Замена задних сайлентблоков рено лагуна 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте, господа. На диагностике подвески в сервисе сказали о необходимости замены задних сайлент блоков. Решил заказать на экзисте, но не нашел в каталоге. Подскажите где они находятся, или может они называются по другому? Заранее благодарен.

Здравствуйте. У меня такая проблема,пришло время замены задних салейнтблоков балки(рено лагуна 1999 г.в. 16 клапанная 1.6 объем),проблема вот в чем,на даный момент нет средств на СТО,вот и хочу по возможности заманить сам,читал про замену ни чего не понял,если есть возможность у кого все подробна объяснить и фото показать буду зарания благодарен,знаю что в салоне надо откручивать болты для того чтобы выкатить задний мост,не знаю как замеры делать перед впресовкой салейнтблоков по высоте кузова,хочу знать последовательность работы?Зарание благодарю.

__________________
CLIP-ую, ГРМ-ничаю, вывожу из комы
Espase 5, Initiale Minsk
Лагуна 3ф1, M9R, AJ0, Initiale Minsk , продана
FORD Fusion (mondeo\/) , 1,5 180л.с. акпп

Здравствуйте. ,знаю что в салоне надо откручивать болты для того чтобы выкатить задний мост,не знаю как замеры делать перед впресовкой салейнтблоков по высоте кузова,хочу знать последовательность работы?Зарание благодарю.

в салоне нечего откручивать))

Подскажите пожалуйста как правильно выставить сайлентблоки при запресовке,что бы в рабочем положении они небыли скручены?

После замены с/б задней балки, нужно ли регулировать сход-развал и регулируется ли он вообще?

И ещё вопрос о перекручивании резины. с/б мне меняли в сервисе без моего участия, сейчас всё собрано, как визуально (или при езде) определить правильно ли установлены с/б ?

все таки дело было не в торсионах?) сайленты поставили в сервисе-что с ними может быть.. не гремит-не шумит-катайся!

Еще не знаю в чем дело было, так как после замены еще не ездил. машина в сервисе. сегодня забирать. вот и хочу посмотреть и определить правильно ли поставили с/б !

Я не знаю! А спрашиваю потому что когда в прошлом году делал сход-развал передней оси. я задал вопрос мастеру по поводу развала задней оси, он сказал что ДЕЛАЕТСЯ, и регулируется он болтами которые крепят балку к кузову, но браться за это он не стал, якобы болты сложно скручивать!
Вообщем мастер ввел меня в заблуждение, вот поэтому здесь и спрашиваю!

PS
Опыта общения с торсионной подвеской - мало. Не судите строго! :)

Я не спорю, так как не знаю!
Если не регулируется, это даже лучше. проблемой меньше:)

развал делать не надо,а сайлентблоки,если с ямы посмотреть,все станет ясно,они не должны быть перекручены.

Доброго времени суток всем.

У меня ласточка Лагуна 1996 1,8 бенз. Нужно менять торсионные сайлентблоки, заехал на СТО загнули 70$ за работу. Позвонил своему другу (он немного крутил машины), друг сказал, что не делал такого, но попробовать поменять можно. В интернете прочитал про множество нюансов в ходе этой замены. И возник вопрос, самим менять или гнать на СТО? Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.

Всем заранее спасибо.

Наднях менял сам себе и один задние сайлены.геморно.повремени с 9утра до 6 вечера.проблема была в запресовке старых,ну а так терпимо

__________________
Renault Laguna I Ph I 1997г.1.8i F3P универсал:welcome:(продана).теп ерь LagunaII Ph I 2002г.1.9d 120л.с.

У меня последнее время начали сильно стучать задние сайленты. Чем чревата эксплуатация авто с такой проблемой? На езде вроде пока не сказывается. кроме стука.

я так 4-5 месяцев ездил. И не знаю сколько ездили до меня. Вроде ничего не сломалось. Неприятно было ездить правда, когда кто-то сзади сидел, но за это время такое было раза 4. Кстати, советую саленты брать оригиналы, т.к. аналог может не подойти и останется твоя машина висеть на подъемнике пока не принесешь нормальные. У меня аналоги со свистом туда пролетали, оригиналы подошли нормально. И не советую обращаться в сервис, которые "мастера на все руки", будет потом машина криво стоять. Я делал у официалов, там же сразу и саленты купил оригинальные, когда мне показали как мои свободно ходят. Цена: 2500 за 1 салент, итого 5 тыс за оба, и 5200 руб за работу.

Renault Laguna 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

как торсионы себя показали патроновские, ходят еще?

тьфу тьфу))) блин только заметил… ходят еще

Добрый вечер. Я живу в Тверской области и у меня рено лагуна 2000 года. Сломались торсионы. Где мне их заказать? С уважением Дмитрий.

Извините, но терреториально я нахожусь В РБ и не раполагаю данной информацией

привет а номер торсиона по каталогу какой не подскажешь?!

при заказе считали зубья и меряли длину… зубья : 31 наружный, 30 внутренний … длинну могу померять если надо …позжа.

Спасибо думал номер есть у нас задавал вопрос сказали что не продаются

в двух магазах тоже не получилось заказать… а в третьем попросили вин код и эти параметры… завтро спрошу про номерок

Если получится буду благодарен

Patron PTB1007 походу… в интернете пишет что под сценик идет… т.е. балка такая же…

надо снимать и мерять… и считать зубья… незачто

Тоже занимался этим летом. Но менял просто сайленты. Очень много времени ушло на выпресовку, обратно балку поставил за часа 1.5-2. Разбирал все гораздо дольше, так как болты, которые крепят балку к кузову, стали цельной конструкцией с самим креплением))

как последний сантиметр заходил? хех… я про сайлент и рычаг…

Сайленты зашли очень легко, я всё графиткой смазывал. Проблемно было достать торсы, так как все шлицы были прикипевшие(их даже почти и видно не было) приходилось нагревать, всё чистить, пшикать ВД-40 и потихоньку выбивать. Потом, когда я все разобрал, я почистил все детали от ржавчины, наебенил графитки по самые помидоры и залетело на ура)))

После замены амортизаторов думал уйдет стук сзади, но он остался( Было решено менять салентблоки. Были куплены лемфердед, вычитал на драйвере, что сделаны под оригинал. Отдал за штуку 40 р.бел( +/- 20$)

Договорился с гаражом, т.к в своем маловато место, чтобы разгуляться)

Стояли ещё родные салентблоки

Откручиваем болты амортизаторов верхние

Потребуется головка на 21 на двенадцать граней.

Сняли балку, крепиться на четырех болтах, гайки выходят в салон под задним сиденьем, три открутились отлично, а в одном пришлось держать ключом. Не много отпускаем на домкрате балку.
Откручиваем тормозные трубки на балке, пришлось одну поменять, т.к слизало грани. Трубки стоят ещё оригинальные, с резиновыми вставками. Отсоединяем тросики ручника.
И вынимаем балку.

Ставим метки, чем больше тем лучше!
На тарсионах где входят в центральную втулку, и на рычагах.

Начинается самое веселье. Начинаем все разбирать.
Кувалдой выбиваем рычаг от балки. Пару хороших ударов и все получается.

Старую обойму в балке выпиливаем ножовкой.
Выбиваем торсион с рычага. За 20 лет там всё срослось.
Начали около 10 часов. На все это ушло около 3 часов. А до часов 19 мы выбивали салентблоки с рычагов. Грели, подпиливали, что только не делали. Со стороны шлицов подставляли мантеровочку в торец салентблока и выбивали.

Потом начинаем запрессовывать новые салентблоки. В балку запрессовываем просто, без каких либо меток. С одной стороны западлецо кольца, с другой будет немного выступать.
Для запресовки использовали шпильку, шайбы всякие разные проставки.

На следующий день допресовали с другой стороны. Начали запрессовывать рычаги. Много ушло шпильки, т.к резьба обычная. Но нашелся болт с мелкой резьбой и все пошло как по маслу. Рычаги запрессовываем уже по меткам.

И собираем все обратно, почистив шлицы и смазав хорошенько, вставляем торсион, по торсионам все метки совпали, тормозную трубку ставил обычную, только где соприкосновения с балкой подложил шланг.
Прокачивем тормоза и радуемся. Болтанка ушла, перестала стучать срака.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о замене сайлентов.

1 Инструмент: словарь ненормативной лексики (в полном варианте), приспособа, новый с/б , трещетка, вороток, удлинители, головка на 18 , на 16 двеннадцатигранная или накидной ключ того же вида, домкрат, ключ на 10 (для отворачивания тепловой защиты), много-много ножовочных полотен, смазка (любая), монтировка, молотки разных видов, ударная отвертка длиной мм в 250 (желательно заостренная на конце под зубило).

2 Колесо откручивать не следует.

3 Откручиваем болт амортизатора (голова на 18) и вытягиваем втулку аммо с балки (нижний с/б аммо имеет выступающую втулку, которая вставляется в балку)

4 Ослабляем болт (12-ти гранный который под голову на 16) крепления !правого! с/б для ослабления поперечного распора.

6 Домкратим немного авто, чтобы кузов начал пониматься. Для техники безопасности снял пластиковую защиту пружины и прикрутил ее окончание толстой проволокой к ее нижней опоре (в принципе пружина при весьма достаточном опускании левого края балки не пыталась выпрыгнуть).

7 Откручиваем полностью болт с/б и три болта поддерживающей защиты, снимаем ее, предварительно достав трос ручника с защелки.

8 Откручиваем болт под ключ на 10 тепловой защиты от поперечного распора (поз.1). Снимаем две защелки (обозначены красной стрелкой) тормозных трубок и освобождаем их. Достаем крепеж жгута (поз.2). По осевым линиям показано что откуда…..

Освобождаем проводку датчика абс, просто вынимаем с защелки (зелеными стрелками обозначены провод датчика абс и жгут)

Провод датчика абс и его крепеж. Монтировочкой достал внутреннюю обойму (благо она была оторвана почти на нет). С/б без внутренней втулки

9 Поднимаем авто, чтобы можно было вставить сверху с/б съемник (подъем примерно на см 40 от пола)

10 К сожалению выпрессовать съемником не удалось (побоялся порвать шпильку, диаметр которой всего 12 мм)

11 Прошло два часа, за которые ножовочными полотнами пропилил наружнюю обойму с/б и выбил его с балки(она падлюка толстая и двойная, бут видно на последнем фото).

12 Балка без с/б

13 Вставляем с/б рукой до упора (на фото показано это положении + сверху приспособа) согласно отмеченного положения по старому

15 Остатки старого с/б: втулка и две обоймы

Последний раз редактировалось Smalenski 31.07.2007 21:14, всего редактировалось 1 раз.

Снять защитный колпачок торсионов. Рекомендуется побрызгать закоревшие шлицы смазкой типа WD-40.

Достать отверткой стопор.

Отсоединить амортизаторы и отпустить болты крепления балки к кузову (но не откручивать их полностью). Торсион балки опустить ниже кузова, чтобы можно было извлечь торсион. Вытянутый не полностью торсион, готовый для перещелкивания, не упирается в кузов, но при не приопущенной балке невозможно вкрутить обратный молоток в торсион; придется открутить полностью длинный болт крепления балки и опустить ее на стойку.

Закрутить болт с резьбой (не сырой) в торец торсионов. Приставить подходящую дощечку (чтобы не повредить кузов) и вбить торсион немного во внутрь (чтобы сдвинуть его с места). Повторить действия со вторым торсионом.

Пометить торсионы перед их извлечением.

Торсион модно вытягивать монтировкой.

Можно использовать специальный обратный молоток, с помощью которого вытягивать торсионы. Их следует вытягивать не полностью, а только чтобs они вышли с внутренней перемычки 4-х торсионов. Снаружи торсион будет выступать с корпуса шлицев примерно на 10–15 мм.

Натягивая балку вниз, добиваемся того, чтобы торсион перешел на один зуб. Помощник при этом положении забивает торсионы во внутрь. Перестановка на один зуб повышает клиренс примерно на 8 см.