Замена задних стоек шевроле лачетти

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

В этой статье вы найдете подробную фото и видео инструкцию по замене задних стоек Шевроле Лачетти седан. А также рассмотрим некоторые нюансы при установке стоек Шевроле Лачетти.

Когда нужна замена стоек амортизаторов

Существует четыре основных симптома, которые требуют замены или проверки:

Автомобиль становится трудноуправляемым. Задняя часть автомобиля раскачивается на скорости и на неровной поверхности. Всегда необходимо рулить.
После удара автомобиль не может прекратить вибрацию в течение длительного времени.
Стук с левой или правой стороны А-стойки.
Жидкость из амортизатора.

Замена задних амортизационных стоек. Видео

Какие амортизаторы выбрать

Оригинальные амортизаторы для Lacetti седан и хэтчбек имеют следующие номера

96407822 - правая сторона
96407821 - левая сторона

Задние амортизаторы в универсале Lacetti:

Левая задняя часть - 96408640
Правый задний - 96408641

Если вам нужны оригинальные амортизаторы, выбирайте Mando. Эти амортизаторы являются оригинальными.

Вы также можете выбрать различные аналоги;

Sachs - 317139 (слева); 317140 (справа)
KYB - 333420 (слева); 333419 (справа)
Amd - AMD.SA116L (слева); AMD.SA115R (справа)

Каяба из этого списка - самые популярные и самые дорогие. И для меня более предпочтителен (но с некоторыми нюансами). Поэтому на этой странице мы установим их.

Что необходимо для замены задних стоек

1. Амортизационные стойки

2. Хотя амортизаторы поставляются с гайкой штока, лучше приобрести оригинальную гайку. И лучше не устанавливать Kayabian one. Вы увидите, почему. Номер детали GM для гайки - 94515419, и, конечно, вам понадобится 2 шт.

3. Также рекомендуется заменить стойки. Номер детали для стоек - 96457360.

4. Опорная прокладка - GM 96404799

5. При необходимости нанесите автомобильную штукатурку и средство против ржавчины (подойдет обычный Мовиль).

В целом, все так, как и должно быть. Но следует также учитывать, что не все гайки можно открутить. Вот почему полезно запастись большим количеством болтов и гаек:

Гайка болта амортизатора GM 94515070
Болт крепления амортизатора GM 94500712

Также вполне возможно, что вы не можете открутить стойку стабилизатора. Тогда вы, возможно, сможете поймать и их. Про их замену написано и показано здесь - Замена тяг заднего стабилизатора

17, 14, 9 и 12 мм гаечные ключи/головки
Металлическая щетка.
Для амортизаторов Kayaba желательно иметь специальный ключ для штока.
Домкрат и гаечный ключ для снятия колеса
Набор инструментов для снятия ковра багажника (в зависимости от версии кузова). В моем хэтчбеке достаточно крестовой отвертки.

Амортизаторы Каяба для Шевроле Лачетти

Задние амортизаторы поставляются в довольно больших упаковках

Это связано с тем, что они не поставляются с рулевой тягой.

Наклейки и надписи на стойке

В коробке также находится небольшая и не очень полезная инструкция по эксплуатации и гайка для амортизационного стержня.

Замена задних амортизационных стоек

Снимите часть обшивки багажника. Для хэтчбека просто сдвиньте вентиляцию в сторону. Как это сделать, показано здесь. Это даст вам доступ к трем гайкам, крепящим стойку к кузову.

Предупреждение. В седанах доступ к крепежным гайкам можно получить из салона! Их можно открутить с помощью небольшой трещотки или трещотки 12 мм.

Для этой цели также очень хорошо подходит изогнутый кольцевой ключ. Даже далеко расположенные гайки можно открутить без проблем.

Однако перед ослаблением болта рекомендуется "сломать" гайку штока. Иногда его очень трудно снять, поэтому лучше сделать это сейчас, когда пропеллер уже жестко закреплен. Для этого вручную открутите резиновую пробку.

И удалите его. Кроме того, желательно иметь такой же кольцевой ключ, как я показал выше. Но только 17 мм. Давайте открутим гайку. Работа завершается в багажнике. Теперь необходимо поднять колесо и снять его.

Что нам нужно сделать:

Открутите гайку стойки стабилизатора и снимите стойку (желтая стрелка)
Снимите защиту тормозной магистрали и отсоедините тормозную магистраль (красная стрелка)
Открутите две гайки и снимите болты крепления распорки (зеленые стрелки)
Открутите кронштейн стабилизатора и снимите кронштейн тормозной магистрали

Сдвиньте тормозной трубопровод в сторону. Его удобно закрепить на кронштейне стабилизатора. Ослабьте гайки крепления стоек с помощью гаечного ключа на 17 мм. Слегка приоткройте распорку и выдвиньте ее из-под автомобиля. Возьмите распорку и зажмите ее в тисках или закрепите другим способом.

Как разобрать амортизационную стойку

ВНИМАНИЕ: Задняя стойка не имеет подшипников, поэтому ее необходимо устанавливать точно в том же положении, в котором она находилась до снятия! Если вы делаете это впервые, стоит проверить метки выравнивания. Я подробно объяснил это в видео. Однако если вы случайно забыли это сделать, ничего страшного - в видеоролике также есть способ проверить правильность установки.

Здесь все зависит от того, какие амортизаторы установлены. Начнем с родного, оригинального амортизатора. Его шахта выглядит следующим образом

Нужно открутить гайку и одновременно удерживать шток. Для этого используйте уже знакомый нам 17-миллиметровый гаечный ключ для гайки.

Удерживайте стержень гаечным ключом 9 мм.

Если вы открутите гайку на автомобиле, как я описал выше, теперь это будет намного проще.

Нужно ли стягивать пружины на задних стойках

Вообще говоря, для задних удлинительных пружин съемник не нужен. Вы можете обойтись без них, так как пружина практически не напряжена. Но я все же рекомендую иметь сцепки по нескольким причинам:

На планке имеется паз, в который должен вставляться кронштейн. Если пружина сжимается при затягивании гайки без стяжки, скоба может слегка наклониться и не установиться в паз. Гайка затянется, и вы подумаете, что все в порядке. Но после нескольких сотен ярдов езды кронштейн сядет на место, а гайка ослабнет, что приведет к стуку, а возможно, и к поломке кронштейна и резьбы на штоке.
Возможно, на вашем автомобиле не установлены оригинальные амортизаторы или пружины. Например, у амортизаторов Kayaba хвостовик немного короче, и собрать стойку без стержней будет сложнее.
Цена натяжных звеньев невысока. Более того, в будущем они понадобятся на передних стойках. И там без сцепления не обойтись.

В любом случае, открутите гайку.

И снимите опору.

Снимите пружинную чашку.

Снимите пружину и резиновое уплотнение. Затем приступайте к осмотру повреждений компонентов стойки. Обычно требуется замена распорки и ее уплотнения. Все остальные переживут не одну замену амортизаторов. Вот изношенная и измученная бетоном стойка.

Сборка амортизационной стойки

Пропитайте корпус пружины антикоррозийным средством. А затем с ингибитором ржавчины.

Проделайте то же самое с местом крепления стойки к кузову.

Прокачка амортизатора

Желательно надуть амортизатор перед установкой стойки. Это ХОТЕНИЕ, а не обязанность. Если вы забыли это сделать, это не является грехом и может сойти вам с рук. Во время работы амортизатор стравливает воздух самостоятельно. Его необходимо прокачивать по двум причинам:

Чтобы проверить его исправность
Во избежание повреждения амортизатора при опускании автомобиля с домкрата или подъемника. При плавном опускании ничего не происходит. Однако незаблокированный амортизатор может быть поврежден, если автомобиль по какой-либо причине поднять.
Чтобы выпустить воздух из амортизатора, переверните его и положите на перекладину. Предварительно накрутите гайку, чтобы не повредить резьбу. Нажмите амортизатор вниз и осторожно вдавите шток поршня внутрь. Удерживая шток поршня, поверните амортизатор. Отпустите шток поршня и дождитесь его полного выдвижения.
Затем слегка сожмите шток поршня и протолкните его до упора. В этот момент шток поршня может двигаться рывками. На данном этапе это не является проблемой. Теперь отпустите поршневой шток и подождите, пока он полностью не вытянется. Снова втяните поршневой шток. Теперь он должен двигаться без рывков. Если наблюдаются рывки и провалы, это означает, что амортизатор неисправен.
Если нет рывков, провалов или посторонних звуков, снова втяните шток. На четвертый раз мы рывком возвращаем удилище обратно. Не должно быть никаких пауз или шумов. В этом случае отпустите поршневой шток и не вращайте дальше приводной вал! Теперь он должен всегда находиться в вертикальном положении!
Соберите подставку.
Вставьте резиновое уплотнение.

Затем вставьте пружину. Убедитесь, что начало витка пружины находится на месте на стойке. (Существует характерное совпадение, и очень трудно ошибиться). Установите упор бампера

Проверьте себя с помощью стержня или электрода. В чашке пружины и в самом амортизаторе имеются отверстия. Вставьте в них электрод и наблюдайте. Они должны находиться точно напротив друг друга.

И поставьте опору:

Опора имеет треугольную форму. Оно должно быть совмещено с отверстием, в которое вы вставляете электрод с фаской!
Он должен плотно входить в паз на стержне!

Теперь еще один важный момент. В распорках Kayaba нет головок на штоке под 9 мм, как в родных распорках. Есть только канавка.

Поэтому удобно использовать специальный гаечный ключ для распорки.

Наденьте гаечный ключ на гайку. И вставьте среднюю часть гаечного ключа. Это не сложно сделать. Удерживая среднюю часть ключа (удобно вставить отвертку в прорезь и удерживать ее), поверните внешнюю часть ключа трубным ключом, затягивая гайку.

После этих действий наша балка готова к установке в автомобиль. Его вполне реально установить без каких-либо проблем. Это может показаться сложным и неудобным, но на самом деле процедура очень проста.

Предупреждение. Три гайки, крепящие багажник, лучше всего затягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Рекомендуется затягивать все резинометаллические узлы таким образом.

Вот новый багажник установлен. Нити закрепляются с помощью Мовили и автогипса. Об этом подробно написано и показано на странице Защита нитей от коррозии

С другой стороны, все процедуры одинаковы

Опоры снимаются с противоположной стороны

Гайка штока амортизатора Каяба

А теперь орех. Дело в том, что на стержне есть паз, в который устанавливается скоба. Я уже не раз упоминал об этом. Но дело в том, что высота этого паза часто превышает толщину тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы компенсировать эту разницу и закрепить опору на штоке амортизатора. Это хорошо видно на фотографии. Я показал это стрелками. Я думаю, смысл ясен.

Но гайка, поставляемая с амортизаторами Kayaba, не имеет такой канавки. Это обычный орех.

Поэтому он не может гарантировать надежное соединение между опорой и валом. Следовательно, при установке амортизаторов Kayaba стук увеличивается. И как следствие, создаются отрицательные обратные связи на эти амортизаторы.

Поэтому помните об этом и устанавливайте оригинальную, подлинную гайку. Очевидно, что из этой ситуации можно выйти с помощью шайб, но это слишком большое увлечение.

Стоит ли менять стойки амортизаторов самому

Одну стойку можно легко менять в течение 30-40 минут. Это означает, что за полтора часа работы вы можете сэкономить 300 грн. Поэтому в данной ситуации лучше заменить стойки самостоятельно. Но можете ли вы представить, что у вас нет гаража? Это уже сложнее, но все же возможно произвести замену самостоятельно.

Но в этом случае все ли гайки можно будет открутить без проблем. Но что делать, если возникают проблемы? Мы знаем, как трудно иногда открутить, например, стойку стабилизатора.

Бывают также случаи заклинивания гайки амортизатора. Здесь вам понадобится "тяжелый" инструмент, например, угловая шлифовальная машина. Например, угловая шлифовальная машина. Вот еще один пример. Попытка открутить гайку на стержне закончилась неудачей - ее резиновая часть отделилась от металлической. Затем, когда я попытался открутить гайку, краевая часть стержня отломилась.

Поэтому нужно было что-то делать с тисками.

Кроме того, никто не будет возиться с гаечным стержнем. В общем, хочешь сделать хорошо - сделай это сам.

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, телескопической стойки, пружины или ее резиновых прокладок, буфера хода сжатия.

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или обе пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.

Для доступа к верхнему креплению амортизаторной стойки на автомобиле с кузовом хэтчбек достаточно снять обивку багажного отделения со стороны демонтируемой стойки (см. Снятие обивки багажника).

Шлицевой отверткой поддеваем пластмассовую накладку так, чтобы отделить пистон 1.
Отделив пистон на другом борту…

…снимаем накладку.
Аналогично отсоединяем пистон 2 и отгибаем накладку в пределах упругости. Здесь следует отметить, что процедура облегчается, а вероятность поломки пластмассовой детали весьма невелика, если работу выполнять в теплом помещении или в теплое время года.

Вынимаем шумоизоляционный вкладыш.

Преодолевая сопротивление стабилизатора, отжимаем вниз монтажной лопаткой конец его штанги и выводим палец шаровой опоры стойки стабилизатора из отверстия корпуса амортизаторной стойки.
Сняв запорную скобу, извлекаем муфту шланга тормозного механизма из проушины амортизаторной стойки (см. Замена шланга тормозного механизма заднего колеса).

Выводим кулак из кронштейна стойки.
Поддерживая амортизаторную стойку, полностью отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к брызговику кузова…

…и снимаем стойку.

Вынимаем заглушку из гнезда верхней опоры стойки.
Поддерживая стойку, слегка зажимаем в тисках грани корпуса верхней опоры.
На Lacetti, как правило, перед разборкой стойки нет необходимости сжимать пружину стяжками, т. к. длины резьбы штока амортизатора хватает, чтобы при отворачивании гайки штока не до конца пружина полностью разжалась.

Трубным ключом (или рожковым — за шестигранник, если он предусмотрен на наружной поверхности головки) вращаем высокую головку против часовой стрелки, удерживая другой головкой шток от проворачивания.
По мере отворачивания гайки штока амортизатора контролируем наступление момента, когда пружина перестанет давить на опорные чашки — при этом верхнюю чашку с пружиной можно будет легко повернуть относительно верхней опоры стойки.
После этого полностью отворачиваем гайку и разбираем стойку.
Если же гайка отвернута почти до конца резьбы штока амортизатора, а пружина полностью не разжалась, то необходимо стяжками сжать витки пружины (см. аналогичную операцию в гл. Передняя подвеска) до полного ослабления ее давления на опорные чашки и только после этого полностью отвернуть гайку.
Снимаем верхнюю опору стойки, чашку пружины с верхней прокладкой, пружину, защитный чехол, буфер хода сжатия и нижнюю прокладку пружины.
Перед сборкой амортизаторной стойки проверяем исправность ее элементов.
При утапливании и выдвижении рукой штока амортизатора не должно ощущаться провалов, заеданий и рывков. На зеркале штока не должно быть забоин, следов сильного износа и коррозии, гидравлическая жидкость не должна подтекать через уплотнение штока. Пружина стойки не должна иметь чрезмерной осадки и поломанных витков. Верхнюю опору стойки следует заменить в случае значительной деформации ее резинового массива или его отслоения от арматуры. Резиновые прокладки пружины не должны иметь разрывов и следов сильного износа. Буфер хода сжатия не должен быть деформированным. Поврежденные и сильно изношенные детали заменяем новыми. Собираем амортизаторную стойку в обратной последовательности.

При установке нижней прокладки пружины ее фигурный профиль должен совпасть с профилем опорной чашки корпуса стойки.

Пружину устанавливаем так, чтобы ее нижний виток упирался в выступ прокладки.
Надеваем верхнюю прокладку пружины на верхнюю опорную чашку и устанавливаем на пружину…

…так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки.

При этом отверстия в верхней и нижней опорных чашках пружины должны располагаться одно под другим (для наглядности в отверстия вставлен стержень).

При установке верхней опоры ориентируем её грани относительно граней верхней чашки пружины, как показано на фото.

Задние стойки амортизаторов на Шевроле Лачетти, независимо от типа кузова, сильно влияют не только на комфорт передвижения, но и на безопасность на дороге. К их состоянию, как и к правильному выбору и правильной установке, необходимо подходить не менее серьёзно, чем к выбору резины. Замена задних стоек Шевроле Лачетти седан и универсал своими руками станет предметом нашего сегодняшнего разговора.

Какие задние стойки ставят на Шевроле Лачетти с завода

Задние стойки для универсала длиннее на 3 мм.

Теоретически, все амортизаторы делятся на три типа — масляные, газо-масляные и газонаполненные.

Каждый из них по-разному справляется со своей задачей — превращать кинетическую энергию в тепловую, тем самым демпфируя колебания, сглаживая их. По мнению инженеров General Motors и их корейских коллег, оптимальным вариантом для Лачетти в кузовах седан, хэтчбек и универсал будут газо-масляные амортизаторы. Их и устанавливают на заводе.

Артикулы

Левая стойка готовится занять своё место.

Каталожные номера задних амортизаторов для хэтчбека и седана одинаковые:

Задний левый: GM-96407821 .
Задний правый: GM-96407822 .

Отличия в кузовах

На универсале придётся разобрать обшивку.

Стойки для универсала получили номер GM-96408640 и их отличие в том, что диаметр штока у них 22 мм, в то время как у седана и хэтча — 20 мм. Визуально они отличаются и толщиной стакана — 49 против 45 мм. Конечно, это не единственное отличие.

Все это сделано для того, чтобы амортизаторная стойка на универсале жёстче реагировала на нагрузки. Да и пружины на этих кузовах разные — на Вагоне прут толще и сама пружина жёстче.

Однако сторонние производители не жалуют задние стойки для Lacetti SW и выпускают их гораздо реже, чем для хэтча и седана.

Что предлагает рынок?

Возможно, что оригинальные стойки — это лучшее, что можно установить на Lacetti. Однако у каждого водителя свои предпочтения, свой стиль езды и свои финансовые возможности, а оригинальные GM-овские амортизаторы стоят очень недешево и их продают, как правило, только официальные дилеры.

Поэтому мы подобрали наиболее популярные варианты амортизаторных стоек. Среди них есть и жёсткие, и мягкие, и дорогие, и подешевле. Как бы там ни было, решать каждому индивидуально.

Nipparts — хорошие отзывы.

Упаковка стоек Sachs. Заслуживают внимания.

Сложно найти автолюбителя, который не слышал об этой марке!

Если мы определились с выбором, покупаем новые стойки (но менять их крайне желательно в паре), собираем необходимый инструмент и расходники, приступаем к замене своими руками.

Меняем задние стойки на Шевроле Лачетти своими руками

Для замены стойки на Chevrolet Lacetti седан не обязательно разбирать всю обшивку и снимать всю шумоизоляцию багажника.

С разборкой элементов обшивки удобнее. Крепление стойки к кузову на фото.

Для удобства можно просто снять задний диван и отогнуть обшивку, так можно добраться до болтов крепления стойки. Все работы по замене проводятся на смотровой яме или подъёмнике , а для качественной замены понадобится два приспособления — стяжки для пружин и съёмник для гайки штока амортизатора.

Съёмник

Съёмник можно заменить длинной торцевой головкой на 17 со сточенными двумя гранями под рожковый ключ.

Процесс замены

Процесс замены происходит так:

Тормозной шланг в сторону.

Вытаскиваем стойку вниз.

Разбор стойки

Осталось распрячь пружину и заменить стойку. Для этого сначала пружина сжимается специальными стяжками, чтобы снять нагрузку с гайки крепления штока.

Пружину сжимаем до тех пор, пока она не станет свободно вращаться. После этого специальным съёмником или головкой на 17 с пропилами откручиваем гайку фиксации штока.

Прокладка между опорой стойки и кузовом

Стойку можно разбирать, а при сборке желательно заменить прокладку между опорой стойки и кузовом.

Её каталожный номер GM 96404799 .

Забыли о прокладке? Сделайте её сами!

Сборка стойки проводится в обратной последовательности. Удачной всем замены и мягкой работы подвески!

На днях встал вопрос о замене стоек на Лачетти. На развал схождение мы не были записаны, поэтому решили поменять только задние стойки. Процесс замены не сложный, занимает около двух часов.

Теперь нужно отвернуть гайку рычага поперечной устойчивости, и только потом оставшиеся гайки ну и соответственно вынуть болты

Далее снимаем стойку, советую везде поставить метки. Потому что при разборке и сборке может произойти смещение прокладок, либо опорник или вы не туда посадите пружину

Теперь приступаем к разборке амортизатора, для снятия пружины. Для этого понадобится трещетка с головкой, чтобы зафиксировать шток и вот такой вот ключ как на фото, для откручивания гайки

Снимаем все по порядку и ставим на новую стойку, кстати стойки купили фирмы KYB (Каяба). Белый колпачок на новую стойку не подошел, поэтому мы решили обойтись без него. Теперь ставим все в обратном порядке, но для облегчения работы сначала советую наживить три гайки на стакане которые находятся на 2 фото и только после прикручивать стойку снизу на два болта, рычаг поперечной устойчивости и посадить на место тормозной шланг

P.S. Советую поменять все резиночки, опорные подшипники на передних стойках, пыльники ( если есть наличие трещин), отбойники, и опоры на задних стойках. Потому что у резины есть свойство усадки, и со временем она трескается, так что если вы хотите собранность в подвеске, а не расхлябаннлсть, то меняйте все сразу.

Автомобиль Лача седан.
Купленные запчасти
Chevrolet 964 072 17 Крепление стойки (опоры задние) — 2шт
CTR CLKD-11 Стойка стабилизатора заднего — 2шт
Kayaba 333419 Стойка двухтрубная газовая задний правый "Excel-G" — 1шт
Kayaba 333420 Стойка двухтрубная газовая задний левый "Excel-G" — 1шт
Задние втулки стабилизатора — 2шт.

Итак, после мучений в виде прыгающего зада машины, как на ходу, так и при остановке, а также вопроса менять самому или нет, были самостоятельно поменяны два задних аммортизатора.
1. Так как я люблю, чтобы все было доступно, а также по причине моего первого вмешательства в подвеску был разобран задний диван и сняты накладки. После снятия накладок открывается очень удобный доступ к болтам, которые крепят задние опоры аммортизаторов (об этом позже). Насколько я знаю, в сервисе вообще не снимают задние сиденья и делают так. Но мы же легких путей не ищем. В общем после снятия сидений и пластиковых накладок кузова открылась такая картина.
Ну и по дурости сначала снял обшивку багажника. Хотя этого делать и не надо. Ну и кто захочет снять сиденья и обшивку, говорить как это делать не буду, т.к. информации об этом на форуме полно.

2. По поведению машины очень легко узнать, что аммортизатор не работает. Но даже если вам этого недостаточно, то можете просто на него взглянуть. Я раньше никогда не имел дело с аммиками, поэтому даже не знал как это "аммортизатор течет". Так вот, кто не знает как это выглядит показываю. Думаю тут все предельно ясно. Посмотрите, он прямо весь в масле. Особенно пыльник. Одним словом — течет. После того как его совсем разобрали, шток просто "утонул".

3. Теперь поднимаем машину и снимаем колесо. Я делал все на подъемнике, но и без него все сделать вполне реально.
Сначала аккуратно вытаскиваем! зажим тросика тормозной системы. Ничего только откручивать не надо! Вытаскиваем и все! Я сначала по дурости чуть не начал крутить гайку которая на виду. Освобождаем тросик чтобы его не повредить впоследствии. Следующим шагом откручиваем стойку стабилизатора. Тем кто её менять не собирается лучше открутить верхний болт. Тем же кто хочет её поменять проще открутить сразу нижний. На стойке стабилизатора есть контргайка, поэтому открутить двумя ключами проблем не составит.

4. Далее откручиваем два болта которые крепят аммортизатор. Т.к. до меня эту стойку уже меняли, то болты вставлены вперед по направлению движения машины. Так их удобнее было крутить. На самом же деле они вставляются в обратную сторону. Разницы никакой, но так откручивать легче. В общем откручиваем.

5. После того как освободили низ стойки переходим в салон. Там на трех гайках крепится опора стойки. Ничего сложного их открутить, если у вас есть крутящийся ключ. Правда лучше стойку менять вдвоем. Внизу стойку поддерживает напарник. Открутив все три гайки аккуратно снимаем вынимаем стойку через низ.

6. Сняв стойку приступаем к стяжке пружины. Стяжка делается специальным устройством. Только не вздумайте откручивать опору не стянув пружину. Т.к. скорее всего последнее, что вы увидите вылетающую с огромной скоростью пружину.

7. После того, как вы стянете пружину, и она начнет свободно двигаться, вам понадобится еще один спец инструмент, а именно спецключ для откручивания (и впоследствии закручивания нового) штока аммортизатора к опоре стойки. Без него, поверьте, никуда. Мы взяли ключ от аммиков восьмерки. Не самое удачное решение, но других не было. Пришлось здесь помучаться чтобы открутить шток и закрутить новый. Если будет возможность прикупите кдюч поудобнее или пусть выточит какой-нибудь токарь.

8. Вот так выглядит этот ключ в рабочем положении в опоре стойки. И не забудьте снять бумажную (не порвите!) прокладку, чтобы одеть её на новую опору (если меняете опору тоже).

9. Далее собираем новую стойку. Одеваем нижнюю опору пружины, отбойник, пластиковый пыльник, пружину, верхнюю опору пружины, опору стойки и прикручиваем гайку к штоку (очень, очень крепко).

10. Прежде чем ослабить пружину поворачиваем опору стойки так, чтобы сторона без изгибов смотрела наружу кузова. Ну и разумеется, чтобы пружина встала точно в свои места на опорах.

11. Здесь хорошо видно, как выглядит посадочное место опоры, а именно прямую её часть.

Далее собираем в обратном порядке.

Как менять втулки стабилизатора я не фтокать стал, т.к. с этим справится любой. Единственное по ним это то, что нижний болт крпеления втулки полностью откручивать не надо, а только ослабить. Верхний полностью открутить и вытащить крепеж.

Читайте также: