Замена задних сайлентблоков мерседес 190
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.
Итак, симптомы кончины плавающих следующие:
Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;
Скрипы, визги, стуки в поворотах;
У машины “водит попу”;
Резинки сайлентблоков порваны.
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
Замена плавающего сайлентблока по-падонковски.
Авторский раздел. Подробное описание ремонта, тюнинга собственными силами с комментариями и приложенными фото.
К созданию данного фотоотчета меня подтолкнули две вещи - уже имеющийся на форуме фотоотчет по данной процедуре, но, на мой взгляд, достаточно сложный много всего лишнего снималось) и скрипящие сайленты на моей машине. Так же возможность воспользоваться оригинальным специнструментом подстегивала к работе. Если кому надо, можно снять размеры с оригинального девайса.
Итак, все началось с того, как на лежачих полицейских майн ахтунгмобилен начал скрипеть аки сраная телега. Весь кайф пропал начисто. Сразу было установлено, что виновником гнусных звуков является плавающий сайлент-блок правой задней ступицы. Но раз уж накрылся один, то и другой на подходе! Мною было куплено два штука LEM вот таких:
Так же моим бразером из тренинг центра МБ-рус был надыбан вот такой оригинальный супермегаебаниськомпотдевайс!
Вот его оригинальный код (да не плюнет графъ в нашу сторону!)
Итак, загоняем машину в гараж.
Подкладываем что-нибудь под колеса, ставим домкрат
Снимаем оригинальный колпак (если применимо)
Поднимаем машину (страхуемся стойкой)
Снимаем колесо
Снимаем пластиковый защитный кожух заднего нижнего рычага. Не забываем, что на концах его крепят два саморезика под ключ на 8мм.
Откручиваем нижний болт, крепящий ступицу к нижнему рычагу через наш злосчастный сайлент. Головка на 22 и накидной ключ на 22 вам в помощь.
Далее берем ступицу
И приподнимаем ее вверх на 10-15 сантиметров, чтобы "водоплавающий" показался наружу
Теперь самое интересное. Берем фирменное изделие, описанное выше и одеваем его на виновника скрипа так, чтобы винт с головкой на 15 смотрел в сторону суппорта как на рисунке
Вблизи это выглядит так
а с обратной стороны вот так
Теперь крутим шток съемника и видим следующее (ай как славно виходит, Пятачок!)
Вот собссно и оно:
Теперь этап сборки. Одеваем аккуратно, чтобы не повредить резиновый пыльник, одеваем часть съемника на новый сайленблок
Устанавливаем съемник с обратной стороны ступицы, как на фото
Одеваем ответную часть с одетым сайлентом и наживляем
Далее плавно запрессовываем новую деталь в посадочное место
вот он, родимый наш голубчик, и сел
Берем за ступицу и опускаем ее, слегка постукивая молоточком, в рычаг
Вставляем болт и затягиваем его динамометрическим ключом (дуремером) с моментом 120 Нм
Не забываем одеть пластиковый защитный кожух рычага и ставим колесо, затянув колесные болты дуремером с моментом 120 Нм (в случае штампованных колесных дисков).
Ставим колпак. Все. Наслаждаемся тихой ездой!
P.S. Огромное спасибо моему брату за любезно предоставленный МБ-Рус съемник и за ведение фотографической съемки!
P.P.S. При ремонте руководствовался распечатками из виса по данной теме. Кому надо - могу скинуть, но по-моему понятней уже просто некуда.
Subaru Forester 2,0 S-Turbo, левый руль, Трахтомат
ex. W201, 91г, 1,8, МКП 4ст, КЕ-jet!
Подушки или сайлентблоки являются креплением балки к кузовной части. Их четыре штуки – два задних и два передних. Два сайлентблока подлежат замене (фото 1). Для работы необходим ключ на 19, фиксатор резьбы, вороток, отрезки труб. Фиксируем устойчивость машины, поднимаем домкратом, устанавливаем на хорошую подставку и снимаем заднее колесо. Опускаем, чтобы балка осталась на подставке (фото 2).
 |
| 1. Сайлентблоки |
 |
| 2. Устанавливаем машину на подставку |
Отвинчиваем передний болт крепления (фото 3). Ослабляем задний болт, ноне снимаем (фото 4).
 |
| 3. Отвичиваем передний блот |
 |
| 4. Снимаем задний болт |
Осмотр состояния подушек снизу (фото 5). Так выглядит сайлентблок сбоку со следами износа (фото 6).
 |
| 5. Состояние подушек |
 |
| 6. Следы износа |
Двигаемся вверх, когда балка держится на одном болту, убираем опору, и аккуратно вставляем распорку между кузовом и балкой (фото 7). Отрезком трубы подпираем подушку снизу (фото 8).
 |
| 7. Вставляем распорку |
 |
| 8. Подпираем подушку снизу |
Труба должна уместиться в отверстие и занять позицию упора в сайлентблок (фото 9). Снимаем подушку, если идет трудно, помогаем зубилом и растворителем WD-40 (фото 10).
 |
| 9. Упираем трубу в подушку |
 |
| 10. Снимаем сайлентблок |
Чтобы подушку извлечь, устанавливаем балку на опору, опускаем на нее, затем выкручиваем крепежный болт задней подушки (фото 11). Поднимаем машину домкратом, при этом балка остается на опоре, снимаем подушку, осматриваем ее (фото 12).
 |
| 11. Выкручиваем болт |
 |
| 12. Сравниваем сайлентблоки |
Крепежи сайлентблока, шайбы требует замены (фото 13). Посадочное место смазываем мылом или жидкостью для мытья посуды (фото 14).
 |
| 13. Износ крепежей |
 |
| 14. Смазываем посадочное место |
Устанавливаем новую подушку (фото 15). Аккуратно опускаем машину, под тяжестью кузова подушка сядет на место (фото 16).
 |
| 15. Вставляем подушку |
 |
| 16. Временно опускаем машину |
Теперь приподнимаем автомобиль, закручиваем болты, используя фиксатор резьбы (фото 17). Хорошо закручиваем воротком длиной в полметра, сайлентблок на месте (фото 18). Можно начинать замену с другой стороны.
Для ремонта понадобятся набор ключей и головок, ключи Торкс Т45, плоскогубцы, кувалда, WD40, отвертки. Предварительно должна быть снята защита бензонасоса, затем снимается колесо (фото 1). Следующий этап – передний рычаг и тяга схождения (фото 2).
 |
| 1. Снимаем колесо |
 |
| 2. Передний рычаг |
Откручиваем рычаг ключом и головкой 19 (фото 3). При этом придерживаем болт тяги торксом (фото 4).
 |
| 3. Откручиваем рычаг |
 |
| 4. Держим болт тяги ключом Торкс |
Рычаг отсоединен от подрамника (фото 5). Снимаем суппорты (фото 6).
 |
| 5. Отсоединяем рычаг от подрамника |
 |
| 6. Снимаем суппорты |
Затем снимаем диски, колодки и пружины, щиток, защищающий болты рычагов (фото 7). Если болты очень изношены и загрязнены, их придется срезать. Со стороны ступицы откручиваем болты переднего и верхнего рычага (фото 8).
 |
| 7. Снимаем колодки |
 |
| 8. Снимаем болты рычагов |
Отсоединяем кожух рычага (фото 9). Затем откручиваем болт крепления амортизатора (фото 10).
 |
| 9. Отсоединяем кожух рычага |
 |
| 10. Болт крепления амортизатора |
Отсоединяем и вынимаем тросик ручного тормоза (фото 11). Снимаем болт крепления амортизатора (фото 12).
 |
| 11. Трос ручного тормоза |
 |
| 12. Опускаем рычаг |
Опускаем рычаг, вынимаем амортизатор и снимаем пружину (фото 13). Передний и нижний рычаги, а также тяга схождения снимаются в тисках (фото 14).
 |
| 13. Снимаем амортизатор и пружину |
 |
| 14. Передний и задний рычаги |
Откручиваем от подрамника нижний рычаг (фото 15). При установке автомобиля на домкрате необходима для страховки еще одна надежная опора (фото 16).
 |
| 15. Снимаем нижний рычаг |
 |
| 16. Опора и домкрат |
Втулки для крепежа рычагов к цапфе (фото 17). Болт для креплений рычагов (фото 18).
 |
| 17. Втулки для крепежа рычагов |
 |
| 18. Болт крепления рычагов |
Пары болтов для рычага с плавающим сайлентблоком, для крепления к цапфе и подрамнику (фото 19). Рычаги для замены (фото 20).
 |
| 19. Комплекты болтов крепления |
 |
| 20. Рычаги для замены |
Запрессовываем сайлентблоки (фото 21). Предварительно ставим рычаги к подрамнику на болты, ставим нижний рычаг, болт амортизатора (фото 22).
 |
| 21. Сайлентблок |
 |
| 22. Предварительная установка рычагов |
Устанавливаем цапфу (фото 23). Затем передний и верхний рычаги (фото 24). Для того, чтобы правильно установить сайленты, надо поддомкратить рычаг, щиток сдвигаем максимально к себе, затягиваем болты на рычагах. После этого можно начать сборку тормозов и прикрутить остальные рычаги.
Сайлентблоки для замены (фото 1). Приспособление для работы (фото 2).
 |
| 1. Сайлентблок для замены |
 |
| 2. Ключ-съемник для работы |
Поднимаем машину с использованием домкрата и подставки (фото 3). Демонтируем колесо (фото 4).
 |
| 3. Поднимаем машину |
 |
| 4. Снимаем колесо |
Отсоединяем защитный кожух (фото 5). Отвинчиваем нижний болт крепления ступицы к рычагу с помощью ключа головки на 22 и накидной ключ (фото 6).
 |
| 5. Снимаем защитный кожух |
 |
| 6. Отвинчиваем крепление ступицы |
Захватываем ступицу (фото 7). Приподнимаем ее на 10-15 см, для того, чтобы увидеть плавающий сайлентблок (фото 8).
 |
| 7. Захватываем ступицу |
 |
| 8. Приподнимаем ступицу |
Приспособление вставляем в сайлентблок, таким образом, чтобы винт с головкой был направлен в сторону суппорта (фото 9). Вид с обратной стороны (фото 10).
 |
| 9. Вставляем ключ |
 |
| 10. Вид с обратной стороны |
Вращаем щиток съемника (фото 11). Снимаем устройство вместе с сайлентблоком (фото 12).
 |
| 11. Вращаем щиток ключа |
 |
| 12. Снимаем ключ и сайлентблок |
Высвобождаем старый сайлентблок (фото 13). Теперь осторожно, чтобы резиновый пыльник не был поврежден, одеваем съемник на новый сайлентблок (фото 14).
 |
| 13. Снимаем сайлентблок |
 |
| 14. Готовим новый сайлентблок |
Теперь надо установить съемник в ступицу с обратной стороны (фото 15). Одеваем сайлентблок (фото 16).
 |
| 15. Устанавливаем съемник |
 |
| 16. Одеваем сайлентблок |
Временно завинчиваем его (фото 17). Запрессовываем новую деталь в место посадки (фото 18).
 |
| 17. Закручиваем его |
 |
| 18. Запрессовываем новую деталь |
Вид с обратной стороны (фото 19). Сайлентблок на месте (фото 20).
 |
| 19. Вид с обратной стороны |
 |
| 20. Сайлентблок |
Осторожно постукивая ступицу, опускаем ее (фото 21), вставляем болт, затягиваем его (фото 22).
 |
| 21. Опускаем ступицу |
 |
| 22. Затягиваем крепежный болт |
Одеваем защитный кожух рычага, ставим на место колесо, затягиваем болты креплений (фото 23). Ставим на место колпачки на колеса (фото 24).
Читайте также: