Замена задних стоек ниссан альмера н16

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет.
Давненько меня уже мучали стуки и отсутствие какой-либо амортизации при езде. Даже на малюсеньких неровностях тарабанило.
Амортизаторы задние менял 2-2,5 года назад. Ставил оригинал от НАКа Sachs Samsung. Стойки ОЧЕНЬ мягкие, поэтому думаю и прослужили не особо долго по нашим дорогам.

Временным решением было поставить вперёд и назад аморты от дорестайла, которые мне достались по дешёвке.

Вот такой б/ушный вариант мне достался. Самое ценное тут это амортизатор и пружина. Пружина тоже Монро и при чём новенькая практически )).

Менять на сервисе не хотел, т.к. для данной процедуры руки на месте ))
Прикупил инструмент в виде:
1. Набор инструментов.
2. Стяжки для пружин.
3. Новый домкрат, т.к. старый спёрли.

Когда поменял, то разница была. не ВАУ, но была. Но не хотел оставлять это временное на постоянное и подсобирал деньжат и прикупил амортизаторы и опорные подушки… подушки взял, т.к. не был уверен в целостности старых, как-то не внимательно рассмотрел их при снятии.
Почему-то брать Каябу не хотелось, т.к. всё больше и больше разговоров про подделки… поэтому выбор пал на фирму TOKICO, каталожный номер U2971. На сколько мне известно, то эту фирму если и подделывают, то крайне крайне редко.
Пружины новые не брал, т.к. мои ещё в норме… менял 4 года назад по кругу вместе с передними стойками.

Опорные подушки взял фирмы SNR, каталожный номер KB968.01. Решил брать что-то качественное, а не непонятно что.

Когда снял, то обратил внимание, что старая подушка (а она кстати оригинальная) конструктивно немного отличается от новой, а именно частью которая упирается в тарелочку для отбойника.

Ну что же делать? Делать нечего, поэтому стал ставить то что есть. Пыльник и отбойник в отличном состоянии, рассмотрел ещё когда ставил б/ушные амортизаторы. Кстати, даже не помню когда я их менял… то ли когда предыдущие ставил, то ли… в общем не помню.

Кстати, с прошлыми стойками, которые были SACHS SAMSUNG была такая проставочка комфорта в нижнюю часть пружины. Номера на ней никакого нет. Кажется она шла в комплекте с амортизаторами… не помню уже.

По поводу отличия конструкции на опорной подушке, то когда закручивал гайку штока, то без особого усилия эту "пимпа" сжималась… сильно её не сжимал, но на 1см она уменьшилась точно.
При установке никаких сюрпризов не было. Всё встало как надо.

По итогу я остался очень доволен. Сейчас машина плывёт, хотя передние стойки новые ещё лежат дома и ждут своей очереди… но это уже другая история ))
Всем удачи и ровных дорог! ;)

Амортизаторы 2шт. — 1900 грн или 76$
Опорные подушки 2шт. — 1330 грн или 52$
Набор инструментов — 1250 грн или 50$
Стяжки для пружин — 550 грн или 22$
Домкрат — 400 грн или 16$

Решил поменять задние стойки с пружинами так как началось всё по классике — пробои на средних кочках, 2-3 человека сзади — и на мелких.
Поскольку бюджет ограничен выбрал такой вариант:

— Стойки Magnum Technoligy AG1069MT. 170грн./шт
— Пружины ВАЗ 2110 задние. 150грн/шт.
— Пыльник ВАЗ 2110 задний. 45грн/шт.

Инструмент:
— Вороток с головкой на 16 (хорошего качества). Для откручивания стойки.
— Накидной ключ изогнутый (как у меня в руке на фото) на 16. Для разбора стойки.
— Разводной ключ. Им удерживаем шток во время откручивания гайки штока накидным ключем.
— Вэдэха. Советую ХАДО (как у меня в руке). 43грн (гдето 500гр.) — хватило на год.

Итак, приступим:
Вазовские пружины по диаметру витка такие же. Длинней на несколько витков. Отпилил около 3-х (на фото- пилил по метке). По диаметру пружины почти такие же — В верхнюю опору отпиленным концом заходит идеально, в чашку аморта (непиленной стороной) туговатенько входит (пружина на пару мм шире) — в общем не проблема, под весом машины станет на место, никуда не денется.
В ходе работы ничего сложного не было. Все просто и понятно, процедура 100 раз описана на форумах. В кратце: домкратим, снимаем колесо, откручиваем 2 гайки сверху крепления стойки к кузову (голока на 16) — снизу болт крепления к ступице (головка на 16) и стойка выходит легко. Была проблема с откручиванием нижнего болта — сломал 2 головки и вороток. Пока не поехал (закрутил все обратно) в эпицентр за головкой. Взял самую дорогую 25грн. (фирма "тул" или както так) — все пошло как по маслу. Далее оказалось что обычным накидным на 16 гайку штока не открутить. Опять все скрутил, поехал на базар за подходящим ключем, нашел за 60! грн. Работа продолжилась снова. Походу дела сконструировал стяжку пружин (на фото видно) из уголка и штыря на 10. Стоимость конструкции до 40грн.
Пыльник десяточнй длинней но резать не стоит, отрезал от старого пыльника отбойник, и вставил в десяточный, натянул 5-6 изгибов.
В общем скрутил все, поставил обратно.

По результатам: клиренс остался прежний — ни высоко ни низко, как у всех альмер. Пробои вроде пропали, но груженным еще не ездил. При качании рукой мягковато, так что советую отпиливать меньше, 1-2витка будет достаточно.

За зиму запотевшие задние аморты успешно вытекли. Поэтому как стало тепло, пришло время менять :)
Хотел взять каябу эксель-Г), но то ли инфляция, то ли кризис в стране, а стоят они дешевле чем 3500 одна штука не нашел (а так хотелось их поставить, правда японские хер найдешь, но хоть чешские бы).

Ладно, так как бюджет был ограничен, смотрел в диапазоне 2000-2500. Читал отзывы, хотел сначала взять Optimal (германия вроде), но там че-то много народу на их продукцию плюются. Про Monroe тоже начитался всякого, 50/50 кто хвалит кто наоборот. Но что-то мне подказало, что стоит взять, не каяба конечно, но менять надо. Заказал 2 амотра Monroe Original 23934 (made in poland) + пыльники Kayaba 910037 (ну хоть пыльники каябовские).

Все что нужно для замены: пара рук, набор инструментов, стяжки пружин и ключик на 16, которого у меня не оказалось в наборе и я про это забыл :)

Головкой на 16 откручиваем болт снизу, потом 2 гайки на 16 сверху и ключиком на 10 болт крепления тросика ручника (будет мешать при монтаже/демонтаже).

Накидываем стяжки, стягиваем немного до появления небольшого люфта когда отбойник свободно прокручивается

На новых амортах гайки штока были на 17, на старых на 16. При затягивании новые шли туго, оставил старые.

Собираем все в обратном порядке, попа машины стала как минимум на 1.5 см выше.

Да, кстати, когда разобрал, то увидел что отбойники бы тоже надо было заменить, но так как их я не заказывал, то собрал все со старыми. Ладно, потом поменяю)

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, как следует, бережет его от каких-то ударов.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

ПроизводительАртикулПримерная цена, рубль

Profit	20020238	1380-1700
Nipparts	N5521029G	1500-1900
Meyle	36267250003	1850-2300
Kayaba	351028	2650-3100
Sensen	341282S	1790-2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

НаименованиеКаталожный номер

Пыльник амортизатора задний	5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего	5405295F0A
Опора амортизатора переднего	5432095F0A
Опора заднего амортизатора	5532095F0A
Болт	0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора	0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
Снять амортизатор, стянуть пружину с 2-ух сторон съемниками.
Разобрать стойку на отдельные части.
Установить новый элемент.
Собрать что остается сделать нашему клиенту в оборотном порядке.

Смена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратненько, чтоб ничего не разрушить.

При смене этих деталей посмотрите на пыльник. Если есть трещинкы, хоть мельчайшие, необходимо его поменять.

Водителю может казаться, как будто он слышит стук задних амортизаторов по другому фронтальных, хотя данный шум создается не по причине этих деталей. Он возникает вследствие износа либо деформации втулки, которая находится меж стойкой и чашечкой опоры кузова.

Замена передних элементов

Инструменты и комплектующие для смены фронтального амортизатора:

Новые амортизационные элементы.
Пара пружинных стяжек.
Домкрат либо подъемник (как для вас удобнее).
ключи с размерами 13 и 17.
Плоскогубцы.

Взять домкрат и поднять машину. Снять фронтальное колесо. Встречаем состояние стойки.
Вывернуть болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
Взять стяжку и стягивать пружины.
Открыть капот. Вывернуть три болта над колесом.
Вынуть стойку.
Параллельно первой установить другую стяжку.
Открутить гайку стойки, в этом случае необходимо задерживать высшую часть.
Требуется аккуратненько снимать и ставить новейшую стойку.
Собрать подвеску в оборотном порядке.
То же повторить с другим колесом впереди.

Поменять рессоры на Алмере Н16 необходимо строго парно. После смены будет нужно сделать проверку баланса.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Внешний вид съемника для пружин

Причины стука

Удостоверились, что стучит конкретно амортизатор либо какая-то его часть (к примеру, опора амортизатора фронтального)? Тогда нужно проверить ходовую часть комплексно. Это всераспространенный случай. Необходимо поменять деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать легкий тест: качнуть авто вниз, одновременно нажать на крылья. Если машина продолжает качаться заместо того, чтоб возвратиться в изначальное положение плавненько и тормознуть, то амортизационный элемент уже сломался не может уменьшать колебания. Эта неисправность вместе с малозначительным дисбалансом колес (достигнуть абсолютного их баланса нельзя) непременно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Ремонт задней подвески Ниссан Альмера: замена задних стоек, амортизаторов и прочих составных элементов

Если утратившие упругость пружины и сайлентблоки подлежат замене, то неисправные стойки в ряде случаев возможно отремонтировать. В большинстве случаев снижение их упругости оказывается следствием утечки масла через изношенные или поврежденные сальники. В этом случае необходимо, слив из стоек остатки масла, установить новые и обновить в стойках амортизаторов жидкость.

Если же стойки или хотя бы одна из них повреждены, то есть деформированы или, тем более, сломаны, либо степень их износа достигла критического значения – так, что даже обновленные сальники не в состоянии предотвратить из них утечку масла, – эти детали тоже предстоит заменить. По счастью, ресурс этих компонентов подвески достаточно высок и замена задней стойки Ниссан Альмера Классик становится необходима лишь после большого пробега. Как показывает практика, срок их жизни составляет не менее сотни тысяч километров. Разумеется, при бережной эксплуатации автомобиля.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Все парные компоненты подвески (как задней, так и передней) меняются тоже в паре. Это относится и к стойкам, и к пружинам, и к сайлентблокам. Так что, даже если одна из стоек или пружин выглядит еще вполне работоспособной, необходимо будет одновременно с вышедшей из строя заменить и ее, дабы обеспечить одинаковую упругость и левой, и правой составляющим подвески. Более того: новые компоненты должны быть одной конструкции, одного производителя и, по возможности, одной заводской партии. Поэтому и стойки, и пружины, и сайлентблоки всегда продаются попарно в комплекте с набором крепежных деталей.

На Нисан Альмера замена задних стоек осуществляется после того, как машина будет установлена на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться для этого и домкратом, но доступ к проблемным компонентам подвески при этом останется затрудненным. Съемка выработавших свой ресурс производится при помощи специального инструмента. Особенно это касается пружин, которые закреплены не болтами, а впрессованы в специальные чашки (при замене пружин лучше заменить и эти крепежные элементы). Не забывайте, что чем равномернее будет осуществлена запрессовка новых пружин, тем эффективнее и дольше они будут служить. Все это в полной мере относится и к замене сайлентблоков.

ВЫВОД: На Ниссан Альмера Классик замена задних стоек, рано как и замена прочих компонентов задней и передней подвески, с должной степенью качества может быть произведена только в условиях профильного автосервиса, специалисты которого обладают должной квалификацией и у них под рукой имеется все необходимое оборудование. В противном случае обновленная подвеска в самом ближайшем будущем может напомнить о себе появлением описанных выше тревожных симптомов.

Приобретать запчасти, которые потребует на Ниссан Альмера замена заднего амортизатора, тоже лучше непосредственно в автосервисе. Во-первых, тем самым вы обезопасите себя от покупки контрафактного изделия сомнительного качества, во-вторых, получите гарантию на ремонт автомобиля, а в-третьих, сэкономите на запчастях, ведь на СТО они продаются без магазинной наценки.

Замена задних амортизаторов на Nissan Almera N16

Полис Осаго и другие виды страховки без походов в кабинеты,оформление через веб.все очень просто и накрепко.

Это существенно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя разных компонент подвески и тормозного механизма и внеплановый кузовной ремонт.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, так же как и фронтальных, может показаться по причине каких-либо механических повреждений или износа. К примеру, стук вызывают сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое вышло, означает, амортизационный элемент необходимо поменять или чинить, в особенности если пробег уже выше 50000 км. Временами всем приходится сменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит еще подольше. Стук может показаться по причине поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Дополнительной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к повышению свободного хода в гидросистеме демпфера. К месту, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Делему просто решить: необходимо провести прокачку в сервисе либо своими силами.

Мороз

Часто стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, в смазке, которая тут застыла. При водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с маленькой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены отлично (гайки прочно затянуты, отсутствует свободный ход штока), увы постукивание до настоящего времени конечно, то причина скрывается в новых или изношенных сайлентблоках, которые будут несовместимы. Чтоб предостеречь себя от таких случаев, необходимо получать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, в особенности от непонятного производителя. По причине этого утежеляется ситуация не только лишь с устойчивостью авто, но и дополнительно с его маневренностью. Завышенная твердость не способен обеспечить обычной работы при завышенной нагрузке. Нехороший ремонт увеличивает сжатие и нагрузку на кузов. По причине этого начинают появляться трещинкы, усиливается отбой, что непременно плохо воздействует на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (так же как и фронтальных) нередко возникает в случае отсутствия бережной эксплуатации, также по причине езды по нехорошим дорожным покрытиям. Водители нередко резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. По причине этого температура масла не возросла до подходящей и будет равна температуре просто на улице. При холоде вязкость масла может так возрости, что нагрузки будут превосходить наибольший предел. По причине этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предупредить поломку просто: необходимо только после старта машины (несколько минут) двигаться аккуратненько: избегать всех толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов либо фронтальных, выясните причину и убрите ее, в последнем случае поменяйте деталь на новейшую. Это стоит сделать в самое ближайшее время, потому что поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик приводит к потере управления при поворотах и появлению небезопасной ситуации.

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, следовательно, оберегает его от каких-либо ударов.

Замена передних элементов

Инструменты и комплектующие для замены переднего амортизатора:

Новые амортизационные элементы.
Пара пружинных стяжек.
Домкрат или подъемник (как вам удобнее).
ключи с размерами 13 и 17.
Плоскогубцы.

Взять домкрат и поднять машину. Снять переднее колесо. Можно увидеть состояние стойки.
Выкрутить болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
Взять стяжку и стягивать пружины.
Открыть капот. Выкрутить три болта над колесом.
Вытащить стойку.
Параллельно первой установить другую стяжку.
Открутить гайку стойки, при этом нужно удерживать верхнюю часть.
Требуется аккуратно снимать и ставить новую стойку.
Собрать подвеску в обратном порядке.
То же повторить с другим колесом спереди.

Менять амортизаторы на Алмере Н16 нужно строго в паре. После замены потребуется сделать балансировку колес.

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
Снять амортизатор, стянуть пружину с двух сторон съемниками.
Разобрать стойку на отдельные части.
Установить новый элемент.
Собрать все в обратном порядке.

Замена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратно, чтобы ничего не повредить.

При замене этих деталей обратите внимание на пыльник. Если есть трещины, хоть малейшие, нужно его заменить.

Водителю может казаться, будто он слышит стук задних амортизаторов или передних, хотя данный шум создается не из-за этих деталей. Он появляется вследствие износа или же деформации втулки, которая находится между стойкой и чашкой опоры кузова.

Причины стука

Убедились, что стучит именно амортизатор или какая-то его часть (например, опора амортизатора переднего)? Тогда надо проверить ходовую часть в комплексе. Это распространенный случай. Нужно заменить деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать несложный тест: качнуть авто вниз, при этом надавить на крылья. Если машина продолжает качаться вместо того, чтобы вернуться в начальное положение плавно и остановиться, то амортизационный элемент уже сломался и не может уменьшать колебания. Эта неисправность вкупе с незначительным дисбалансом колес (достичь абсолютного их баланса не получится) обязательно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Это значительно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя различных компонентов подвески и тормозного механизма и внеплановый ремонт кузова.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, как и передних, может появиться из-за каких-то механических повреждений или износа. Например, стук могут вызвать сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое произошло, значит, амортизационный элемент нужно менять либо ремонтировать, особенно если пробег уже свыше 50000 км. Периодически всем приходится заменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит гораздо дольше. Стук может появиться из-за поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Еще одной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к увеличению люфта в гидросистеме демпфера. В место, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Проблему легко решить: нужно провести прокачку в сервисе или своими руками.

Мороз

Нередко стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, а в смазке, которая в ней застыла. Иногда водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с небольшой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены хорошо (гайки крепко затянуты, отсутствует люфт штока), но постукивание все еще есть, то причина может скрываться в новых либо изношенных сайлентблоках, которые могут быть несовместимы. Чтобы предостеречь себя от таких случаев, нужно приобретать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, особенно от сомнительного производителя. Из-за этого усугубляется ситуация не только с устойчивостью авто, но и с его управляемостью. Повышенная жесткость не может обеспечить нормальной работы при повышенной нагрузке. Плохой ремонт усиливает сжатие и нагрузку на кузов. Из-за этого начинают возникать трещины, усиливается отбой, что обязательно негативно повлияет на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (как и передних) часто появляется при отсутствии бережной эксплуатации, а также из-за езды по плохим дорожным покрытиям. Водители часто резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. Из-за этого температура масла не увеличилась до нужной и будет равна температуре на улице. При холоде вязкость масла может так увеличиться, что нагрузки будут превышать максимальный предел. Из-за этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предотвратить поломку легко: нужно всего лишь после старта машины (пару минут) двигаться аккуратно: избегать любых толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов или передних, выясните причину и устраните ее, в крайнем случае замените деталь на новую. Это стоит сделать как можно скорее, так как поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик может привести к потере управления при поворотах и возникновению опасной ситуации.

Читайте также: