Замена задних колодок ниссан пульсар

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем!
Такая проблема - при смене колодок никак не могу чтобы поршень ушел назад
То есть новые колодки же толще и надо удавить поршень, но как я его и чем тока не давил не уходит - пришлось спустить тормозуху удавить а потом прокачивать заного
Народ подскажите как удавить поршень (у меня друг в сервисе менял вчера дак ему мастер все сделал за 3 минуты - жалко он не посмотрел как)

Его вкручивать нужно, тогда потихоньку уходит, можно домкратом сжать или монтировкой, как рычагом надавить. И вообще перед заменой колодок нужно немного тормозухи из расширительного бачка откачать, чтобы потом подтеки не подтирать.

да другу меняли там он ничем мастер не пользовался и все сделал - может там что нить надовить надо или отключить?

Привет всем!
Такая проблема - при смене колодок никак не могу чтобы поршень ушел назад
То есть новые колодки же толще и надо удавить поршень, но как я его и чем тока не давил не уходит - пришлось спустить тормозуху удавить а потом прокачивать заного
Народ подскажите как удавить поршень (у меня друг в сервисе менял вчера дак ему мастер все сделал за 3 минуты - жалко он не посмотрел как)

1. При смене колодок, селектор АКПП должен быть обязательно в нейтрале N, так как в режиме парковка Р колодки прижаты к тормозным дискам.
2. После открытия суппорта, взять монтировку и плавно надавить на поршень опираясь мотировкой на стоящую тормозною колодку (внимание. незьзя опираться на тормозной диск) жидкость при надавливании на поршень подымится в расширительный бачек.
Успехов!

Ну ты Gert3 насмешил, паркинг с тормозами никак не связан. Это фиксация в самой коробке, поэтому кстати говоря, рекомендуют на склонах вместе с паркингом еще на ручник ставить, чтобы нагрузку с коробки снять.

Тут дело не во мнении, если бы была так как написал Gert3, то и задние колеса тормозились на паркинге. А они крутятся, потому что даже в интрукции описана буксировка методом частичной погрузки (задние колеса на дороге).

Поршнт надо ВКРУЧИВАТЬ подходящим инструментом - типа тонкогубчев. В нормальных сервисах приспособа для этого есть.

В качестве нравоучения - мануал не пытались глядеть? Там рисунок есть.

ЗЫ: про паркинг повеселило. ТАКОГО я еще не слышал.

Нигде в сервисмануале на альмеру не написано, что надо вкручивать поршень. Про задние дисковые (если они дисковые, конечно) нарисовано, что вкручивать надо, про передние - нет. Я аккуратно задавливал самодельной приспособой, можно большой струбциной. Монтировкой надо аккуратнее пользоваться, можно поршень перекосить, и тогда хрен его вообще сдвинешь.
А про паркинг gert3 видимо ошибся. Никак он с тормозами не связан.

ничего там не надо вкручивать, тем более давить монтировкой на поршень.это чревато испорченым пыльником.если есть сила(у меня например хватает) берешь молоток с деревянной ручкой, молотком в руку, черенок всовываешь в поршень и давишь со всех сил. но действительно надо предварительно отобрать тормозуху из бачка, иначе через верх попрет. удачи!

Народ мы тут трубу вставляли и в землю давили что дури было втроем!! - нефига не уходил пока не открутил спускной клапан - после еле еле стал уходить.
Может изза того что старые - у меня санек 99 гв?

Все что тебе нужно - это открутить пробку с заливной горловины. И ВСЕ. Поршеньки тогда пальцами разводятся.
А с паркингом вообще рассмешили, да и с трубой тоже.
:))))))))))))

Ну ты Gert3 насмешил, паркинг с тормозами никак не связан. Это фиксация в самой коробке, поэтому кстати говоря, рекомендуют на склонах вместе с паркингом еще на ручник ставить, чтобы нагрузку с коробки снять.

John-junior я не смешу а говорю, постав на паркинг сними колесо переднее и увидиш картину колодки прижаты к дискам, то что АКПП стоит на жостком упоре на собственный корпус это и так понятно, но вот почему колодки прижаты хз. Я все делал сам поэтому и написал человеку, как сделать лучше из собственного опыта.

:))))))
Ставлю на паркинг, снимаю колесо, колодки прижаты. Перевожу рычаг в нейтраль и, о чудо, колодки расходятся. :)))))
Колодки всегда поджаты к диску, это сделано для компенсации зазора при износе тормозных накладок, сокращения времени срабатывания тормозов, отсутствия свободного хода на педали тормоза, но давления со стороны поршней на них нет, иначе он колодки вытащить бы не смог. Когда при движении диск начинает вращаться, колодки слегка отталкиваются от диска. А поршеньки мужики не могут развести только из-за того, что система замкнута и при разведении поршеньков вытесняемая тормозная жидкость должна подниматься в открытом "сосуде", а не в замкнутом, иначе они просто пытаются сжать воздух находящийся между тормозной жидкостью и пробкой. Все проще простого, физика за пятый класс.

Они прижаты потому что на ходу их диск тормозной крутящийся отталкивает (эффект самоподводки). Я не подвижный тормозной диск оттолкнуть колодки не может, вот они и прижаты. :)

Перед заменой колодок я просто глушыл двигатель на N, и между колодками и диском есть зазор 2-4 мм, при заглушении двигателя на Р зазора нет, также его не будет и при переводе селектора с Р в N при заглушенном двигателе, вот в чем вопрос. Обо всем остальном я вкурсе спасибо.

В пробке тормозного бачка есть отверстие, через которое воздух попадает в цилиндр. Если бы там было все герметично, то жидкость из бачка не поступала бы в тормозной контур. Из носика шприца ничего же не вытекает, когда его вниз носиком держишь. Так что откручивать не обязательно, но это не повредит.

Задача тормозных колодок – гасить всю энергию движущегося автомобиля. В силу этого они подвергаются значительным нагрузкам и быстро изнашиваются. Желательно проверять состояние тормозной системы спустя каждые 2 или 3 тысячи километров пробега.

Калькулятор расчёта замена тормозных колодок nissan pulsar

Типичные неисправности

От нормальной работы тормозов зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Чтобы не рисковать, нужно время от времени проверять состояние колодок и вовремя проводить их замену.

Обычно водителям приходится сталкиваться со следующими неисправностями системы:

Износ. Чем чаще водитель прибегает к резкой остановке ТС, тем интенсивнее колодки стираются.
Разросшийся зазор между тормозными накладками и барабаном. Обычно он появляется после замены колодок.
На накладки попала тормозная жидкость. В результате тормозящий автомобиль заметным образом забирает в сторону.

Как определить, что тормозные колодки нуждаются в замене:

Скрип, стук и другие шумы из‐под колеса во время торможения
Слишком резкая или замедленная реакция на нажатие педали.
Неравномерное торможение, с большим числом сопутствующих вибраций.
В некоторых моделях авто – налет с металлической стружкой, собирающийся под колпаком.

Особенности ремонта

Что нужно помнить, проводя ремонт:

Ставьте оригинальные детали. В качестве возможной альтернативы допустимо покупать детали, выпущенные специализирующейся на тормозах фирмой.
Чтобы сократить зазор между барабаном и колодками, нужно лучше зафиксировать упорное кольцо.
Чтобы избавиться от проблемы с тормозной жидкостью на колодках, нужно выяснить причину ее попадания внутрь. Затем источник неполадок следует устранить. После этого деталь промывается в бензине и зашкуривается.

Преимущества сервиса DDCAR

Если нужна замена тормозных колодок Nissan Pulsar, вам помогут специалисты автосервиса DDCAR. Наши мастера ответственно подходят к своим обязанностям и регулярно повышают свою квалификацию. На любые виды работ мы даём собственную гарантию.

Сеть салонов DDCAR действует по всей Москве. Чтобы заказать услуги нашего сервиса или проконсультироваться со специалистом, воспользуйтесь контактным телефоном. Каждый день мы открыты с 8.00 утра и до 20.00 вечера.

Ну-с приступим-с: Разбор начинаем со снятия колеса (само собой разуметься). Нам открывается вид на барабаны, снять которые возможно без проблем. Ввернув в специальные отверстия болты М8.

Здесь замечу, торопиться не стоит. Перед тем как спрессовывать барабаны нужно свести колодки, иначе можно просто выломать колодки. Колодки сводим через отверстие (см рисунок). Для этого, одной отверткой поднимаем рычаг, второй отверткой крутим храповик вверх.

Маленькое отступление: так же и подтягивается ручник, только крутить надо вниз или просто поднимать рычаг и опускать его. Хотя ручник должен сам подтягиваться если его поднимать и опускать. Но бывает механизм чуток заедает, поэтому автоматически перестает натягиваться и приходится все делать отверткой.

Далее после того как колодки уже не мешают снимаем барабан. Видим перед собой механизм. Первым делом снимаем пружины которые прижимают колодки к заднему щитку. Пружины удерживаются шпильками, которые необходимо повернуть на 90гр., относительно шайбы.

Далее проще всего развести колодки внизу и снять их с упора, ослабив тем самым пружину, и сняв ее.

Теперь снимаем всю конструкцию с тормозного цилиндра. После чего отцепляем трос привода стояночного тормоза. Делается это очень просто, поджимаем пружину и выдергиваем его вверх.

Вот что мы имеем после всего сделанного.

Разбираем имеющуюся конструкцию, снимаем распорную планку, пружину, и механизм автонатяжки с рычагом привода ручника. Для того чтоб снять рычаг привода ручника надо разжать стопорную шайбу, я делал это двумя плоскими отвертками.

Перед сборкой тщательно почистите и смажьте распорную планку. От этого зависит, будет автоматически натягиваться ручник или нет.

Сборка производиться в обратной последовательности. Замечу следующее: планку лучше завернуть до конца, что б было проще собирать. И устанавливать следует дыркой (которая есть на планке) вверх, другую сторону смотрите по прорези, там все просто. Ну или запомните расположение до разборки (из мох наблюдений верхняя сторона планки грязнее нижне).

Зазор между "планкой-колодкой" и "планкой-рычагом" должен быть приблизительно одинаков, если ручник опущен до конца. Для этого и существует гаечка в салоне прям под рычагом ручника, чтобы регулировать этот зазор. Зазор может возникнуть в следствии естественного вытягивания троса.

Натяжка же ручника происходит за счет увеличения длинны самой распорной планки, т.е. увеличивая ее длинну (как в ручную так и автоматически) мы раздвигаем колодки и рычаг одновременно. А если мы будем подтягивать из салона то мы просто напросто создадим нагрузку на тросе и рычаге в то время когда ручник опущен. В принципе криминально в этом ничего нет, но это не верно. Да и за чем чегото делать по своему, если конструкцией и так все предусмотрено. Я по крайней мере вообще ни разу не трогал эту гайку, все манипуляции с подтяжной делал только с распорной планкой.

пс. натягивая из салона ручник мы возвращаемся к принципу тазовского ручника у которых распорка сделана из куска металла.

Дополнение к статье: Поскольку натяжение ручника должно происходить автоматически то ролик должен крутиться сам при поднятии и опускании ручника, но часто этого не происходит, и вследствии не подтягивается автоматически ручник. Для исправления положения придется планку с роликом (особенно резбовую часть) тщательно промыть, и смазать ТОНКИМ слоем высокотемпературной смазки. При сборке механизма планку НУЖНО ставить полностью закрученной. Это облегчает установку барабонов на свое место. И после установки ОБОИХ барабанов просто залезаем в салон, и многократно поднимаем и опускаем ручник с нажатой кнопкой храповика. Из барабанов должны слышатся щелчки, после прекращения щелчков из барабанов (и подниматься он будет значительно ниже), натянуть ручник будет возможно на 3-5 щелчков. Таким образом замена колодок упрощается многократно, не надо мучаться с подтяжкой ручника, он подтягивается автоматически на столько, на сколько это ему необходимо. И эффективность заднего тормоза всегда сохраняется на уроне (только у тех кто сделает вышеописанное, и регулярно пользуется ручником).

Комментарии к статье Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.

Было бы совсем супер если бы ты, Ильнур, сказал номера колодок какие ставил и как они себя чувствуют,какой максимальный износ должен быть, при каком пробеге менял. В общем, личные ощущения. Заранее спасибо, дружище! PS - и еще - на вэдовых такие же колодки? Сам пока не менял, но подумываю об этом, пробег на моей сильфи уже 92 тысячи. Да, и еще - я бы при установке барабанов смазал "поясок" на ступице.

日産ブルーバードシルフィ '02 бордово-вэдовый - теперь мы не вместе
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Люди, которым я не нравлюсь, должны постараться принять одну простую вещь: цианид калия

Очень нужная статья и все четко расписано. Тока вот смотрю я на эти фотки, а колодки то еще и не изношеные. Мне кажется рановато ты их сменил! Я свои то же смотрел, за одно прикупил на всякий случай новых, вдруг думаю сменить прийдется, брал Ishimbo кажется так. номер к сожалению не помню((( Но сравнил толщину накладок на старых и на новых, они были практически одинаковы. В итоге отнес колодки в магаз обратно!

И вот еще что. у меня с правого заднего колеса звук идет странный, когда тормозить начинаешь, как будто что то шеркает, я разбирал смотрел, все в норме. На ГТО когда ездил, стенд показал разницу тормозных усилий слева и справа, справа на 90 Н меньше оказалось. Что это может быть?

Фактическая ошибка. Подтягивается ручник гайкой в ручке в салоне. А описанное - это автоматическая разводка колодок. Незнаю почему оно у тебя западает, но как видно из устройства, при каждом нажатии на педаль тормоза, колодки разводятся пока не разойдутся до максимума. Таким образом обеспечивается постоянное расстояние от колодки до барабана при том что колодки истираются.

отличный варинат, Ильнур!

Как он здесь правильно заметил

. Так у меня и вышло. Только выломал я ушки тормозных цилиндров. Напроч, под корень! Пришлось протачивать паз, который получился очень не глубокий. (1-2 мм). Вроде пока не выскочили.

Объясните кто ни будь, можно все таки ручник подтягивать с помощью устройства в самом ручнике в салоне.

Fedos, ошибки тут нет, поверь мне, я уже этот механизм выучил наизусть. Уже не первый раз делаю и даже не второй.
Механизм у всех со временем заедает, это зависит от того как легко у тебя крутится хаповичек. Просто у пружинки не хватает сил провернуть его. А вот на счет того, что подтягивается если нажимать ты ошибаешься, он подтягиватся только тогда когда поднимаешь и непременно опускаешь ручник.
И теперь самое важное, подтягивать из салоне нельзя, это сделано для того чтобы если трос вытянется выберать слабину. Иначе с салона натянешь и на планке рычаг будет сидеть не так как надо, он должен прилегать к планке наравне с колодкой без нагрузки и без зазора. Т.е. если из салона натянешь механизм будет под нагрузкой, что есть не верно.
Вообщем все манипуляции нужно делать только с планкой, хитрые японци не зря придумали ее, а ты предлагаешь как на тазах натягивать ручник, это равносильно тому, что просто приподнять его.

Теперь по колодкам, фотки тут с разных машин. На одной уже пора было менять, а те что новые это мои. Ставил Kashiyama K1167, по сравнению с теми, что стояли эти просто прилипают к барабанам когда ставишь на ручник. Я заметил, что колодки от времени тоже становятся хуже (дубеют чтоли). Те которые стояли у меня были изношены не очень сильно, но держали очень хреново. У второй машины тоже самое.

не могу вставить рисунок в комменты, добавлю к статье, инфу про гайгу для натяжки в салоне.

X-Trail 2011 T31 MR20 CVT 4wd | X-Trail 2008 T31 MR20 CVT 4wd | Было: QASHQAI 2007 J10 MR20 CVT 4WD | 2 Sylphy QG15 2001 и QG18 2002 | Wingroad 2002 Y11 QG15 AT 2wd

Для этого, одной отверткой поднимаем рычаг, второй отверткой крутим храповик вверх.
Маленькое отступление: так же и подтягивается ручник, только крутить надо вниз или просто поднимать рычаг и опускать его

где какой храповик надо крутить, чо-то не могу догнать?

Спасибо за прекрасный сюжет ,только вот зачем менял ,чтобы показать ,ведь у тебя колодки совсем как новые ,чего не скажешь о внутренностях барабана , а колодки требуют замены когда их износ будет равен 1.5 мм( но все равно спасибо)Я тоже решил заменить, а снял барабан и передумал передняя только чуть сносилась ,а вторая как новая .Купленные мной колодки примерил ,а у них толщина такая-же как и у родных так и вернул их в магазин , забрал деньги и был доволен. P.S. "хорошо работает тот механизм , в который меньше лезут.

BlueBird SYLPHY 2001, 1.8Vi 2wd и Белая Десятка-ракета
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.

всё-таки , задние колодки Kashiyama K1167 точно подходят нам? В FAQ нашёл номера только передних колодок.
Сегодня купил таки эти колодки за 500 рубчиков, на днях буду ставить самостоятельно, как описано в статье

Приветствую !Вопрос по ручнику мазда 323 S BA 1.5 ,тормаза барабанные ,плохо держит ручник ,правая сторона ещё более мение ,снял кожух защитный над глушителем ,сначала думал там подтягивается ,ну теперь уже знаю что из салона там где ручка ,снял барабан левый и правый -износа нет ни колодок ни барабанов,только мне не понравилась положение планки распределения усилий под глушителем, она не параллельна а левая сторона вперёд выдаётся,да и по визуальному наблюдению ,правый трос где резиночки пыльники ,собраны больше но ни чего не трёт когда без ручника вращяеш колесо,и при постановке на ручник рукой не прокрутиш ,а правая нет стояночного тормоза ,резинка возле левого барабана собрана больше чем на правом,правда возле планки что на фото наоборот резинка собрана больше на правый барабан,Где что натянуть можно?Может сам трос как то возле планки натягивается ?Ну не считая из салона.
Прикрепленные файлы