Замена сальника кондиционера приора
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
В этой статье, на примере замены компрессора в автомобиле BMW 3 серии 2008 года (E90 3 литра бензин N54, пробег 300 000 км), покажем, как правильно поменять компрессор на новый при несильном загрязнении системы. Принцип замены почти на всех машинах одинаковый, исключение составляют только старые автомобили, на которых использовался хладагент R12.
Для замены нам понадобится новый компрессор Denso (BMW 64526956719 или он же DENSO DCP05033) и фильтр-осушитель BMW 64536942025 (можно использовать любой аналог):
Откачиваем хладагент из системы (или выпускаем в атмосферу через заправочные порты). Откручиваем трубки нагнетания и всасывания от компрессора и демонтируем компрессор:
Масло в компрессоре серое, с металлическими частицами:
В данном случае устанавливать новый компрессор без промывки категорически нельзя. Он совершенно точно заклинит и это будет не гарантийный случай. Бояться промывки не нужно, ничего сложного в этом процессе нет. Часто автосервисы пользуются незнанием клиентов и ломят за промывку астрономические суммы, но ниже мы покажем, что не все так страшно :)
Переставляем крепежные элементы на новый компрессор:
Демонтируем ресивер-осушитель. В данном случае он установлен в радиаторе кондиционера, но также он может быть установлен дальше по магистрали высокого давления как отдельный бачок:
Откручиваем крышку и снимаем стопорное кольцо:
Начинаем вынимать корпус осушителя, видно уплотнительные кольца на нем:
В нашем случае видно, что сильного загрязнения нет:
Чтобы удостовериться в отсутствии грязи дальше по магистрали – снимаем расширительный клапан (ТРВ, установлен на моторном щите, перед испарителем). Видно, что в клапане только чистое масло. Значит магистраль от радиатора до испарителя и сам испаритель чистые:
В радиаторе и трубке нагнетания (от компрессора до радиатора) была грязь. Используя простой аэрозольный очиститель системы кондиционирования или ацетон (также можно использовать сольвент или спирт), механическим способом, хорошо промываем радиатор и трубку. Остальные магистрали кристально чистые – результат промывки магистрали от радиатора до ТРВ на рисунке ниже, видно, насколько хорошо справилась система очистки и вовремя сломало переднюю приводную/предохранительную пластину на компрессоре, не дав распространить загрязнение по системе:
Вытекло из радиатора и трубки нагнетания (от компрессора к радиатору):
Еще проще поменять радиатор и промыть одну трубку - это точно лучше, чем платить 20-30 тысяч за промывку системы недобросовестному сервису… Редко бывают случаи, когда система забивается капитально. Отличия лишь в том, что обязательно нужно поменять радиатор и ТРВ, промыть испаритель и все трубки магистрали.
Теперь собираем систему.
Ставим компрессор. В оригинале на эту машину устанавливается компрессор Denso, его и ставим. Новые компрессоры Denso на заводе уже заправлены необходимым количеством масла (в нашем случае это масло PAG46 ND OIL8). Заглушки для трубок на компрессоре лучше всего снимать непосредственно перед подсоединением трубок – так вы избежите попадания мелкой грязи в компрессор и не дадите маслу набрать влагу (масла PAG очень гигроскопичны, быстро набирают влагу):
Подсоединяем трубки. Тут есть один нюанс. На трубках есть резиновые (HNBR) уплотнительные кольца, поэтому садится она достаточно плотно. Важно сначала плотно установить трубку, а только потом затягивать крепежный болт. Если этого не сделать – часто кольцо подворачивается и его часть отрезается площадкой трубки, соответственно в этом месте будет течь. Если трубка не садится плотно без притягивания – замените уплотнительные кольца:
Есть процедура запуска нового компрессора, которой лучше не пренебрегать. Она выполняется с целью распределения компрессорного масла для первоначальной смазки, чтобы предотвратить повреждение компрессора в первые минуты работы.
1. Установите температуру на максимальное охлаждение.
2. Включите вентилятор на максимальную скорость.
3. Запустите двигатель и добейтесь устойчивой работы на холостых оборотах.
4. Включите кондиционер на период не менее 5 минут. НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!
5. По истечении 5 минут все компрессорное масло, которое изначально находилось в компрессоре, будет прокачано сквозь систему. Теперь можно увеличить обороты двигателя и проверить кондиционер, не опасаясь повреждения.
Пред история. Плавилась втулка подшипника генератора. Песле 3 замены втулки решил поменять генератор, т.к. грешил на статор, и межвитковое кз. Каково было мое разочарование когда история как я думал повторилась. После установки включил все потребители что бы посмотреть как он ведет себя под нагрузкой, и спустя минуту после включения кондея опять этот скрежет трущихся деталей, открыл капот трогаю гену, рука не терпит, психанул хлопнул капотом и ушел. Чуть позже завожу авто тишина, включаю кондей и только тогда до меня дошло в чем дело. Погуглил на Панасониках стоит японский подшипник NSK, нашел в единственном магазине запчастей в городе в наличии 680руб. Ну и разбор замена и установка.
1.Демонтаж защитного экрана( два самореза трокс, и один под крестовую отвертку) Для удобства нужно снять колесо, но если уже разбор муфты был то достаточно вывернуть руль в право.
Фото из инета, я брал ключ на 13, и фиксировал им муфту как показано линией, вторым ключем на 10 отручивал болт крышки муфты компрессора. ВНИМАНИЕ НЕ ПОТЕРЯЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ ШАЙБУ, ОНА НААХОДИТСЯ ВНУТРИ ЭТОЙ КРЫШКИ КОМПРЕССОРА, ЛИБО ОСТАНЕТСЯ НА ВАЛУ
далее нужно убрать внешнее стопорное колечко которое держит сам шкив на компрессоре, лучше это делать прямыми усиками а не загнутыми на 90°, ну и после снятия кольца, покачивающими движениями стягиваем шкив на себя, если не получается то с обратной стороны делаем наставыш на край шкива и слегка постукиваем молотком и периодически поворачивая шкив снимаем его.
Если муфта не снималась то с завода подшипник закернен по 8 точкам, убрал кернение обычной отверткой и молотком
При выпресовке допустил ошибку и сделал упор на внешний круг(зеленая линия) тем самым загнув муфту относительно втулки подшипника, так делать нельзя, ПРИ ВЫПРЕСОВКЕ ДЕЛАЕМ УПОР НА ВТУЛКУ КУДА ВПРЕСОВАН САМ ПОДШИПНИК(оранжевая линия вокруг втулки), воизбежание моих последствий замены,
Какими то железными крышками нужного диаметра сжал муфту на тисах ну и выпрямил до заводского состояния))
Ну и на десерт видео до замены
Совокупность мелких неисправностей сподвигло меня со временем вскрыть клапанную крышку.
Проблема №1 Гидрокомпенсаторы.
Когда начал эксплуатацию приоры заметил что на холодную стучат гидрики, (на горячую всё отлично было) со временем ситуация в лучшую сторону не изменялась, в последнее время особенно зимой когда запускал с автозапуска они стучали до прогрева мотора, либо пока не поддашь оборотов до 2000 и минуту подержать их.
Замер давления масла показал что с давлением всё в норме, значит дело в самих гидриков, решил что буду менять.
Замер давления на горячую хх.
Замер давления на горячую на оборотах.
Проблема №2 Масложор.
Когда залил масло Газпромнефть заметил повышенный расход масла, при возврате на Hessol ситуация сильно не изменилась, расход был где то литр на 5 тысяч километров. Также наблюдался синий дым из выхлопной особенно когда крутишь мотор тысяч до 4-4.5 об/мин.
Решил начать с замены сальников клапанов, менять собрался без снятия ГБЦ.
Проблема №3 Масло в свечном колодце 4 цилиндра.
С этой болячкой приора была куплена, мне это сильно не мешало, но чуть напрягало, потому то люблю когда всё исправно. Купил давным давно шприц-герметик Локтайт.
Долго готовился к этому ремонту, читал, советовался что и как.
В итоге купил необходимый как мне казалось наборчик для ремонта.
1) Гидрокомпенсаторы INA- 3800р
2) Сальники клапанов АВТОВАЗ- 365р
3) Рассухариватель клапанов 2112- 260р.
4) Центровка-запрессовка для установки диска сцепления и сальников клапанов- 120р
5) Съемник сальников клапанов- 290р
6) Уплотнитель впускного коллектора 1.6 2112- 60р
7) Герметик 16кл головки шприц-локтайт 2шт- 270р
8) Опора ресивера 2112 2шт- 50р.
9) Сальник распредвала 2шт- 100р
10) Заглушка распредвала 2шт- 80р
11) Свечи NGK- 500р.
Ремонтом решил заняться в отпуске, т.к. машина не так нужна и времени больше заниматься ею.
День первый.
За первый день (работал я три для с 9 утра до 5 вечера) я разобрал ГБЦ, рассухарил 8 клапанов, заменил 8 сальников клапанов, отмыл детали двигателя от нагара.
Разборка проблем не вызвала, слил старое масло, чтобы продуть все каналы, в том числе основной что приходит к ГБЦ.
День второй.
На следующий день доделал всё клапана, чтобы клапаны не выпали подводил поршень в ВМТ.
Сальники клапанов довольно легко и удобно снимать оправкой, с установкой проблем не было.
Рассухаривать клапана довольно просто, а вот засухаривать одному не очень удобно.
Крепил рассухариватель к центру ГБЦ, прошлось снять распорку стаканов чтобы не мешала.
Сальники клапанов брал Автоваз, магазин проверенный, надеюсь послужат.
Вот такие.
Старые сальники конечно деревянные, а что ты хотел Коля, пробег то 154 тысячи.
Благо хоть все на своих местах, а то у некоторых они куда то пропадали.
После завершения работы с клапанами установил гидрокомпенсаторы, предварительно окунув их в масло. Смазал шейки распределительных валов, установил распредвалы на место, они не взаимозаменяемы. Обезжирил поверхности ГБЦ и крышек подшипников растворителем 650 .
По букварю нанес герметик.
Одного шприца мне не хватило на всю голову, вот два как раз, даже немного осталось.
Ставим плиту на место, жаль что в книге нет порядка по затяжке этих болтов, тянул от центра крест на крест в три приема, по динамометрическому ключу, момент затяжки 7-9 нм.
Обезжириваем поверхность сопряжения плиты и клапанной крышки.
Мажем по букварю, тут всё намного проще.
Для облегчения установки плиты и клапанной крышки использовал две шпильки М6 как направляющие, чтобы не промахнуться с центровкой и попасть сразу куда надо. Их ставил по диагонали.
День третий.
Герметик на воздухе не сохнет, спустя сутки он так и не застыл, снаружи излишки убрал ветошью, изнутри смоет маслом, поэтому этот герметик рекомендован, а не обычный силиконовый куски которого могут попасть в маслоканал.
Сборка в штатном режиме, натяжной ролик ГРМ в этот раз выставлял купленным ранее спец ключом, стоит копейки а удобнее в разы.
Заменил уплотнения на впуске, впуск был отмыт изнутри на сколько смог как и гофра воздухозаборника (имею ввиду от дросселя до дмрв). Также отмыл сам дроссель.
По мотору всё, ставим новые свечи, заливаем масло и запуск.
Гидрики молчат.
Будем следить на масложором, если что попробую залить раскоксовку.
Сделал ревизию редуктору стартера, смыл старую смазку, наполнил новой.
Звук работы стартера дал понять что это было сделано не зря.
Второй раз делаю за время владения.
Автомобильная климатическая установка состоит из нескольких отдельных узлов, распределённых по кузову автомашины. Они соединяются между собой трубками-магистралями, причём герметичность системы в местах состыковки патрубков обеспечивается уплотнительными кольцами разных размеров.
Кольца для автокондиционеров служат относительно долго, но при ремонте магистрали или отдельных узлов обязательно необходимо уплотнительные кольца, задействованные на ремонтом участке, менять на новые!
Почему необходима замена уплотнительных колец
Несмотря на то, что хладагент в автокондиционере циркулирует в замкнутой системе, небольшие естественные утечки газа неизбежны. Не в последнюю очередь они происходят из-за постепенного состаривания и растрескивания уплотнительных колец. Через эти микротрещины улетучивается фреон, вследствие чего производительность автокондиционера постепенно падает. Чтобы восстановить работоспособность агрегата, необходимо приобрести специальные уплотнительные кольца для автокондиционеров и установить их вместо старых, пришедших в негодность, после чего выполнить заправку системы хладагентом.
При длительном простое автокондиционера кольца, лишённые постоянной смазки, быстро пересыхают и портятся. Чтобы этого не случилось, необходимо раз в месяц запускать климатический агрегат на 5-10 минут, в течение которых происходит увлажнение уплотнительных деталей маслом, циркулирующим в системе.
Особенности колец для автокондиционеров
Современные кольца для автокондиционеров изготавливаются из резиноподобных искусственных материалов особого состава, стойких не только к смазочным материалам, но и к хладагентам R134 и R12. Их стоимость невелика, что позволяет приравнять кольца к расходным материалам, замену которых рекомендуется выполнять при любых ремонтных операциях. А при частых заправках системы необходимо менять золотники в заправочных портах.
При замене уплотнительных колец следует соблюдать несколько правил:
- Запрещается использовать для замены уплотнители, не предназначенные к эксплуатации в автокондиционерах. Маслостойкие кольца для других видов техники при контакте с хладагентом могут быстро прийти в негодность, что приведёт к разгерметизации системы.
- Новое кольцо должно в точности соответствовать предыдущему по типоразмеру, не иметь деформаций или повреждений. Деформированный уплотнитель устанавливать ни в коем случае нельзя.
- Перед установкой кольца для автокондиционеров обязательно должно быть смазаны маслом, которое используется в компрессоре кондиционера. Это на некоторое время защитит резину от пересыхания.
Как правило, уплотнители продаются в специальных наборах колец для автокондиционеров, ориентированных на ту или иную марку производителя компрессора. Кроме того, при замене узлов кондиционера новые детали поставляются уже укомплектованными соответствующим уплотнением для монтажа. Замена уплотнителей в условиях обычного гаража вряд ли может быть выполнена на должном уровне качества. Обращайтесь по этому поводу в специализированный сервис, чтобы обеспечить надёжную герметизацию соединений.
Отличительная особенность компрессора-кондиционера состоит в принципе его работы. В качестве подпитки он использует мощность двигателя, которая поступает с коленвала посредством приводного руля. Для успешной работы кондиционера необходимо, чтобы были исправны многие детали системы: компрессор для кондиционера, вентилятор, ресивер-осушитель, испаритель и др. Хладаген, пропущенный через испаритель, продолжает свое движение в компрессор, круг замыкается и движение начинается заново.
Распространенные причины поломок кондиционера
Основная часть нагрузки при работе системы охлаждения идет на компрессор. Следовательно, чаще всего из строя выходит именно он. Его своевременный ремонт и профилактические действия избавят вас от необходимости копить деньги на новую деталь. Если не включается компрессор-кондиционер, то причин данной поломки может быть две. Работать с перебоями кондиционер может либо из-за поломки компрессора, либо по причине неисправности муфты. В этом случае, возможно, починить компрессор кондиционер самому.
- Продлить срок службы компрессора поможет промывка его внутренностей. Использовать лучше четыреххлористый углерод или фреоны R-113, R-11. Выводим лишний хладагент, проводим процедуру до того момента пока жидкость не станет прозрачной. Смесь из жидкости и масла в соотношении 50:50, вливаем в компрессор для кондиционера. Вводим в рабочее состояние на 20 минут.
- Очищенный кондиционер заправляем маслом. В связи с активным поглощением маслом частиц воздуха, что может привести к потере его важных свойств, время взаимодействия сводим до минимума. После заправки в профилактических целях продуваем компрессор с помощью хладагента или азота и закрываем его патрубки.
Диагностирование электромагнитной муфты
Самостоятельный ремонт компрессора-кондиционера можно выполнить и для починки электромагнитной муфты. Осмотр этой детали включает в себя проверку присутствия смазки на роторе и на нажимном диске. Подшипник сцепления должен быть без утечек смазки. Воспользуйтесь прибором для определения сопротивления катушки. Сопротивление катушки должно варьироваться в пределах 3,15-3,45 при t 20 C. В случае нестандартного показателя его необходимо заменить на новую деталь. Последним действием будет измерение зазора между шкивом и диском муфты. В случае отхождения от нормы магнитное поле не сможет прижать муфту к шкиву. Диапазон должен быть в пределах 0,35-0,65 мм.
Профилактический осмотр и замена подшипника приводного шкива
Услышали шум в недрах автомобиля при эксплуатации компрессора, значит, пора провести осмотр подшипника. Шумы непонятного происхождения могут появиться и при нерабочем кондиционере, когда вал работает вхолостую. Автомобиль может гудеть вследствие перетянутого приводного ремня, или же при абсолютном износе подшипника компрессора кондиционера, по истечении срока его эксплуатации.
Первым шагом на пути к исправлению данной проблемы будет проверка основных элементов данной системы, в том числе и осмотр шкива компрессора кондиционера. Тщательно осмотрите ремень привода вала. Прекратив работу двигателя, отключите электромагнитную муфту, затем, проверните вал. Усилие рук при повороте должно быть ощутимым. Если ход у поворота туже обычного, ослабляем ремень. В случае повторной неработоспособности меняем подшипник вала.
Антибактериальная чистка испарителя-кондиционера
Если вы хотите, чтобы запах в салоне при работе кондиционера был приятным, то необходимо проводить систематическую чистку испарителя. Ремонт компрессора-кондиционера своими руками в данном эпизоде также можно и нужно сделать. Очистку кондиционера рекомендуется проводить 1 раз в полгода. Нам понадобится спрей-очиститель для автомобиля. Содержимое его распыляется так, чтобы оно попало на испаритель.
Параллельно приводим в действие режим рециркуляции на обороты максимума. Данный спрей также образует на испарителе пленку. Цель – защита от внешних воздействий и профилактика появления новых микробов и вредителей. Для качественной работы кондиционера рекомендуется за несколько минут до приезда на место назначения выключать его для просушивания испарителя. Такой нехитрый совет поможет вам в течение долгого времени эксплуатировать кондиционер-компрессор.
Замена сальника компрессора-кондиционера
Очень часто выходит из строя такая важная деталь, как сальник компрессора-кондиционера. Находясь с противоположной стороны вала, в процессе эксплуатации он страдает от перегрева. Для его замены изымаем компрессор и сливаем хладагент. Съемником избавляем его от муфты, двумя лапами от шкива и магнита. Удаляем лишнее масло и грязь.
Извлекаем стопорное кольцо сальника. Прибор для изъятия вала кладем на вал компрессора и движением внутрь носка касаемся сальником вала. Вращение ручки производим по часовой стрелке, снимаем сальник с помощью вспомогательного прибора. Производим замену, возвращаем деталь на прежнее место.
Ремонт радиатора
Перебои в работе кондиционирования могут быть связаны с тем, что различный мусор наполнил внутренности радиатора. Это может закончиться более серьезными проблемами работы автомобиля. Решаем проблему просто – чистим и моем радиатор. Перед работой по внешнему очищению снимаем его. Если данное действие невозможно сделать, работаем предельно собрано и аккуратно.
Хорошим вариантом очистки является компрессионная продувка сжатым воздухом. Заменой данной процедуре послужит хороший напор воды с добавлением различных химических препаратов. Если охлаждающая жидкость содержит в себе загрязняющие элементы, проводим полную промывку радиатора. Заливаем чистящее средство в машину, приводим двигатель в работу на 15-20 минут. Слить воду, и промыть систему охлаждения в течение трех раз дистиллированной водой.
Выше были представлены некоторые виды поломок кондиционера компрессора. И методы их ремонта, выполненные своими руками. Вовремя выполненная профилактика работы компрессора позволит продлить срок службы и лишит вас потери времени и денег.
Существует ряд нехитрых правил, которые помогут при использовании системы кондиционирования:
- Если кондиционер включен, то необходимо, чтобы все окна в автомобиле оставались закрытыми.
- Всегда перед началом работы компрессора-кондиционера проветривайте салон. Спертый воздух, проходящий через кондиционер, приводит к неправильному эффекту.
- Во избежание запотевания стекол при эксплуатации кондиционера не забывайте включать печку.
- Проводите ежедневную оценку состояния окошка у ресивера-осушителя.
- Избавляйтесь от пыли по мере ее накопления, не затягивайте с уборкой и очисткой салона машины.
Выделяйте время на осмотр и ремонт автомобиля, и не бойтесь проводить ремонт деталей своими руками.
Читайте также: