фар производится с использованием специального инструмента. Если необходимо проведение этой операции, следует обратиться в сервисное предприятие Фольксваген.
Щетки стеклоочистителей
Безупречное состояние щеток стеклоочистителей является совершенно необходимым условием для обеспечения хорошей видимости.
Чтобы избежать деформации щеток, необходимо регулярно очищать щетки стеклоочистителей средством для мытья стекол. При сильном загрязнении щеток, например, остатками насекомых, следует производить очистку щеток при помощи губки или чистой тряпки.
Если на щетках образуются налипания, то причиной этого может быть попадание на стекло частиц средства для ухода за лакокрасочным покрытием во время прохождения автомобилем автоматической мойки. Для предотвращения налипания следует добавлять в воду средство для мытья стекол с растворителем консерванта на основе воска.
При морозах перед каждым первым за время поездки включением стеклоочистителей следует проверить, не примерзли ли щетки к стеклу.
По соображениям безопасности следует один-два раза в год заменять щетки стеклоочистителей. Их можно приобрести в сервисном предприятии Фольксваген.
Как сменить щетки стеклоочистителей
1. Как снять щетку:
- отвести рычаг стеклоочистителя вверх и поставить щетку в горизонтальное положение.
- надавить на предохранительную пружину (по стрелке А) и одновременно надавить на щетку в направлении стекла (по стрелке В).
2. Как установить щетку:
- предохранительная пружина должна с характерным звуком зафиксироваться в рычаге стеклоочистителя.
- при установке щеток с отформованными воздухоотклоняющими лопастями следует обращать внимание на то, чтобы лопасти были направлены вниз.
Фильтр наружного воздуха
Фильтр, задерживающий пыль и пыльцу растений, в системе вентиляции и отопления салона расположен справа в водосборном отсеке под крышкой, состоящей из двух частей. Замена фильтра производится в соответствии с регламентом работ по техническому обслуживанию автомобиля. Если подача воздуха в салон резко уменьшилась, следует заменить фильтр раньше, чем предусмотрено графиком технических обслуживание Замена осуществляется в следующей последовательности:
Далее - вместе с дисками меняются колодки. Ещё неплохо проверить состояние "пальцев", обновить их смазку, проверить/заменить их пыльники. Жлающие могут заменить подшипники. В общем, очень желательно запастись запчастями заранее, чтобы не было мучительно долго.
Снимается она просто, там защёлки металлические. После этого вынимаем тормозную трубку из пластикового держателя на балке, и всю эту сборку отводим назад и к центральной линии кузова, вот так:
В новый диск я ставил новые подшипники SKF из ремкомплекта:
После этого тряпкой в бензине тщательно очищаем рабочие стороны диска. Диск готов к установке.
я купил ремкомплект Lucas:
в котором были смазка, 4 "пальца" и 4 пыльника:
Устанавливал, предварительно очистив от старой смазки отверстия в скобе.
Устанавливаем новые колодки, производитель рекомендует при каждой смене колодок устанавливать новые пружинные скобы, которых нет в ETKA. Lucas PFK320, там идёт комплект на обе стороны:
Фиксируем тормозную трубку на балке. Вкручиваем поршень суппорта - нужен набор для вкручивания, без него очень тоскливо:
После этого нужно отрегулировать ручной тормоз - в салоне снял кожух с рычага ручного тормоза, отпустил гайки, фиксирующие положение ограничителя. Подсоединил трос к суппорту. Закрутил гайки так, чтобы было ровненько (на самом деле, я менял сразу 2 диска, поэтому регулировка была завершающим этапом всей работы).
Читайте также: