Замена задних колодок рено сценик 2 с электро ручником

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
рожковый ключ на 15;
головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
переходник с 3/8 на 1/2;
молоток;
большая и маленькая плоские отвертки;
динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
длинный рычаг с квадратом 1/2";
микрометр;
измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
фонарик;
щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
пассатижи;
хлопковые тряпки;
домкрат и дополнительная страховка;
противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

тормозные диски — оригинал 7701207898; — оригинал 440605839R; , совместимый с резиновыми изделиями;
защитные очки;
набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

В общем-то тросики и на самом деле подклинивают. Так что их надо менять однозначно, тем более
пока лето. Заодно и сам корпус откроешь и если надо, то приведи в порядок - это придется почистить
от ржавчины и смазать. Весь агрегат можешь снять и спокойно заниматься ремонтом - просто вместо
ручника будешь пользовать на стоянке передачу.
Еще посмотри здесь и здесь
А после того как снимаешь вручную, то надо будет на clip для снятия ошибки.

Подниму тему пожалуй, на то есть причина .
Сценик 2004г. 1,6 бенз.
На приборке постоянно горит "сервис ручника", хотя сам ручник хоть криво но работает .
В 50% случаев при выключении двигателя ручник затягивается. Так же он затягивается в 100% случаев если при постановки "на ручник" выжать сцепление. Т.е. если сам не сработал - выжимаю сцепление и ставлю на ручник вручную, работает без отказно.
Снимается с ручника без проблем, газ/сцепление.
Иногда на ямах ручник самопроизвольно срабатывает, раздается "страшный" сигнал и сразу отпускается. Следствие этого изношенные задние тормозные диски.
Комп показывает ошибку датчика положения педали сцепления. Стоит он не дешево, и гарантии правильной работы после его замены никто не дает.
Помогите советом че делать, может было такое у кого ?

ЗЫ. читал в нете что рено отзывало 700 тыс. авто с такой проблемой и на устранение причины на сервисе уходило не более 30 минут.

1. Попробуй найти и поставить б/у датчик
2. Даже если машина приобретена у дилера рено, то в РБ ни какие отзывы не проводились, а так можешь проверить свою машинку там

Еще раз повторюсь, но уже в этой теме.

Может у кого плата в блок автоматического ручника есть? Или знание где найти? Или сам блок.

У меня внутри платы сгнили некоторые дорожки внутри платы. А плата то многослойная.

И еще один вопрос добавлю: есть ли различие в самом блоке авторучника на сценик 2 и на гранд сценик

Мне перепрошивку ручника сделали бесплатно на рено–сервисе в Гомеле в апреле 2013 года когда менял,у них ГРМ. Причем машинка 2003 г.в. Сказали, что меняют всем, кто попадает к ним на обслуживание. Перед этим проверили версию программного обеспечения и сказали что установленная у меня подлежит перепрограммированию.
Так что действует отзыв и в Беларуси.

_________________
Хорошему коту круглый год МАРТ.

Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой

Ошибка на Гранд Сценике по электронному ручнику DF043 неисправность двигателя. С чем может быть связана? Сам движок? Или реле, провода, разъемы? Попутно уже давно горит DF037 ошибка передачи по мультиплексной сети. Но все было нормально. С месяц назад поменял реле ручника и тросы. Было все хорошо. А потом то не становится то не снимается. Ошибка сама может уйти через некоторое время.

Сколько раз слышал, что после замены задних колодок, при наличии электронного ручника, он начинает некорректно работать и на панели появляется ошибка.
Во избежании данной ситуации было принято решение всё сделать самому. Забегая вперед, скажу, что сделал всё хорошо и правильно. Но по порядку…
Колодки менял по причине того, что износ у них, как оказалось, стороцентный, даже больше. При торможении начал проявляться характерный звук трения металла об металл. Тормозной диск в таком случае принимант вот такой вид.

Но надо сказать, что ручник держал прекрасно. Да и качество торможения не вызывало беспокойств (именно поэтому и дотянул до такого).
В общем последовательность действий такая:
— заводим машину
— глушим (это надо для того, чтобы впоследствии снять с ручника, а это можно сделать на заглушенной машине лишь по прошествии небольшого времени после остановки двигателя)
— ставим на передачу
— снимаем ручник вручную
Машина начинает ругаться, на панели горит надпись, что ручник снят. После этого и приступаем к основным действиям.
Снимаем суппорт, вынимаем старые колодки.

Видно, что колодка под ноль. И места, где притерало.

Далее я матерился. Поршень в суппорт не просто утапливается, а еще и вкручивается. При наличии набора для сведения тормозных цилиндров всё гораздо проще, но за неимением оного, делал вручную. Для этого фиксируем суппорт, берем небольшие плоскогубцы, упираемся в указанные на фото места. Одновременно толкаем поршень и крутим по часовой стрелке. Работка не из легких и не из приятных, но главное, что всё получилось.

Далее по накатаной: вставляем колодки в скобу, прикручиваем суппорт, одеваем колесо.
Затем очень важная процедура. Снимаем авто с передачи, заводим, и прижимаем колодки к диску не педалью тормоза, а РУЧНИКОМ. Раз 15-20 ставим и снимаем. Электроника сама подгонит поршень как надо и вычислит необходимое тормозное услиле. При таких действиях и ручник будет работать корректно, и никаких ошибок на панели гореть не будет.
Ну и не забываем первое время сильно не гонять, пока колодки не притруться!

Приветливую! Осмотр задних тормазных дисков показал, что тормозные колодки поизносились, причем с внутренней стороны гораздо больше. Такую особенность подметил сразу, поэтому покупал колодки одной марки и по результату для третьей замены получалось собрать комплект из предыдущих б/у колодок)))
Покупал колодки REMSA.
Правда в последний раз (было это более 35 000 км пробега тому назад) колодки менялись вместе с дисками и были поставлены диски и колодки от марки LPR.
Но сейчас решил попробовать новенькое. Изучил сайты торговых площадок по запчастям. Вроде как должен был подойти комплект тормозных колодок VALEO 301180 (31 руб. или примерно 12$), оставил онлайн заявку. Магазин вышел на связь и сообщил, что выбранные мной колодки не идут для моего авто. Предложил того же производителя VALEO 301474, правда немного дороже – 37,44 руб. (14,6$), были варианты и подешевле, но решил брать VALEO.

Что показалось странным, на вид, структура фракционных накладок была разная. Одни были пористые, другие более гладкие и все чуть чуть отличались друг от друга. Производство Индия.
Кстати говоря, предыдущие тормозные колодки (иных производителей), которые я ставил, не имели скосов (срезов) на фракционных накладках. Там была ровная полоскать фракционных накладок.

Проверил состояние пыльников направляющих суппорта, почистил, заменил смазку.
Для справки, задние тормозные диски марки LPR после пробега более 35 000 км. имеют остаточную толщину 9,7 мм. Честно говоря, думал износ будет меньше для такого пробега, учитывая что это задняя ось и мой неагрессивный стиль вождения.

Но самое "интересное" обнаружилось после осмотра самих задних тормазных суппортов. Так, на заднем правом суппорте обнаружилось, что откололась часть корпуса (между основным корпусом суппорта рычага ручного тормоза).

Сам суппорт сухой, нет следов подтеков. После прочтения информации на драйве и просмотра фото отчетов пришел к выводу что пока не стоит прям бить тревогу но быть готовым необходимо. Я так понимаю в указанное пространство будет попадать грязь, пыль и в конечном итоге это заклинит рычаг ручного тормоза, а также может повредиться сальник и потечь сам суппорт.
Думаю посмотреть на разборке б/у суппорт и поменять попозже.
По факту эксплуатации самих колодок, после 300 км пробега, могу сказать, что ведут себя нормально, точно не скрепят, тормозят нормально. Но повторюсь, мой стиль вождения неагрессивный.

Читайте также: