Замена задних тормозных дисков опель астра j

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

День добра!
Многие любят писать для себя. В принципе эта запись много полезной информации не принесет, но произвел замену масла, задних тормозных дисков и колодок.
Менял все в GM Vostok еще неделю назад.

Домкрат купил новый из-за того, что родной домкрат полное гавно и был сломан.

Масло как обычно, GM Dexos 2 европейского производства.

Замена колодок и дисков просилась уже давно. Предыдущий раз в большом сервисе мне запихнули внешнюю колодку так что она там толком и не двигалась. Результат перегревы и прикисания.

Пробовал решить просто заменой колодок, подточив края ушек, но не помогло и вот сейчас поменял все разом.

Диски SWAG 40939185, колодки Amd AMDPBF3781.
Работой ребят доволен. Также ребята мне новую пробку сливного поддона поставили, тут необходимо присесть, за Бесплатно, а то многие даже очистку вписывают, а тут нещадно использовали средства очистки и все в удовольствие клиента.

НУ и сфоткал немного машину

Запчасти

К ребятам из GM-Vostok приезжал уже второй раз и второй раз получил хорошее обслуживание и отличное отношение.
Без каких-либо вопросов можно присутствовать в ремонтной зоне и спрашивать о всем мастера.

Спасибо вам за добрые слова, ждем Вас снова .

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 9

Запотевание вокруг маслозаливного отверстия не смущает?)

Нет, его сделал я, когда прошлый раз менял масло сам и пролил, а потом тряпкой халтурноо протер

незнаю какой там домкрат, но судя по состоянию тормозных дисков…не ту страну назвали гондурасом

За 10 тыс км такое сотворилось

не знаю какой домкрат в России кладут но я недавно свой первый раз использовал, надо было на БМВ колесо поменят, а там в комплектацию вообще не входит а опелевский свободно поднял, причем это гавно БМВ поднимаеться всей стороной а не по 1 колесу, а недавно передок трактора поднимал и все в порядке
кстати на Кашкай тоже нет в комплектации домкрата

Вот удивляюсь как в более дорогих авто нет домкратов или полноценных запасок

да я тоже многому был удивлен как в машине которая изначально принадлежит к более дорогому сегменту пласмасса по качеству хуже чем в опеле правда лучше чем в ниссане и качество других отделочных материалов в салоне да и под капотом защелки и пластик на порядок хуже, , а что бы на 150 т заменить по регламенту цепь надо движок вынимать

Окончательно получил заказ и поехал ставить задние тормозные диски (Otto Zimmermann 430.2622.20) и колодки (Galfer B1.G102-0953.2). Теоретически знаю, значит — смогу! Инструкцию прочел, однако в процессе всплыли не очевидные нюансы. В связи с этим позволю себе изложить свой алгоритм действий, а потом остановиться на некоторых деталях.

1. Вывешиваем зад авто на подставках (противооткатные башмаки, домкрат…). Ну, или поднимаем авто, если есть подъемник.
2. Снимаем задние колеса.
3. Проливаем жидкой смазкой все соединения. Если получится, сразу откручиваем винт крепления тормозного диска к ступице, и заливаем жидкую смазку в его отверстие, чтобы облегчить последующее снятие тормозного диска.
4. Снимаем оттяжную пружину рычага привода стояночного тормоза (обычными пассатижами).
5. Отжимаем (например, используя отвертку) рычаг привода стояночного тормоза и вытаскиваем оконечный шарик троса стояночного тормоза из фиксирующей прорези. Сжимаем пассатижами два боковых упора оболочки троса привода стояночного тормоза и вытаскиваем трос из отверстия механизма привода стояночного тормоза.
6. Откручиваем нижний (рожковый ключ "на 13") и верхний (головка или ключ "на 10") болты крепления тела суппорта к держателю суппорта, удерживая направляющие пальцы от проворачивания (рожковый ключ "на 18").
7. Снимаем тело суппорта, чистим (металлической щеткой). Осматриваем состояние резинки и смазки поршня.
8. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости. Утапливаем поршень одновременно вращая его таким образом, чтобы на последнем полуобороте пазы поршня оказались перпендикулярны плоскости тормозного диска (лучше использовать специальную выжимку с упорами, заходящими в пазы поршня). Одновременно контролируем уровень жидкости в бачке, при необходимости отсасываем шприцем или грушей.
9. Подвешиваем тело суппорта избегая натяжения и перегибов тормозной магистрали.
10. Извлекаем старые колодки и прижимные пластинки из держателя суппорта.
11. Отворачиваем болты держателя суппорта (головка "на 15") и снимаем его. Извлекаем направляющие пальцы, запоминая в каком пазу был палец с резинкой.
12. Проверяем резинки и направляющие пальцы. Чистим держатель суппорта, меняем смазку в пазах направляющих пальцев.
13. Снимаем тормозной диск (выбиваем его легкими ударами молотка).
14. Чистим от ржавчины привалочную поверхность ступицы.
15. Собираем с новыми дисками и колодками.
16. Приводим поршень в рабочее положение, нажимая на педаль тормоза. Контролируем уровень тормозной жидкости, закрываем крышку бачка.

Фото после установки:

Про держатель суппорта (Mounting Bracket)
С держателем суппорта у меня оказался неприятный сюрприз. Судя по схеме правый и левый держатель суппорта отличаются. У меня же маркировка на обоих держателях задних суппортов оказалась одинаковой:
[значок диаметра] 268
063 > GJS N 209 (дальше затерто) (в конце неразборчиво 0)

При этом в левом держателе суппорта направляющий палец с резинкой находился снизу, а в правом держателе суппорта — сверху.

Про трудозатраты
Самая муторная и времязатратная операция при смене дисков с колодками — это чистка от ржавчины и прочих прелестей. Ну и покраска, если хочется придать красивый вид и защитить от коррозии. Но в конце концов именно этим отличается самостоятельная установка, от установки на СТО, где лишь бы быстрее.

На внутренней колодке есть штырек, который должен входить в паз поршня суппорта. Для этого в процессе утапливания поршня эти пазы должны занять позицию параллельно оси задней подвески. Только в таком положении можно одеть колодки. Производителем предусмотрена защита от дурака. Размеры корпуса цилиндра подобраны так, что на новых колодках иначе его нельзя поставить. Поставишь криво — тело суппорта не сможешь прикрутить к направляющим пальцам. Попытаешься завести колодку поверх поршня — не хватит размера.

Короче, сделать неправильно просто так не получится, придется включать мозг. И херово, если идеей окажется взять кувалду (хотя и такое бывает). Производителем предусмотрена защита от дурака, но не от дурака с кувалдой.

Смазки:
Для направляющих пальцев — LUCAS / TRW Automotive PFG110
Для прижимных пластинок и тыльной поверхности колодки — ATE Plastilube 03.9902-1001.2
Для привалочной поверхности ступицы, колесных шпилек, посадочной поверхности тормозных дисков — Liqui Moly Kupfer-Spray 3970
Для тормозного поршня (если лезем туда) — ATE 03.9902-0511.2

На новых наружных колодках Galfer под защитной пленкой на двухстороннем скотче оказались специальные пазы для смазки, на старых ATE такого не было (это к вопросу, что ATE и Galfer это одно и тоже):

Что изменилось после замены тормозных дисков и колодок:
Наиболее очевидное — стал выше затягиваться ручник. Я это связываю просто с чисткой механизма рычага привода стояночного тормоза — он был основательно забит грязью, и амплитуда его движения была ограничена.

NB!
Минимально допустимая толщина заднего тормозного диска — 10 мм.
Минимально допустимая толщина рабочего слоя колодки — 2 мм.
Индикаторы износа (пискуны) ставятся находятся на внутренних колодках сверху (за колодкой по ходу вращения тормозного диска при движении авто вперёд).
По хорошему, с заменой тормозных дисков надо в профилактических целях менять винт крепления диска к ступице (Opel 0569922 GM 11570339) и резинки суппорта (есть разные ремкомплекты).

Водку я не жру, а сидеть дома весьма скучно. Диски и колодки я успел купить до скачка цен, положил в гараж и ждал износа тормозных колодок…напомню, что относительно недавно мне заменили по гарантии (грохот суппортов на неровностях) задние скобы, тормозные колодки и направляющие суппорта с пыльниками, на модернизированные по TSB ( что бы они сгорели! официалы СТС моторс)

К вопросу, о качестве обслуживания у официалов. Неправильно установленные антискрипные пластины, приводят к перекосу и/или заклиниванию колодки. Получается вот так. Спасибо СТС моторс за необходимость осваивать самостоятельный ремонт и полное отсутствие желания когда либо впредь покупать машины General Motors. Доверия к упырям из официальных сервисов давно нет.

Погнали менять диски:
Скидываем колесо

Головкой на 10 откручиваем верхнее крепление суппорта к направляющей
Рожковым ключом на 13 откручиваем нижнее крепление (вместе с демпфером) суппорта к направляющей

Что бы не гремело, GM изобразил демпферы а у меня гремело и с ними

Головкой на 15 откручиваем крепление тормозной скобы

Диск тормозной, прикручен к ступице винтом под Torx T30

Диск сошел легко, слегка стукнул ручкой молотка

Задние диски купил Otto Zimmermann, в отличии от ATE (которые ставил на перед) у них нет в комплекте новых винтов крепления диска к ступице (зато в АТЕ по два винта на диск в комплекте))) )

Зачищаем металлической щеткой привалочную поверхность ступицы и устанавливаем новый диск

Далее переходим к скобе с направляющими. Направляющие разные верх/низ!
Зачищаем места установки пластин антискрип, удаляем старую смазку из пыльников направляющих (обязательно осмотреть на наличие повреждений пыльника) и собираем обратно с использованием смазки от Opel (19 48 003) в пакете MOLYKOTE G-3407

Антискрипные пластины смазываем специальной смазкой от BMW (83 19 2 158 851) она много дешевле оригинальной от Opel (1948600/ 19 42 586)

Колодки задние у меня ATE, только они идут с липким слоем ( в оригинале Opel это сделал что бы колодки сзади не гремели… предлагает купить это отдельно 16 05 090)

Вообщем собираем все обратно, болты крепления тормозной скобы надо посадить на синий фиксатор резьбы.

Проверяем пыльник тормозного цилиндра, очищаем его от грязи и вкручиваем (по часовой стрелке) внутрь цилиндра, использую все то же приспособление из КЭМП за 800 рублей.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и снижающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой (23,2 мм).

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса при износе 23,0 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт (см. Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой на пружине передней подвески. При этом не допускайте скручивания или натяжения шланга.

Чтобы можно было закрепить суппорт проволокой на пружине передней подвески, перед снятием суппорта извлеките держатель тормозного шланга из прорези кронштейна на амортизаторной стойке.

4. Выверните болт крепления диска к ступице…

5. …и снимите диск.

6. Аналогично снимите тормозной диск тормозного механизма другого переднего колеса.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

На автомобиль Opel Astra J могут быть установлены колеса двух размерностей: 155 и 166 дюймовые. В связи с этим некоторые детали тормозных механизмов, устанавливаемые на разные комплектации автомобилей, имеют разные размеры. В частности, диаметры тормозных дисков тормозных механизмов передних колес составляют 276 и 300 мм для установки с колесами соответственно 15 и 16 дюймов. Учитывайте это, приобретая новые тормозные диски.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа диска.

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма заднего колеса 10 мм.

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма заднего колеса указана на его внутренней поверхности.

Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска.

При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт (см. Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса), не отсоединяя тормозной шланг, трос привода стояночного тормоза и закрепите проволокой. При этом не допускайте скручивания или натяжения шланга.

4. Ослабьте затяжку винта крепления тормозного диска…

5. …выверните винт…

6. …и снимите тормозной диск.

7. Аналогично снимите тормозной диск второго тормозного механизма.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

На автомобиль Opel Astra J могут быть установлены колеса двух размерностей: 15- и 16-дюймовые. В связи с этим некоторые детали тормозных механизмов, устанавливаемые на разные комплектации автомобилей, имеют разные размеры. В частности, диаметры тормозных дисков тормозных механизмов задних колес составляют 268 и 292 мм для установки с колесами соответственно 15 и 16 дюймов. Учитывайте это, приобретая новые тормозные диски.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.

Читайте также: