Замена задних пружин volkswagen caravelle t6

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen T6 , ходовая часть автомобиля Volkswagen T6 , передняя подвеска Volkswagen T6 , задняя подвеска Volkswagen T6 , ремонт передней подвески Volkswagen T6 , ремонт задней подвески Volkswagen T6 , ремонт ходовой части Volkswagen Caravelle , ходовая часть автомобиля Volkswagen Caravelle , передняя подвеска Volkswagen Caravelle , задняя подвеска Volkswagen Caravelle , ремонт передней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт задней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт ходовой части Volkswagen California , ходовая часть автомобиля Volkswagen California , передняя подвеска Volkswagen California , задняя подвеска Volkswagen California , ремонт передней подвески Volkswagen California , ремонт задней подвески Volkswagen California , ремонт ходовой части Volkswagen Transporter , ходовая часть автомобиля Volkswagen Transporter , передняя подвеска Volkswagen Transporter , задняя подвеска Volkswagen Transporter , ремонт передней подвески Volkswagen Transporter , ремонт задней подвески Volkswagen Transporter , ремонт ходовой части Volkswagen Multivan , ходовая часть автомобиля Volkswagen Multivan , передняя подвеска Volkswagen Multivan , задняя подвеска Volkswagen Multivan , ремонт передней подвески Volkswagen Multivan , ремонт задней подвески Volkswagen Multivan

3. Задняя подвеска

Стабилизатор поперечной устйочивости

Снятие и установка

Снятие

1. Отпустить болты крепления заднего колеса.

2. Поднять автомобиль в сборе на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

3. Снять заднее колесо.

4. Выкрутить болты крепления (стрелки) с обеих сторон автомобиля, как показано на рисунке ниже.

5. Снять хомут крепления (1).

6. Выкрутить болты крепления (стрелки) с обеих сторон автомобиля, как показано на рисунке ниже.

7. Снять хомут крепления (1).

8. Снять стабилизатор поперечной устойчивости (2), показанный на рисунке ниже.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Рычаг задней подвески

Снятие и установка

Снятие

1. Отпустить болты крепления заднего колеса.

3. Снять заднее колесо.

4. Снять задний тормозной диск (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

5. Отсоединить трос стояночного тормоза от фиксаторов на рычаге задней подвески (стрелки), как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить трубку от тормозного шланга (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

7. Отсоединить тормозную трубку от монтажного кронштейна.

8. Снять заднюю пружину.

9. Выкрутить болты крепления (стрелки) с обеих сторон автомобиля.

10. Снять хомут крепления (1), показанный на рисунке ниже.

11. Провернуть стабилизатор поперечной устойчивости по направлению вниз.

12. Отвернуть гайку крепления (стрелка), показанную на рисунке ниже.

13. Извлечь болт крепления (1) из рычага задней подвески (2).

14. Отвернуть гайку крепления (стрелка), показанную на рисунке ниже.

15. Извлечь болт крепления (1) из рычага задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.

16. Снять рычаг задней подвески в сборе (2).

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Прокачать гидропривод тормозной системы (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

Выпрессовка резинометаллической опоры

Примечание:
- Резинометаллические опоры рычага подвески без повреждений не снимаются.
- Резинометаллическая опора -1- выпрессовывается по направлению стрелки -A-, а резинометаллическая опора -2- по направлению стрелки -B-.
- Резинометаллические опоры -1- и -2- - это разные резинометаллические опоры. Описываемый ниже процесс снятия относится к внешней резинометаллической опоре -2-. Порядок работ для внутренней резинометаллической опоры -1- идентичен.

1. Снять рычаг задней подвески.

2. При помощи зубила отогнуть металлический поясок резинометаллической опоры-3- по периметру.

3. По периметру при помощи пилы по металлу-4- обрезать по образовавшемуся стыку металлический поясок -5- заподлицо к рычагу подвески.

4. Снять металлический поясок -5- с резинометаллической опоры. Эти предварительные работы необходимы для того, чтобы резинометаллическую опору -2- можно было выпрессовать по направлению стрелки -B-.

Примечание:
При отгибании и срезании не повредить рычаг подвески.

5. Установить инструменты, как показано на рисунке.

6. Выпрессовать резинометаллическую опору из рычага подвески.

Запресовка резинометаллической опоры

Примечание:
Описываемый ниже процесс установки относится к внешней резинометаллической опоре -2-. Порядок работ для внутренней резинометаллической опоры идентичен.

1. Перед запрессовкой смазать нижний большой резиновый бортик -4- резинометаллической опоры -2- шиномонтажной пастой.

2. Установить инструменты, как показано на рисунке. При этом следить за тем, чтобы метка -3- резинометаллической опоры -2- точно совпадала с меткой -3- рычага подвески -1-.

3. Посредством пресса -V.A.G 1290/A- слегка придавить резинометаллическую опору -2- и удерживать давление.

4. Резиновый бортик -4- при помощи клина -VAS 3409- вдавить в рычаг подвески.

Примечание:
Следить, чтобы резиновый буртик -4- резинометаллической опоры -2- был правильно запрессован в рычаг подвески -1-. Таким образом, предотвращается повреждение (срезание) резинового буртика при запресовке.

5. До упора запрессовать резинометаллическую опору -2- в рычаг подвески -1-.

6. Подпрессовать резинометаллическую опору:

Примечание:
Подпрессовку нужно проводить, чтобы резиновый бортик -3- выжать из рычага подвески -1-.

Установить инструменты, как показано на рисунке.
Установить выколотку -VW 407- по центру -стрелка- на резинометаллическую опору -2-.
Легким давлением нажимать прессом до тех пор, пока резиновый буртик -3-“явно“ не выскочит из рычага подвески -1-.

Примечание:
- Чтобы избежать повреждений на резинометаллической опоре -2-, подпрессовка проводится только до тех пор, пока резиновый бортик -3- не будет извлечен.
- Проверить правильность положения резинового буртика -3-.

7. Установить рычаг подвески.

Амортизатор задней подвески

Снятие и установка

Снятие

1. Отпустить болты крепления заднего колеса.

2. Поднять автомобиль на подъемнике, проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

3. Снять заднее колесо в сборе.

4. Используя специальные монтажные ленты Т10038, зафиксировать автомобиль на опорах подъемника.

5. Провернуть ступицу колеса, пока одно из отверстий ступицы колеса не установится в верхней точке.

6. Установить опору Т10149 с колесным болтом.

7. Нагрузить подвеску автомобиля, с помощью специального домкрата.

Автомобили с адаптивной подвеской

8. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1) от амортизатора задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.

9. Отсоединить от кронштейна на амортизаторе жгут электропроводки (2), показанный на рисунке ниже стрелкой.

Для остальных моделей

10. Отвернуть гайку крепления (стрелка), показанную на рисунке ниже.

11. Выкрутить болт крепления (1) нижней части амортизатора задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.

12. Выкрутить верхний болт крепления (стрелка) амортизатора к кузову автомобиля.

13. Снять амортизатор задней подвески (1), показанный на рисунке ниже.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Пружина задней подвески

Снятие и установка

Снятие

1. Отпустить болты крепления задних колес.

3. Снять заднее колесо в сборе.

4. Используя специальные монтажные ленты Т10038, зафиксировать автомобиль на опорах подъемника.

5. Провернуть ступицу колеса, пока одно из отверстий ступицы колеса не установится в верхней точке.

6. Установить опору Т10149 с колесным болтом.

7. Нагрузить подвеску автомобиля, с помощью специального домкрата.

Автомобили с адаптивной подвеской

9. Отсоединить от кронштейна на амортизаторе жгут электропроводки (2), показанный на рисунке ниже стрелкой.

Для остальных моделей

10. Отвернуть гайку крепления (стрелка), показанную на рисунке ниже.

11. Выкрутить болт крепления (1) нижней части амортизатора задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.

12. Опустить рычаг задней подвески и снять пружину.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Ступица заднего колеса

Снятие и установка

Снятие

1. Отпустить болты крепления заднего колеса.

2. Поднять автомобиль в сборе на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

3. Снять заднее колесо.

4. Снять заглушку ступицы колеса (автомобили с передним приводом).

5. Снять приводной вал в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

6. Снять тормозной суппорт в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

7. Снять тормозной диск (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

8. Снять датчик частоты вращения заднего колеса системы АБС (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

9. Подвесить приводной вал в сборе, с помощью подходящего отрезка провода, за кузов автомобиля.

10. Отцентрировать часть специального приспособления Т10205/12 под ступицей колеса (1), используя болт крепления (2), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Колесные болты не должны выступать с обратной стороны.

11. Подставить под поворотный кулак специальный домкрат в сборе.

12. Собрать специальное приспособление, как показано на рисунке ниже.

Установить инструменты, как показано на рисунке.

13. Повернуть колокол -T10205/2 - так, чтобы перемычка -1- встала в указанное положение.

14. Вращать ступицу до тех пор, пока колесные болты -стрелки- не будут находиться в указанном положении.

15. Выпрессовать ступицу, придерживая от падения собранное приспособление.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Установка подвески задней оси в положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля

Внимание:
В противном случае, он может соскользнуть с подъемника!

1. Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.

2. Опорное крепление -T10149- прикрутить колёсным болтом.

3. Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем колёсной арки.

4. Измерить размер -a-. Размер -a- зависит от установочной высоты при данном исполнении ходовой части:

Ходовая часть 1)	Установочная высота -a- ,мм
1BA/1BL/2MF (стандарт)	479 ± 15 мм
1BA/1BL/2MF (стандарт)	459 ± 10 мм
1BJ/1BB/1BH/2MG/2MK/2ML/ 2MQ/2MR2MT/2MU	479 ± 15 мм
2MD/2MH/1BV/1BC/1BQ	439 ± 10 мм
2MD	459 ± 10 мм
1BA/1BL/2MF/1BQ	429 ± 10 мм

1) На стикере с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части. Исполнение ходовой части обозначается кодом комплектации. Информацию о соответствии кодов комплектации исполнениям ходовой части.

5. Поднимать корпус ступичного подшипника с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- до достижения размера -a-.

Внимание:
- Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии находится под автомобилем.
- Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.

6. Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки.

7. Опустить корпус ступичного подшипника.

8. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии из-под автомобиля.

красавчик! всё правильно сделал. большинство комментаторов даже не понимают принцип работы амортизаторов.

Как всегда полезный видос.А смазка белая,что за она,высокотемператур ная? Мне приятель сказал на каравелле и без задней пружины куча чего полетело,

а сразу помазать,те же гайки стойки стабилизатора? чтобы в следующий раз такие же слова не говорить,что заржавело и проблема открутить. что сложного то? и зачистить все? то же крепление рулевой? лишь бы быстро сделать и сбагрить машину,а деньги получить. С душой надо.

У соседа по гаражу и без задней пружины на фольксваген полно чем заниматься ;) могут ли стучать именно на ямках сами передние амортизаторы

А зачем резать то хорошие пружины? Что с ними случилось то? Пружины не ржавые, не прогнулись. Они полностью исправны! Не надо резать пружины! Не портьте крышки! Нужно просто время от времени разбирать их и каждые детальки тщательно промывать водой теплой с моющим средством, что бы все чисто было. После этого просушить все и собрать обратно. Все будет работать. Просто со временем все каналы и слприкасающиеся поверхности резинок загрязняются, залипают прилипают и забиваются и поэтому крышка перестает работать.

Артик, СПАСИБО, за очередное ПОНЯТНОЕ видео, что не упускаешь заснять даже самые 'понятные' для авто-ассов моменты, для начинающих это очень важно! Видео по ВАГу просто неоценнимо! Геморрои с задней пружиной подзадолбали ))

Всё классно Молодец доступно объяснил Как открутить его и снять с кузова, А как отсоединить питающий провод, что ли снимать панель?

Зачем?! Покупаешь нивовские пружины и все.С амортизатором вообще бесполезная дичь,там вся нагрузка на саленблок будет. Желательно в деталях рассказал бы по задней пружине на caravelle ;)

Такой пресс нех что делать. Берешь гидроцилиндр двухсторонний, насос (механический, электрический) секцию распределителя и вуаля.

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Кто ставил себе усиленные пружины оригинал ?

Кто ставил себе усиленные пружины оригинал подскажите на какой вес они ращитаны и очень ли жёсткие когда машина пустая.

Понятия "усиленные" оригинальные пружины - не существует. Все зависит от полной массы автомобиля.
Например: те штатные пружины, которые установлены на один из вариантов Каравеллы в длинной базе, можно применять как усиленные для короткого фургона.
Оригинальных пружин для Т5 - десятки вариантов! И понятие - усиленные - относительное.
А подобрать можно по ETKA или подобному оригинальному каталогу.
Например: очень жесткими будут пружины, имеющие серые, а тем более коричневые метки. И чем больше меток - тем жестче.

У меня стоят пружины с 4-мя желтыми метками.Если я правильно понял то пружины имеющие 2,3 и более серых меток будут жёще чем мои с 4-мя желтыми метками?

Будут жестче, но по грузоподъемности почти одинаковые. А вот если - 4 серых, тогда и грузоподъемность выше и жесткость.

Может кто знает, можно ли поставить от мульта( пружины да и амортизаторы)очень жесткая подвеска.или что другое посоветуете .

Поставить можно от любого Т5 штатные на стандартную подвеску.
Что значит: очень жесткая подвеска, в Вашем понимании. Пробивает, или что-то другое имеется в виду?

По глупости заказал доп. опцию "усиленную пружины и т.д"проезжаю небольшие неровности,напр.крышку канализационного люка,чувствуется удар,будто лежачего мента на скорости проехал.машина новая каравелла 2012 г. Как то так

Для начала, почитайте здесь: viewtopic.php?f=5&t=2756
И посмотрите, какие сайлентблоки стоят на Вашем авто.
И посмотрите , какие цветовые метки стоят на пружинах, спереди и сзади.
Кроме того, на авто не пониженная подвеска?
Какая масса снаряженного автомобиля (без нагрузки) , исходя из заводской документации. Или какая комплектация автомобиля. Современная Каравелла - слишком объемное понятие. Сейчас называют Каравеллой даже то, что раньше называли простым пассажирским Транспортером.

Масса без нагрузки 2151 ,max 3000
Пружины сегодня гляну,
Сайленблоки даже не знаю какие
Подвеска не спорт!для плохих дорог.усиленные пружины и амортизаторы + 20мм клиренса
Как то так
Прошу дальше помочь с решением данной проблемой

Посмотрел сегодня на пружины,на передних пружинах 3 метки:зеленая желтая серая,а вот на задних 4 серых полосок.как я понял 4 серые полоски это большая грузоподъемность,а вот передние бы расшифровать.

Посмотрел варианты пружин на Вашем авто. Не все так просто с "Пакетом для плохих дорог". С задними, более менее, ясно, а вот с передними, сложнее.
Надо определиться, что Вы хотите.
Если убрать Пакет. то придется менять пружины, амортизаторы, резинки. Амортизаторы, пружины - стоят денег, резинки - это мелочь. Получится обычная стандартная подвеска, достаточно высокая и вполне комфортная, с учетом сайлентблоков, указанных по ссылке.
Или Вы хотите что-то сделать полумерами?
Какая помощь Вам нужна в решении данной проблемы?
И ещё, без фотографии белой наклейки с комплектацией Вашего авто (на основании водительского сиденья или на первых страницах сервисной книжки) определить , что Вам надо, очень сложно будет. Так что надо , тогда, будет прислать это фото.

я готов поментять пружины и амортизаторы,главное получить результат!фото не смог загрузить,типа неправильный тип файла, пишут

Итог:
Для преобразования подвески в обычную надо заменить соответствующие детали автомобиля на указанные

ЗАД:
- Пружины задние 7E0 511 115B - 2шт:
- Амортизаторы задние 7H0 513 029D - 2шт;
- Подкладки под пружины 7H0 511 149B - 2шт;

ПЕРЕД:
- Амортизаторы передние 7H0 413 031N - 2шт;
- Передние пружины остаются те же.

Переустановить болты крепления соответствующих рычагов подвески, нагружая по технологии.
Возможно, передние амортизаторы можно и оставить, после проверки на усилие и высоту размещения чашки упора пружины, или заменить на Monroe V4505 или SACHS 313031, что дешевле, но не менее комфортно, чем оригинал.

Заменить задние сайлентблоки передних рычагов на 7H0 407 182 – обязательно.

большое спасибо vvvavto
Для преобразования подвески в обычную надо заменить соответствующие детали автомобиля на указанные

ЗАД:
- Пружины задние 7E0 511 115B - 2шт:
- Амортизаторы задние 7H0 513 029D - 2шт;
- Подкладки под пружины 7H0 511 149B - 2шт;

ПЕРЕД:
- Амортизаторы передние 7H0 413 031N - 2шт;
- Передние пружины остаются те же.

Заменить задние сайлентблоки передних рычагов на 7H0 407 182 – обязательно.
вот все как расписано заменил. результат супер. действительно сайлентблоки обязательно нужно менять. при замене подвески в первый день заменили все,приехал за машиной,а сайлентблоки не заменили. на вопрос почему начали объяснять что "там они хорошие стоят и зачем менять?"""время поджимало и пришлось договориться на след день доставить.
первые ощущения:машина стало идти мягче ,но на неровностях дороги чувствовались "удары" подвески.
A вот после замены сайлентблоков на ямках никаких ударов подвески не осталось.
и еще раз благодарен vvvavto за оказаную помощь.

Информация для "Dikramp":
Для преобразования подвески в обычную надо заменить соответствующие детали автомобиля на указанные

ЗАД:
- Пружины задние 7E0 511 115K (3син+1оранж) - 2шт:
- Амортизаторы задние 7H0 513 029D - 2шт;

ПЕРЕД:
- Амортизаторы передние 7H0 413 031N - 2шт;
- Передние пружины остаются те же.

Заменить задние сайлентблоки передних рычагов на 7H0 407 182 – обязательно.

тут как повезет.. я брал авто б (наконечники оргигинал) может менял их предыдущий владлец у официалов, незнаю, но я пробегал по убитым дорогам 90тыс, и вот только поменял первый рулевой наконечник (правый) и еще неизвестно сколько они до меня выбегали.. (колеса у меня стоят 255

Мне друг сказал с задней пружиной на фольксвагене caravelle до сих пор проблем еще не было )) Спасибо за очередной качественный материал! Расскажите еще про Т5 Мультиван 2003-2009 годов (т.е. те что были перед GP версией) - так ли онстрашен как про него рассказывают? Особенно его 2.5 литровый дизель и коробка автомат. На сколько GP отличается от прошлой версии? Меня все это интересует так как занимаюсь вопросом покупки мультивана прошлой версии для семьи

салейнтблоки передние передних рычагов лучше менять на пробеге 100 тыс км, не дожидаясь их износа. А если этого не делать! приводит к необходимости ремонтировать как раз таки рулевой рейки.

Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по задней пружине на каравелла. У меня такой же бус, только 2010 года и каравелла, рулевые до сих пор заводские)

У моего приятеля на фольксвагене и без задней пружины много чего поломалось, А что убивает крестовину в авто?

Редкие трудности с задней пружиной не так и страшны, Мои шаровые по Саратовским дорогам уже отходили 670 000 и в идеале. Меняю только сайленбоки и левую рулевую тягу

Могу отметить, что есть так же определённые моменты по ступичным узлам(особенно задним) раз в 60-70 тыс км, а то и чаще - замена.Эксплуатация Саратовская область, и всё Поволжье. Наконечники рулевые, передние амортизаторы, упорные подшипники, а с ними и сами опоры амортизаторов очень часто 30-50 тыс км и чаще. Шаровые опоры - согласен, благо они не дорогие и ремонт простой. Кстати по упорным подшипникам передних аморт. в 2015 или в 2016 году была модернизация подшипники усилили, они стали массивнее, так же заменили опоры -узел стал ходить дольше, не в два раза конечно но дольше чем старого образца! Было несколько случаев отказа шарниров ШРУС на приводах пер колёс - хрустят, разваливаются. Причем на T5 NF в 2010 году шли одни ШРУС, а затем примерно в 2013г их заменили. И я попал на весь привод в сборе с 'палкой' старого образца ШРУС не поставляется, а новый не подходит по шлицам на 'палку' - пришлось привод всборе, а вот на него уже отдельно шарниры продаются. Что ещё. Сайлентблоки на передних рычагах сзади - на 100 тыс не хватает. Втулки стабилизатора - стабильно раз в 30тыс км. В целом ролик познавательный, но сразу видно машина живёт в приятных условиях. В нашем регионе всё печальнее.

Мне друг сказал с задней пружиной на каравелле до сих пор все зашибись ) спасибо! отличное, информативное видео!

Дебил прости Господи. твоя музыка кому всралась.. что-то гундосит под нос,ни . не слышно,музыка зато . в полутьме раком где-то ковыряется. вык инутое время просмотра их жизни. У моего приятеля на Фольце и без задней пружины полно чего чинить ))

прокол у меня 96 стоит ксенон линзованные комплектация. с v8 не вышла из за того что мозгов не хватило охлаждать такой движок у меня v 6 греется будь здоров а что говорить о 8 ке

в моём случае после долгих мучений,нескольких замен ремкомплектов раб.цилиндра все закончилось заменой раб.цил. О задней пружине и так все понятно >)

М-да. Ты буханку то год делаешь и не как не доделаешь. 9 серий с горем пополам. то там отдыхает то тут. Тупо привлёк зрителей и забил. Теперь Ниву снимаешь. Буханку бы доделал для начала. Академик взялся за уаз, но ток он его сделал. Показал зрителю. А у тебя пи.. дец 1 серия раз в пол года и уже новый проект

Стопорное кольцо шаровой опоры должно сидеть плотно к рычагу, шаровая должна быть чётко зафиксированной в этом пазу. В этом ролике шаровая запресована в рычаг без серьёзного натяга. И при какой-нибудь ситуации по нашим хорошим дорогам, шаровая может соскочить и будет болтаться между нижней юбкой своего корпуса и стопорным кольцом. Поэтому, при покупке нужно обращать внимание на толщину рычага и выбирать соответствующие шаровые. Китайцы шлёпают запчасти, им без разницы - в каком месте будет стоять стопорное кольцо. Периодические трудности с задней пружиной уже задолбали Ж))

Я етой ерундой не занимаюсь. Берешь растворителя 646 и добавляем в бензин 200мл на 10 д Литров..и ездишь. Вот и все. и свечи и датчики чистые

Зачем менять паразитный ролик, да еще и с кронштейном, когда в рестайлинге, его и вовсе удалили с завода? Мечта для менеджера магазина автозапчастей. Да тут все ТО на 50$ тянет)

А кто нибудь знает, можно в экземпляре с минимальной комплектацией заменить, например, климат с крутилками на другой - от машины с комплектацией побогаче? Мне друг сказал на фольце и без задней пружины много чем руки занять )

Езда под прицелом) Там откуда я родом, не только тюнинг авто запрещен, но и тонировка стекол. Идиотизм просто. А, если есть смельчаки, то их либо крышуют, либо полиция на них денежку зарабатывает)

Читайте также: