Замена задних сайлентблоков ваз 2101

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Фотоотчет с демонстрацией такой процедуры ремонта своими руками, как замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ, от 2101 до 2107.

Сайлентблок необходим для того, чтобы уменьшать различные шумы, вибрацию в области мест соединения узлов подвески. Учитывая состояние отечественных дорог и то, какую нагрузку берет на себя подвеска автомобиля при езде на них, износ сайлентблока большим сюрпризом не будет. Откладывать замену неисправных сайлентблоков на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 не стоит.

Визуальные признаки, при которых следует заменить сайлентблоки ВАЗ: трещины, расслоения, разрывы резиновой части от арматуры.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ Классика может понадобится, если есть такие признаки:

постукивание и шум в передней подвеске при едущем авто;
не регулируются углы установки колес;
самовозбуждающее угловое колебание передних колес.

Какие сайлентблоки передних рычагов ставить на ВАЗ?

Оригинальный номер сайлентблоков верхнего рычага — 2101-2904180, средняя цена 44 руб., сайлентблоков нижнего рычага — 2101-2904040, средняя цена 51 руб.

Аналоги-комплекты верхних и нижних передних сайлентблоков:

БелМаг BM.0705 — 350 руб.
Trialli SB S 201 — 1004 руб.
СЭВИ 1203 — 394 руб.

Проблемный изношенный сайлентблок, с глубокими трещинами резины.

Приспособления для замены сайлентблоков. Из них — для выпрессовки и запрессовки, съемник шаровых опор, съемник рулевых наконечников. Также понадобятся домкрат, ключи на 22, 13 или 24, молоток, зубило и монтировка.

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага.

Откручиваем гайку на верхней шаровой опоре с помощью ключа на 24.

Съемником распрессовыем палец опоры с сошки. Если съемника под рукой нет, опора откручивается от рычага с помощью пары ключей на 13.

Откручиваем гайку рулевого наконечника.

И распрессовываем его. Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее. Если ремонт проводится на моделях ВАЗ 2104, 2105 или 2107, для извлечения оси откручивается вертикальный болт крепления бампера.

Рычаг несем к верстаку и зажимаем в тиски. Приспособлением для замены сайлентблоков выпрессовываем и устанавливаем сайлентблоки верхнего рычага.

Установка рычага на место производится с предварительно смазанной осью верхнего рычага. Гайка оси полностью не затягивается.

Затяжка проводится на полностью опущенном на землю автомобиле.

Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

С верхним рычагом разобрались, переходим к нижнему.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага.

Устанавливаем съемник и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага.

Если не снимать рулевой наконечник, возможности установить съемник не будет.

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый.

Затем, между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, вставляем упорную скобу.

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок.

Процедура с каждым из сайлентблоков аналогична. Рулевые наконечники устанавливаются на место и зашплинтовываются.

Все таки добрался я до реактивных тяг, давно все никак не мог собраться заменить сайлентблоки, хотя и изношены они были изрядно.

Все бы ничего, если бы не один болт, на котором закисла втулка, снимал я его 2 часа, место было очень ограничено, поэтому пришлось со стороны шляпки высверливать, потом подрезать немного болгаркой, и ломать зубилом, а потом еще и подгибать кронштейн дабы вытащить тягу вместе с тем что осталось от болта.

Передние болты я просто срезал, так как гайка не откручивалась, к счастью на них втулки не закисали

Втулки выбивал(ну как выбивал, одну выбивал, все остальные сами вывалились) такой подзаточенной дюралиной.

Выковыривал резинки обычной отверткой

Та самая втулка которая не выходила из резинки, пришлось сверлить резинку и выбивать.

Запрессовывал новые резинки тисками, с помощью силиконовой смазки, как вариант можно использовать мыльный раствор.

Сами втулки запрессовывал в 3 захода, первый раз с пулей, которой выбивал, потом с втулкой от малой тяги, и потом уже нужная втулка, сразу она не заходит потому что слишком большая, тупо сминает резинку.

Все. Сайленты поменяны, обратная установка штанг заняла гораздо меньше времени чем их снятие.

По ощущениям пропал удар когда резко бросаю сцепление, машина адекватно ведет себя под сброс газа, раньше вело, в целом я остался доволен))

Комментарии: 0 17.10.2018 Инструкция подскажет вам, как самостоятельно заменить сайлентблоки на вашем автомобиле, мы будем выполнять процедуру для передних рычагов автомобиля ВАЗ 2101, 2107. Сайлентблок нам нужен в первую очередь для того, чтобы немного уменьшать шумы посторонние, а также понизить вибрацию в тех местах, где узлы соединяются с подвесками. Конечно нужно в первую очередь смотреть в каком состоянии дороги российские, потому что подвеска берем на себя огромную нагрузку при передвижении, соответственно и сайлентблоки изнашиваются вдвойне быстрее. Тут нужно сразу задуматься о замене, главное не откладывайте. По каким признакам можно понять, что замене сайлентблоков быть?
- Трещины.
- Расслоения.
- Резиновя часть разорвалась.
- Шум, стуки в подвеске передней, когда автомобиль находится в движении.
- Углы установки колёс перестают регулироваться.
- Угловое колебание колёс передних самовозбуждается.

На фото показан сайлентблок, который износился. Там образовались трещины достаточно глубокие.

Смотрите на фото специальные приспособления, которыми мы будем менять детали. Есть конечно же те, которыми мы будем выпресовывать и запрессовывать. Специальные съёмники, которыми будете снимать шаровые опоры, также съёмники для наконечников рулевых. Воспользуемся домкратом, также ключи на "двадцать два", "тринадцать", "двадцать четыре", молоток, зубило, монтировка.

Болты, которые крепят колёса ослабляем, при помощи домкрата колесо приподнимите. Потом можете снять и при помощи ключа на "двадцать четыре" и гайку отпустите.

Гайку, которая располагается сверху на шаровой опоре нам нужно выкрутить при помощи ключа на "двадцать четыре". При помощи специального съёмника нужно палец расспрессовать палец, который находится на опоре. Если у вас нет съёмника, то можете выкрутить опору при помощи ключа на "тринадцать".

Гайку выкрутите, которая находится на наконечнике рулевом.

Распрессуйте аккуратно. Гайку, которая располагается на оси рычага выкрутим и снимем. Если вы работаете с автомобилем ВАЗ 2104, 2105, 2107 вам нужно когда вы будете выкручивать болт вертикальный чтобы достать ось.

Рычаг подносим к верстаку и фиксируем в тисках. Воспользуемся спец.приспособлением для того, чтобы сайлентблоки выпрессовать. Сайлентблок установите.

Рычаг устанавливаем обратно, обязательно перед этим обработайте смазкой ось рычаг верхнего. Гайку оси затягивайте не до конца. Затянуть нужно когда вы автомобиль опустите на землю. Опору закрепите. Колесо наденьте обратно и колесо закрутите. С домкрата авто опустите.

С рычагом, который располагается сверху мы всё выполнили, можем перейти к нижнему.

При помощи ключа на "двадцать два" выкрутите гайки оси рычага.

Специальный съёмник установите и выдавите сайлентблок с проушины рычага.

Нам нужно будет обязательно демонтировать наконечник рулевой, иначе съёмник установить не сможете.

Сайлентблок старый вытащите, ос с резьбой нужно обработать маслом, в проушину можете установить новенькую.

Так выглядите скоба упорная.

В промежуток между рычагом и гайкой, которая крепит ось рычага нижнего и балки нужно установить скобу упорную.

Нам нужно установить спец.приспособление и сайлентблок установить. Со всеми сайлентблоками можно повторять процедуру постоянно. Наконечники рулевые установите и заплинтуйте.

Каждый владелец своего автомобиля должен знать, как правильно заменить сайлентблоки на ВАЗ 2101 своими руками. Мы подготовили фотоотчет с демонстрацией замены сайлентблоков передних рычагов самостоятельно.

Сам сайлентблок необходим для того, чтобы уменьшать различные шумы, вибрацию в области мест соединения узлов подвески. Учитывая состояние отечественных дорог и то, какую нагрузку берет на себя подвеска автомобиля при езде на них, износ сайлентблока большим сюрпризом не будет. Откладывать замену неисправных сайлентблоков не стоит.

1. Проблемный изношенный сайлентблок, с глубокими трещинами резины.

2. Приспособления для замены сайлентблоков. Из них — для выпрессовки и запрессовки, съемник шаровых опор, съемник рулевых наконечников. Также понадобятся домкрат, ключи на 22, 13 или 24, молоток, зубило и монтировка.

3. Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага.

4.. Откручиваем гайку на верхней шаровой опоре с помощью ключа на 24. Съемником распрессовыем палец опоры с сошки. если съемника под рукой нет, опора откручивается от рычага с помощью пары ключей на 13.

5. Откручиваем гайку рулевого наконечника.

6. И распрессовываем его. Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее.

7. Рычаг несем к верстаку и зажимаем в тиски. Приспособлением для замены сайлентблоков выпрессовываем и устанавливаем сайлентблоки верхнего рычага.

8. Установка рычага на место производится с предварительно смазанной осью верхнего рычага. Гайка оси полностью не затягивается. Затяжка проводится на полностью опущенном на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

9. С верхним рычагом разобрались, переходим к нижнему.

10. Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага.

11. Устанавливаем съемник и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага.

12. Если не снимать рулевой наконечник, возможности установить съемник не будет.

13. Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый.

14. Упорная скоба.

15. Затем, между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, вставляем упорную скобу.

16. Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок. Процедура с каждым из сайлентблоков аналогична. Рулевые наконечники устанавливаются на место и зашплинтовываются.

Так же советую ознакомиться с руководством замены замка зажигания своими руками на автомобиле ВАЗ 2101.

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

съёмник сайлентблоков;
съёмник шаровой опоры;
ключи на 13, 22, 24;
молоток;
зубило;
монтировка;
смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
Снимают колесо.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
болт М12 длиной 7 см с шайбами;
два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
тиски;
молоток;
смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Читайте также: