Замена задних стоек тойота
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Toyota Corolla , ходовая часть автомобиля Toyota Corolla , передняя подвеска Toyota Corolla , задняя подвеска Toyota Corolla , ремонт передней подвески Toyota Corolla , ремонт задней подвески Toyota Corolla
Задняя амортизаторная стойка
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Внимание:
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Снятие
1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 19 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.
5. Снимаем шайбу.
6. Действуя монтировкой как рычагом, отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.
7. Чтобы добраться до верхнего крепления амортизаторной стойки необходимо переместиться в салон автомобиля.
8. Открываем крышку багажного отделения.
9. Снимаем напольное покрытие багажного отделения.
10. Ключом с головкой на 10 отворачиваем два болта крепления отделения для бортового инструмента (только для правой стороны).
11. Снимаем отделение для бортового инструмента (только для правой стороны).
12. При помощи специального съемника для панелей или отвертки извлекаем нижние фиксаторы крепления боковой обивки багажного отделения.
13. Открываем заднюю двери с нужной стороны и окидываем спинку заднего сиденья.
14. Отсоединяем нижнюю облицовку задней стойки…
… и извлекаем из-под нее боковую обивку багажного отделения.
15. Удерживая боковую обивку в поднятом положении, ключом с головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Для удобства, шпильки этих гаек помечены розово-фиолетовой краской.
16. Перемещаемся под автомобиль и снизу ключом с головкой на 14 отворачиваем оставшийся болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. При отворачивании болта придерживаем амортизаторную стойку, чтобы он не упала.
17. Снимаем амортизаторную стойку с автомобиля.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли пять витков пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
4. Окончательно отворачиваем гайку и снимаем верхнюю шайбу. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
5. Последовательно снимаем верхнюю опору амортизационной стойки, верхнюю чашку пружины и пружину со стяжками.
6. Затем снимаем со штока амортизатора нижнюю шайбу, упорный буфер и защитный чехол.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Примечание:
Никогда не очищайте упорный буфер водой или растворителем.
1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.
2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер в сборе с защитным чехлом и нижнюю шайбу.
Примечание:
Никогда не смазывайте упорный буфер, крышку и шток амортизатора.
3. Устанавливаем пружину со стяжками так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в углублении нижней чашки пружины.
4. Устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки и верхнюю чашку пружины так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
5. Устанавливаем верхнюю шайбу и наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.
6. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Заводим амортизаторную стойку через колесную арку, вставляем верхние шпильки стойки в кузов автомобиля…
… и вкручиваем болт крепления амортизаторной стойки.
2. Устанавливаем нижнее крепление стойки на шпильку продольного рычага балки задней подвески (при необходимости воспользуйтесь монтировкой как рычагом).
3. Устанавливаем шайбу и наживляем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.
4. Затем окончательно затягиваем болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 55 Н∙м.
5. Сверху, в багажном отделении автомобиля, наживляем и окончательно затягиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 80 Н∙м.
6. Возвращаем на место боковую обивку багажного отделения и нижнюю облицовку задней стойки.
7. Устанавливаем обратно отделение для бортового инструмента и закрепляем его болтами (только для правой стороны).
8. Устанавливаем обратно напольное покрытие багажного отделения и закрываем крышку багажного отделения.
9. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы нагрузить нижнее крепление задней амортизаторной стойки, и затем затягиваем нижнюю гайку крепления стойки с моментом затяжки в 90 Н·м.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизаторной стойки тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или рычаг балки задней подвески должен быть поддомкрачен.
10. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.
11. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
12. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
Видеообзор процедуры снятия и установки, разборки и сборки задней амортизаторной стойки Toyota Corolla (E120 / E130)
Отчёт о замене задних амортизаторных стоек на Carina AT211 *
Здравствуйте!
В руководствах по обслуживанию и ремонту японских автомобилей различных изданий присутствующих в свободной продаже описано, конечно, много, но есть моменты, которых иногда очень не хватает при самостоятельном проведении ремонта. В частности слабо описана последовательность действий и операций при разборке и сборке элементов, доступ к которым напрямую ограничен. Поэтому здесь я попытался описать процесс замены задних амортизаторных стоек и пыльников, написано много, но на самом деле процесс совсем не сложный. Надеюсь, мой труд пригодится. Фото немного, так как работал один сильно не до фотоаппарата было, местами забывал, местами руки грязные (пачкать новый Сапоп не охота).
Решение о замене задних стоек было принято мною морозной прошедшей зимой. При отрицательных температурах при движении по неровностям прослушивался отчётливый стук со стороны задних стоек при ходе колеса вниз. Решено было доездить до теплого времени года, тем временем определится какие стойки поставить. Со временем вариант ремонта своих отмел, так как занимает довольно продолжительное время, и результат неизвестен заранее, поскольку состояние их можно определить только демонтировав. Решил выбрать и купить новые, после приступать к перебору подвески. Про выбор долго утомлять не буду, он пал на KYB Excel-G.
Итак начинал я с
ЗАМЕНЫ ЗАДННЕГО ПРАВОГО АМОРТИЗОТОРА (Carina AT211)
Замер установочной высоты в точке В задней подвески (по мануалу) – примерно 230мм (норма 243).
Для проведения замены потребуется: домкрат, набор головок, набор рожковых ключей, стяжки для пружин, WD-40, тисы (не обязательно), пЫво (на усмотрение мастера, я не брал).
1. Наклонив спинку заднего сиденья (как открывать заднюю дверь и т.п. опускаю. ) и открутив ключом на 12 нижний болт крепления боковины спинки снимаем её сместив немного вверх (можно и не снимать, но без боковины свободнее крутить опорные гайки); с помощью крестовой отвёртки поворотом против часовой стрелки вынимаем клипсы крепления пластиковой крышки, находящейся за спинкой сиденья, сняв пластик и отодвинув шумку видим верхнюю опору;
Срываем головкой на 19 гайку на штоке амортизатора (доступ к гайке закрыт пластмассовым колпачком, он на защёлках), затем головкой на 12 откручиваем 3 гайки крепления опоры верхнего опорного резинометаллического шарнира.
2. Поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем заднее колесо;
Все резьбовые соединения опрыскиваем WD-40, особенно это касается двух больших болтов нижнего крепления стойки.
3. Отворачиваем от стойки растяжки крепления тормозного патрубка и провода АБС, рожковым ключом на 14 откручиваем верхнее крепление линка, удерживая его шаровой палец шестигранником (размер буржуйский, наши не подходят), я использовал простую отвёртку походящего размера. Для затягивания взял шестигранник 3/16 на работе;
4. Под кулак необходимо подставить домкрат (я использовал просто удобного размера деревянную чурку), головкой на 19 отворачиваем две гайки на нижних болтах крепления стойки к кулаку, момент затяжки их достаточно велик, поэтому усилие надо приложить большое, при этом авто должен быть надёжно закреплён, дабы не упасть с домкрата; после вынимаем болты, слегка пошевеливая стойку, чтобы не испортить резьбу; всё стойка на свободе;
5. Специально припасёнными стяжками стягиваем пружину и откручиваем верхнюю гайку со штока, удерживая шток за верхнюю опору стойки, между гайкой и опорной чашкой установлена втулка (где-то 2 см высотой);
Миниатюры
ФОТООТЧЁТ.Замена задних стоек РАУМ, а так же опыты с установкой пружин от ОКИ.
Миниатюры
Разбираем:
Сначала я скинул лючки в салоне, с какой стороны их поддевать я указал на фото.
Cнял колесо и под ним нашёл болт крепления стойки, он весь в грязи, пришлось его немного щёткой почистить, дабы он принял вменяемый вид. Там болт и гайка на 14.
Открутил их.
После этого, открутил две гайки (на 12) верхней опоры, когда их снимаешь, лучше придержать пальцами, чтобы они за обивку не завалились, а то потом доставать не просто.
После, через низ, вытащил стойку
Миниатюры
Миниатюры
Сборка стойки:
Стяжками сжимаем пружины.
Стойку перед использованием прокачиваем:
Скачал с рунэта:
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Надеваем на стойку пыльник, потом пружину, потом резиновое колечко,потом опору.
Сверху удерживая шток(я зажимал в тиски,но можно и разводным ключом),закруиваем гайку.
Потихоньку распуская стяжки,ровняем пружину в посадочном месте.
Затягиваем центральную гайку.
После того как стойку собрали, устанавливается она в обратном порядке.
Завинчиваем гайки сверху на опоре, а снизу болтом к балке.
Миниатюры
ФотоОтчет замена задних стоек +замена яиц и колхоз там же, королла AE100,
Чистим стойку от грязи, несем на верстак, зажимем в тесы, стягиваем пружину, убираем все лишнее, от кручиваем гайку штока, убираем пружину, снимаем демфер и готовим новую стойку.
Прокачиваем стойку, делаем поступательные движения от начала и до конца несколько раз и в дальнейшем сохраняем вертикальное положение стойки.
Нового гасителя вибрации не было , потому вырезал из резины.
Меняем пыльник, подходит от 08.
Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.
Старые шпильки из апоры выпресовываем, вставляем родные.
Ставим пружину, фиксируем шток от опускания, струбциной с мягкими губками, стойки кстати TOKICO масляные А1080 и А1079.
Одеваем апору с пыльником и накручиваем гайку со втулкой, затянем потом на машине.
не забываем правильно с ориентировать, если забыли смотри дырки в кузове.
Делаем прорезь под тормозную трубку.
Ставим в обратном порядке. Заводим стойку, наживуливаем сверху
Ставим нижние болты их окончательно протягиваем после опускания с домкрата.
Заводим тормозную трубку в крепление и фиксируем, стопором.
Ну собственно ставим самодельную стойку стабилизатора.
Вот, что получаем в итоге.
По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.
Итого бюджет:
Стойки 2 шт.- 4500 р.
стойки стабилизатора 08, 2 шт. - 220 р.
демпфер 08, 2 шт. - 100 р.
работа токаря 4 детали - 800 р.
Итого: 5620 р. + желание делать своими руками бесценно.
За очумелые ручки 5+
Но зачем было так задирать машину? Она у вас не вэдовая, разве лучше едет после этого? Эстетический вид стал только хуже, управляемость думаю тоже, проходимость на вряд ли улучшилась.
Дороги у нас местами не очень,да и деревню к родителям приходится ездить, вот чтобы пузо не обдирать. Управляемость с новыми стойками просто небо и земля.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Lexus ES , ходовая часть автомобиля Lexus ES , передняя подвеска Lexus ES , задняя подвеска Lexus ES , ремонт передней подвески Lexus ES , ремонт задней подвески Lexus ES , ремонт ходовой части Toyota Camry , ходовая часть автомобиля Toyota Camry , передняя подвеска Toyota Camry , задняя подвеска Toyota Camry , ремонт передней подвески Toyota Camry , ремонт задней подвески Toyota Camry , ремонт ходовой части Toyota Avalon , ходовая часть автомобиля Toyota Avalon , передняя подвеска Toyota Avalon , задняя подвеска Toyota Avalon , ремонт передней подвески Toyota Avalon , ремонт задней подвески Toyota Avalon , ремонт ходовой части Toyota Solara , ходовая часть автомобиля Toyota Solara , передняя подвеска Toyota Solara , задняя подвеска Toyota Solara , ремонт передней подвески Toyota Solara , ремонт задней подвески Toyota Solara
Стойка заднего стабилизатора
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка стойки стабилизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- Заменяйте стойки стабилизатора парами (левая и правая).
1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 14 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке, придерживая от проворачивания вторым ключом на 16 палец стойки за его шестигранник. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование не допустимо. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
5. Таким же образом отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
6. Извлекаем нижний палец стойки стабилизатора из штанги стабилизатора и окончательно снимаем стойку. Удаляем старую стойку в отходы.
7. Берем новую стойку стабилизатора и устанавливаем ее на место старой.
8. Наживляем и затем окончательно затягиваем новые верхнюю и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 39 Н∙м, удерживая при этом пальцы стойки от проворачивания.
Читайте также: