Замена задних пружин фольксваген туран

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

вот раздули-то. Как хочет, пусть и меняет.
на авито люди б/у комплекты ГРМ продают/покупают) да и колодки с разборок собирают.
для кого-то это бред, для кого-то действительность.

теперь по теме - поехал я на сход/развал - а мне там пару сайлентов и стойки стаба приговорили и показали что обе пружины у меня сломаны. это жесть
как эксплуатировать машину - что бы сломать две пружины мне в голову не приходит, ещё сломаны они обе сверху равномерно, вот я и не замечал этого год (хотя может это тюнинг - что бы опустить машину).
вообщем, купил пару передних сайлентов лемф, задние стойки стаба лемф, а вот пружины взял оригинал. Разница с не оригиналом 20%, решил переплатить.
думал поставить более мощные штатные пружины, судя по этке у меня самые слабые-штатные, но это надо и аммортизаторы в круг менять и передние пружины менять, похвастаться в теме - "туран как грузовик", мне не чем - так что быть и дальше стоку)

Вот и моя пружина

Замена задних пружин.

Всем привет. Народ такая проблема: на время взял у тестя Туран авто 2010г. двигатель 1,6 - 102 л.с. (BSE) при проезде лежачих полицейских грохот с зади как будто запаска не прикручена или еще что то отвалилось (на что тесть говорит это нормально просто жесткий авто) в багажнике все перерыл, запаску проверил все на месте. Сегодня был в сервисе сказали что нужно менять пружины( лопнули) пробег не большой 78000км тесть на нем мало ездит. Отсюда вопрос какие поставить пружины на левой пружине есть маркировка три метки желтых и одна вроде красная. Кто что ставил? vin: WVGZZZ1TZAW090480
За ранее всем спасибо хорошего плодотворного дня.

Спасибо за ответ. Но читая описания в аналогах я остановился на этом Kilen65075 везде пишут что она идет на дизеля. Встанет она ко мне мотор 1,6?

Touran (1T1, 1T2) 1.9 TDI [AVQ] 100 л.с. Дизель 2003 - 2004 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 2.0 TDI [AZV] 136 л.с. Дизель 2003 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 1.9 TDI [BKC; BLS; BXE] 105 л.с. Дизель 2003 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V [BKD] 140 л.с. Дизель 2003 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 1.9 TDI [BRU; BXF; BXJ] 90 л.с. Дизель 2004 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 2.0 TDI [CFJA; BMN] 170 л.с. Дизель 2005 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 2.0 TDI [BMM] 140 л.с. Дизель 2005 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 1.4 TSI [BMY; CAVC] 140 л.с. Бензиновый 2006 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross
Touran (1T1, 1T2) 1.4 FSI [BLG; CAVB] 170 л.с. Бензиновый 2006 - 2010 вариант оснащения: Touran Cross

Коллеги, к вопросу о замене парой или по одной. Понятно, что ничего непонятно, и вроде как надо парой, хотя цена за пружинку кусается (3618 руб а штуку на экзисте). Но вот такая ситуация: после замены опорных подшипников ездил на сход-развал(уже зная, что у меня сломана правая задняя пружина, видел своими глазами). И когда сказал об этом мастеру, он поменял рулеткой расстояние до верхнего края колёсной арки с обеих сторон. Оно оказалось идентичным. Вот я и думаю: поменять одну и поставить оригинал за вышеуказанную цену или поставить пару SACHS996643 по 1876 за штуку. Что посоветуете?

Двумя неделями раньше я уже писал про мучительное приобретение комплекта задних подвески. Наконец-то были куплены задние стойки "monroe" (2 х 1800руб.), отбойники "Febi", он же "Бильштайн" (2х550руб), пыльники взял оригинал "VAG" (2х180руб.)

Все куплено у одного продавца и все чудесным образом наконец-то подошло и состыковалось по диаметру штока и форме посадочного гнезда в "опорнике".
Из инструмента необходимо обязательно иметь специальный: накидной ключ "21" (100 руб.), головка "21" (80 руб.), — но она так и не понадобилась, т.к. не хватает места между стойкой и пружиной на болт нижнего крепления стойки.
Головка на "16" для снятия болтов крепления к кузову верхней опоры крепления стойки, +накидной ключ на "16", чтобы выкрутить гайку штока стойки в "опорнике", накидной ключ на "17", для болта верхнего крепления уже новой стойки "Монро", маленький рожковый ключ на "5", для фиксации штока стойки.
Удивительно, но шток старой стойки "Shach" контрился гайкой "16", а в "KYB" вообще была гайка на "14". Вот они мировые стандарты и унификация! Обязательно для облегчения работы предварительно лучше оросить крепежные болты "WD"-шкой

Еще купил комплект для снятия задней стойки ВАЗа -2108 — (180 руб.), хотя там "солдатик" имеет размерпод шток 6/8мм, против 5мм у "VW". Ну хоть что-то для фиксации штока надо было иметь.
Сняв колесо, надо машину чуток опустить, чтобы пружина рычага разгрузилась. Нижний болт крепления затянут довольно сильно, и поэтому пришлось применить обычный "русский усилитель"- трубу на ключ.

Стронув болт, пришлось приопустить машину вниз еще, чтобы болт свободно выходил между витками пружины.

Верхнее крепление поддалось легче. Три болта выкручено — извлекаем стойку из ниши колеса. Далее необходимо зажать в тисках снятую стойку за нижнее крепление и удерживая шток "солдиком" выкрутить гайку "16". Кстати, этот наборчик для снятия стоек "ВАЗа" сделан из очень мягкого металла, и его деформации хорошо видны на фото.

Поэтому при сборке стойки я для затягивания использовал еще и миниатюрный ключик "4 х 5"

Сборка выполняется в обратном порядке.

Перед установкой стойки обязательно необходимо прокачать, чтобы выгнать воздух полостей, который попал туда при нахождении стойки в транспортном горизонтальном положении. Технология прокачки стоек есть в инете, несложна и занимает не более 5 мин. Еще в посадочное гнездо верхней опоры я набил смазки, чтобы облегчить последующую замену стоек.

Не забыть одеть защитный колпачок верхней опоры.

Момент затяжки по мануалу верхних болтов -50н/м, нижних уже побольше -180н/м.
Сняв по очереди стойки сделал некоторые выводы:
Левая стойка была абсолютно сухая, имели место незначительные повреждения верхней секции отбойника, а к пыльнику вообще никаких претензий (а чему в нем ломаться?) Поэтому она еще сгодится "на всякий пожарный случай".
Зато правая стойка — в металлолом, т.к. была вытекшая и вся в масле, а при сжатии имела 30% провал, у отбойника была размочалена верхняя секция на 80%.

Вот я их сегодня и поменял. Времени занимает минут сорок, но если умеючи. Я возился часа два. Большую часть этого времени я пытался применить стяжки (которые я все-таки взял у Андрея) и вовнутрь их пихал и снаружи, короче признаю не нужны они. Потом пробовал подставить что-нибудь под рычаг. Туда просился второй домкрат, но за ним нужно идти, а это целых минут пять времени. Провозившись еще полчаса, я все-таки сходил за ним. А дальше все скучно и просто если кому надо опишу подробней. Да, Андрей, готов вернуть стяжки говори, куда везти, но только с понедельника.

Вот я их сегодня и поменял. Времени занимает минут сорок, но если умеючи.
А дальше все скучно и просто если кому надо опишу подробней.

vmakeev
Для снятия пружины надо открутить стойку.
Если просто заменить отбойник, то надо снимать амортизатор, но при этом пружина тоже будет болтаться, в принципе заменить отбойники ни чуть не сложнее чем заменить пружины, разве что болтов крутить больше.

vmakeev
Для снятия пружины надо открутить стойку.
Если просто заменить отбойник, то надо снимать амортизатор, но при этом пружина тоже будет болтаться, в принципе заменить отбойники ни чуть не сложнее чем заменить пружины, разве что болтов крутить больше.

ИЛИ У ВАС другая подвеска.

Я советую поступить так. Подымаем домкратом машину (не забывая про 2 противо отката под колеса) снимаем колесо и под рычаг подвески (6) ставим второй домкрат. Если его нет то брусок высотой от 10 до 15см. опускаем машину чтоб пружина немного сжалась. Выкручиваем болты (12) крепления опоры амортизатора ( 11 ) . Еще немного сжимаем пружину и амортизатор соответственно выкручиваем нижний болт амортизатора (8 ) . Приподымаем авто достаем амортизатор. Откручиваем гайку (13). Для того чтобы ее выкрутить нужен будет инструмент, которым нужно держать шток амортизатора (шестигранник, звездочки или обычный маленький ключ - какой из них не знаю – сам туда не лазил). Так как за сам шток браться нельзя то им держишь шток и выкручиваешь гайку. Дальше вынимаешь упор (2).

Я советую поступить так. Подымаем домкратом машину (не забывая про 2 противо отката под колеса) снимаем колесо и под рычаг подвески (6) ставим второй домкрат. Если его нет то брусок высотой от 10 до 15см. опускаем машину чтоб пружина немного сжалась. Выкручиваем болты (12) крепления опоры амортизатора ( 11 ) . Еще немного сжимаем пружину и амортизатор соответственно выкручиваем нижний болт амортизатора (8 ) . Приподымаем авто достаем амортизатор. Откручиваем гайку (13). Для того чтобы ее выкрутить нужен будет инструмент, которым нужно держать шток амортизатора (шестигранник, звездочки или обычный маленький ключ - какой из них не знаю – сам туда не лазил). Так как за сам шток браться нельзя то им держишь шток и выкручиваешь гайку. Дальше вынимаешь упор (2).

Отломался кусочек нижнего витка пружины,который вставляется в чашку.Достал чашку с обломком и продолжаю ездить.Правая и левая сторона авто по высоте ничем не отличается.Какие проблемы могут возникнуть при езде без нижней чашки и с пружиной,которая упирается внизу в железо?

Проблем то особых не будет. Скрипеть может начать.
Я бы постарался на место перелома вставить кусочек направляющей трубки подходящего диаметра.

Всем здравствуйте.
После перехода на зимние колёса, решил съездить на сход-развал, обратил внимание что резину летнюю задняя ось подъела.
Выбрал сервис, им оказался на этот раз VAG-Servis, давно я там не был, но не суть. Записался, приехал, отдал машину и через минут 10, ко мне вышел "мастер" и сказал что к сожалению они не будут делать мне нужную работу, т.к. у меня сзади сломаны пружины, да КАРЛ, не пружина, а пружинЫ — ОБЕ!)
Дали мне рекомендацию, что нужно сделать, чтобы они провели у себя сход-развал.

Приговор:
1. Сайлентблоки задние нижних рычагов передней подвески
2. Стойки стабилизатора задние
3. Пружины задние (левая и правая).

Чтож делать, а надо делать. Заказал что требуется. Пружины решил брать оригинал.
Куплено:
1. Сайлентблок переднего рычага задний правый LEMFORDER 34763 01 1 шт.
1.1. Сайлентблок переднего рычага задний левый LEMFORDER 34762 01 1 шт.
2. Тяга стабилизатора задн AUDI: A3 II 05/03-, SEAT: ALTEA 03/04-, TOLEDO 10/04-, LEON 09/05-, SKODA: OCTAVIA 06/04-, VW: G Lemforder 26775 02 2 шт.
3. Пружина винтовая VAG 1K0511115DK 2 шт.
Поехал ставить/менять.
1. Сайлентблок переднего рычага задний — был порванный только один — правый, но заменили оба.

2. Тяга стабилизатора задняя — была неисправна и люфтила левая, правая была живая, но заменили обе

3. Пружина винтовая — сломаны обе. Я впервые с таким сталкиваюсь. Сломать я их точно не мог, ничего тяжёлого не вожу, видимо сломаны были предыдущим владельцем.

ничего не могу с собой поделать, люблю ковыряться с железками. Не дожидаясь, когда в этом возникнет очевидная потребность:-) Пробег моего Турана — 250 000 км, и за время владения я сам в задней подвеске менял только так называемые подруливающие тяги, и прежний владелец вроде бы ничего не делал. Ждать, пока стук вылезет наружу — не в моих правилах:-) А потому я в течении какого то времени собрал все необходимые расходники, и как только появилось свободное время (народ начал готовиться к НГ, и на обслуживание авто забил:-)) заехал в бокс и начал разборки.
В сообществе VAGоводов я уже вывешивал более-менее подробный отчёт об этой процедуре, потому ограничусь небольшими комментариями к картинкам:
-на некоторых моделях все рычаги можно демонтировать на месте, на некоторых огранчиен доступ к верхним болтам. Я же предпочитаю сразу снимать всю подвеску в сборе, и уже внизу её разбирать. Для этого в некоторых случая нужно или разгерметизировать тормозные магистрали, турановодам повезло