Замена задних стоек тойота алекс
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)
Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:
Пружины усиленные OBK C4T-52311HD
Передние стойки Monroe Refllex E4721
Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)
Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010
Для стабилизатора передней подвески:
Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030
Втулка резиновая 48817-52010
Для задней подвески:
Пружины усиленные OBK C4T-52912HD
Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134
Опора амортизатора защита 48750-52010
Проставка пружины верхняя 48257-52010
Сайлентблок рычага 48725-52030
Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:
Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)
Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)
Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).
Салам пополам ребятки. Приветствую!
Вот уже год ничего не писал. Драйв упал ниже плинтуса. Ща исправим.
Расскажу об особенностях замены задних стоек на полном приводе.
Принцип замены схож для всех моделей Тойот, начала и середины 2000-х годов: 120-х королл: Corolla/Fielder/Allex/Runx/Spacio, а также других "одноклассников" в среднем сегменте, таких как: Wish, Caldina, Opa, Axio и т. д.
Весь процесс замены делится на 2 этапа:
1) Разборка обшивки багажника (дабы добраться до трёх заветных гаек стоек)
2) Работы "под колесом" внизу.
Уверен, хитрожопые японские инженеры на очередном корпоративе спецом придумали этот квест с разбором салона.
ЕсличетсноЯвахуе Мне непонятно, вот почему для замены задних лампочек ИМЕЮТСЯ технологические окошки, а для стоек — НЕТ?
Неужели нельзя было сделать аналогично и облегчить жизнь работникам СТО? Под жёлтыми кружочками находятся гайки, ради которых весь этот сыр-бор с первой частью…
Ну да ладно. Эт так, мысли вслух, а мы начинаем.
Инструменты: крестовая отвертка, накидной ключик на 10, китайский набор для снятия пластика.
На фото ниже показана разборка обшивки моего Ранкса. У седанов и универсалов примерно также.
Открываем багажник. Снимаем петли со шторки. Отстёгиваем 4 крепления от подголовников и поочерёдно отщёлкиваем на себя полочку.
Все элементы салона убираем или на задний/передний ряд сидений или на чистый стол.
Убираем коврик, фальшпол и откручиваем со стороны салона 2 крепления порожка. Дёргаем порожек на себя. Не потеряйте пистоны.
Откручиваем по 2 гайки с обеих сторон, которые фиксируют пластиковые ящики. Колесо снимать необязательно, это фото понта ради, типа показать какой я молодец и зашумил тут всё чОтенько. Зелёными стрелками показаны направляющие шпильки для ящиков.
Убираем боковые ниши сидений. Для этого задираем чехлы (если имеются), нажимаем на рычажок у основания сидения и опрокидываем спинку заднего ряда немного вперёд. Затем откручиваем болт между сидением и спинкой и вытаскиваем боковину вверх.
Слева отсоединяем плафон, убираем ёжик в полу, откручиваем последний винт у основания ремня сверху и оттуда же начинаем отстегивать всю боковину, потянув в сторону. Не потеряйте пистоны! Часть из них могут случайно остаться в кузове.
На этом работы в багажнике закончены. Доступ к гайкам стоек сверху открыт.
Инструменты: "трещотка", головки и накидные ключи на 14, 17, 19, ударная плоская отвёртка, шестигранник на 5, монтировка, труба, балонник, домкрат, деревянные бруски, перчатки, фонарик, молоток, WD40 или аналогичная смазка. Помощник будет кстати.
Со стороны багажника откручиваем гайки стойки. Срываем гайки на колесе. Домкратим авто, подкладываем под кузов бруски или ставим на чурки. (я поднимал примерно на 40 См. Домкрат убираем (он понадобится чуть позже). Снимаем колесо.
Откручиваем нижнее крепление линьки. Откручиваем болт у основания стойки (Здесь могут пригодиться WD40, труба и отборные маты). В редких случаях вход идёт паяльная лампа и болгарка. Выбиваем болт ударной отвёрткой. И самое последнее — откручиваем три болта у основания рычага перед колесом.
Отгибая рычаг руками вниз (на 5-7см) и стабилизатор в сторону (нужен помощник), стойка выпадет.
Сам амортизатор разбирается вот так:
Подробнее читайте ЗДЕСЬ на странице 182.
Я же не стал ничего разбирать, т к имелись контрактные стойки с подтверждённым малым пробегом от полноприводного аллиона.
Обратная сборка требует небольшой сноровки.
В первую очередь под углом заводим и наживляем шпильками стойку в отверстия кузова (3 шт). Гайки сверху пока не затягиваем! Нужно, чтобы стойка пока что имела свободных ход.
Затем, с помощью монтажки, подгибая основание втулки у стойки, через "ухо" снаружи вставляем длинный болт, который выбивали. Чтобы попасть в ответное "ухо", нужен помощник. Одному из ямы удобнее координировать монтажкой направление болта, тогда как второй чел с другой стороны, аккуратно простукивает болт внутрь. Наживляем гайку, но не затягиваем!
Ставим на место рычаг. Берём домкрат, поднимаем рычаг, одновременно пытаемся совместить три отверстия под болты. Ход у рычага свободный во все стороны. Не ошибетёсь. Наживляем болты.
Сверху закручиваем три гайки шпилек, одеваем и закручиваем линьку. Протягиваем все гайки и болты "на боевую". Моменты к сожалению не подскажу :-/ Но трубу точно не советую использовать.
Расстояние между передними и задними арками стало одинаковым. По сути вся подвеска, включая передню от беспробежного, вэдового аллиона.
P.S. Те, кто читает мой БЖ, наверняка помнят, что я уже заморачивался заменой задних стоек на усиленные. Однако, несмотря на все те плюсы, в виде 1)увеличенного клиренса и 2)возможности загрузить в задок полтонны картофана, для меня эти бонусы так и остались не востребованы. Ну или пригодились пару тройку раз, чего там скрывать ;-) Частично был потерян комфорт, не знаю как в седанах или филдерах, но в хетче (за счёт укороченной длины кузова) не вижу смысла в усиленных пружинах. Если вы только не владелец ларька с овощами или заядлый рыбак/житель посёлка, где нужно авто повыше, чтобы месить г0вна или перевозить большие грузы… Ещё один жирный минус в моём случае — это автокорректор, который при задранной жопе, выставлял неправильный угол наклона фар. Эта "ботва" пошла на некоторых моделях с 2004 года.
В общем подвеска сейчас приведена в стоковое состояние и полностью меня устраивает. Имеем золотую середину — комфорт, управляемость, правильную работу приводов, подшипников и минимальный износ резины.
Прошу совета! Пришло время поменять передние стойки. Может кто присоветует, какие выбрать?
Оригинал это и есть токико.просто есть китайский.как раз стоят 2300.есть епона мама.меньше 3500 не видел.это минимум.
В гараже лежат оригинал 2 стойки в хорошем состоянии без дела.124 кузов.
Брал передние KYB Япония. 4 тыщи одна стойки с заменой. Но рузультат хороший. До этого стояли китайские, так они просели и стучали.
Вольдемар,2 ПЕРЕДНИЕ стойки лежат на 124 кузов. Да на 124 кузов.4вд.
да вы где такие ценники страшные нашли?
Почему страшные. норм цены. Я правда по оптовой цене беру. KYB по 1800 - 1900 за штуку.
Оригинал, я так понимаю, в сборе б/у за такую цену?
да вы где такие ценники страшные нашли?
Ну я брал у офицального дилера (али партнер) каябы. Номер стойки 333377 если не изменяет память. На коробке написано сделано в Японии. В exist гляжу цена 4200. Не знаю где дешевле, знал бы если. Вот задние да, дешевле были, 2000 вроде.
Всем привет, после диагностики ходовой вердикт Стошника замена втулок стабилизатора спереди, задние аморы вытекли, передний левый вытек, один ГЕРОЙ перед справа сухой живой целехонький стоит.
Сто сказали менять сразу вкруг, назначили что то около 20 т.р с заопчастями аналагами(ибо у них стойки перед 7500 kyb зад 5000 kyb) и чего то там еще предлагали.
Дело в том что руки всегда чесались делать ALLEXу своими руками. Ибо был опыт по ремонту кузовщине в СТО дак потмо пол года в стрессе проходил, как только и слышал от стошников "ето не можем ето несможем, тут ничего не сделать, тут со временем само нормально будет, ето мы не делали не будем портить" итог потрачено окола 100тюр и до сих пор тугие двери, закрываются с огромного размаха, зазоры, и т.п и тд. ну не об етом..)
Вобщем прошу совета, щас с начала буду менять задние аморы самостоятельно в екзисте уже присмотрел kyb, вот только подскажите нужно ли покупать то что выделил красным цветом! или со старых все пойдет.
Ден тебе всё неимётся :)))
я с япии в круг привалок в сборе за 6 тыров :) и перед и зад:)
Ушки, Решётки, Обвесы, Капоты, Сабы, Подиумы на заказ
Жестянка, Малярка, РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ, ДВС, на заказ из япии.
тел 8 904 321 19 49
ну коль так то вот тебе прям в цвет такак как я счас сабераю пневму то буквально вчера разберал до нуля задние стойки:)
единственное что у тебя под вопросом это прокладка резиновая между пружиной и чашкой. остальное всё ставиш со старой стойки. ну отбойник по месту сночала посматри если целый то его оставляй если мёртвый то под замену.
(Замена втулок стабилизатора) - Ух ты, сколько болтов (А не проще -ли двигатель сдёрнуть для замены каких-то ГРЁБАНЫХ втулок.
о дааааа на маслянных лучше не поворачивать выше 30км УЛЕТИТЕ. что за бред? даже масло из аморта удалить и то проехать спокойно можно если дорога нормальная и машину не раскачает. амортизатор нужен только для АМОРТИЗАЦИИ, что бы машина НЕ РАСКАЧИВАЛАСЬ, у газовых ход поршня меньше (при определенных нагрузках, т.е. при обычной езде) - потому и жеще и крены меньше, у газомаслянных золотая середина.
Добрый. День на Камри 45. На. Место заводской. Заменил. Китайским но. Плохо. Реагирует. От чего. Незнаете?
Это вчерашний день.Неможеш ты сравнить-зарулем -моей таврии ваша сер задница не сидела. Установка переходников ненужна. Нужна установка С с более надежного рычага и С на рычагу т.к вес подвески 2108 тяжелей от тавро И подвеска на С как у 2108 имеет больший кастер большую устойчивость больше вылаживаются калеса в повороте мягче в ходу Активнее работает боковые силы -машина устойчевее против переходников Авто на переходниках не имеет такой кинематики как авто на С Так что мой умный друг жду твоих собственных разработок как у Олега Ищенко Покажи себя Завидую в Запорожье есть машино-строительный институт -может умы по подвеске чтото новенькое намекнули. КАК ЭКСПЕРТа в подвеске Таврии- я тебя не признаю.Невижу рационального мальчика мыслиш не своими мыслями. И убери кружек над головой. Господь сам тебе повесит когда сочтет нужным дядя Юра.
На днях сменил газомаслянный аморт на газовый, в связи с износом (100тыс.) Скажу честно, авто Солярис 2011 года, первое партии та, которая была с излишне мягкой подвеской. Итак, снял родные газомасленные вставил условно газовые, то есть самые жесткие. Авто стал более управляем и жестче, однако не так, чтоб не комфортно, невозможно ехать, а вполне нормально. Единственное, что заметил, это раньше мелкие швы и ямки, я даже не слышал, или просто не замечал, сейчас я их слышу, не как стук или шум, а просто чувствую то что, на что то наехал или переехал, но не более.
Читайте также: