Замена задних колодок bmw e36

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Если вас не устраивает отсутствие задних тормозов, или вы решили вернуть ручник, то придётся закупаться и лезть в задний тормозной механизм. Там всё не просто и без предварительного изучения материала можно напортачить (на всякий случай теория тормозных систем).

Итак, прежде всего нужно осознать, что если тормозов не достаточно, то не стоит сразу смотреть в сторону тюнинга, с заменой барабанов на диски. Машина рассчитана с завода таким образом, что бы тормозов хватало с запасом. Достаточно просто привести их в надлежащее состояние, ибо тюнинг это всегда дорого. Сами посудите, с задними барабанами придётся поменять и рычаги, тросики, ступицы, суппорта с колодками на дисковые. А если поставите крутую систему сзади, то зад будет тормозить лучше переда и машину при любом случае будет срывать в задний занос. Т.е. придётся менять и передние.

Потому, не выстраивая из своего болида полноценный гоночный проект, возвращаемся к вопросу ремонта. Прежде всего нужно оценить объём закупаемого. Для этого лучше оценить состояние тормозных цилиндров и шлангов визуально (осматривая с внутренней стороны). Так, если есть хоть какие-то признаки потёков на барабане, то придётся менять тормозной цилиндр. Порепавшиеся шланги - также под замену. Если хотя бы один из цилиндров или шлангов пойдёт под замену, то покупать придётся и тормозную жидкость.

Теперь о расходниках. В идеале, если давно не меняли сами барабаны, то стоят они в пределах доступного - не жадничайте. Сами колодки, это понятно, но есть ещё комплект пружин, который также можно прикупить. Стоит не дорого, но и покупать не обязательно если с вашими порядок (хотя и рекомендуются к замене).

Замена колодок

Сейчас распишу только работу по замене колодок. Всё что требует прокачки тормозной системы будет в отдельном материале. По переду смотрите здесь: Замена передних тормозных колодок

1. Устаканиваем машину на противооткатах, вывешиваем колесо и снимаем.
2. Снимаем кожух с ручника и ослабляем тросики (каждый идёт на своё колесо).

3. Откручиваем болт и снимаем барабан.Вот тут первая засада и потому подробнее. В теории всё просто и легко, но если на барабанах большая выработка, то так просто он не снимется. Будет болтаться и будет появляться желание сорвать но это не правильно. Значит, в тормозном механизме есть регулирующая распорка (см. картинку ниже) которая разводит колодки в стороны. Крутится отвёрткой через отверстие для болта крепления колеса. Главное выставить отверстие напротив. Более не должно быть проблем со снятием барабана.

4. Теперь изучаем или фотографируем расположение всех пружинок и фиксаторов и начинаем их снимать. Сложного ничего нет, одевать на место будет сложнее. Есть готовые комплекты.

6. Теперь берём переднюю колодку и верхнюю пружинку и соединяем их между собой и с задней колодкой, вставляя колодки в специальный паз вверху.

7. Выравниваем колодки по их примерному местоположению вставляем авторегулирующий механизм в переднюю колодку, распорку (снизу) в две колодки и фиксируем колодки центральными защёлками.

8. Ставим на место нижнюю пружину (вставив её в одну из колодок и растянув отверткой что бы попасть во вторую) и фиксатор для верхней пружины. Стоит потренироваться, в какую сторону колодки сводятся а в какую наоборот покрутив регулирующий механизм.
9. Одеваем и прикручиваем барабан. Если не налазит с новыми колодками - то регулируем распорку снизу.
10. Регулируя распорку отвёрткой через отверстие подводим колодки к барабану так, чтобы они слегка касались. Насколько слегка сейчас неважно, главное чтобы одинаково слева и справа (для регулировки колесо прикручивается на место 4-мя болтами, пятое отверстие используется для отвёртки). Вывешенное колесо должно сделать один два свободных оборота. Если колодки не будут касаться барабана, то реакция на педаль будет хуже.
11. Подтягиваем тросики ручника, чтобы в опущенном состоянии тросы не болтались.
12. При необходимости (или от большого желания) регулируем зазоры между колодками и барабаном более точно:
Делаем три щелчка ручником. Ставим отверстие от болта напротив регулирующего механизма (фонарик в помощь), потом отвёрткой подкручиваем механизм, разводя колодки и проверяя колесо.

Как только колесо перестало крутиться, опускаем ручник и проверяем как крутиться колесо снова (если свободно можно еще подтянуть) если не подтягивается уже отверткой, на опущенном ручнике чуточку подкручиваем регулировочную гайку на ручнике. Потом ставим ручник на полную и пробуем прокрутить колесо (можно попробовать затянуть гайки колеса, если не проворачивается само колесо при этом, то все Ок), ставим колесо и переходим ко второй стороне.

После работ, перед поездкой, обязательно нажать а тормоз, что бы колодки стали на место.

Появилась необходимость замены задних тормозных барабанов, решил заменить и колодки и пружинки(и как выяснилось позднее и цилиндры,и трубки и шланги).

Итак начнём: (сначала процесс замены колодок, пружинок, барабанов, цилиндров).

Инструмент, который использовал я:
1.шестигранник на 6, удленнил трубкой для удобства
2.отвётка плоская небольшая, но длинная
3.пасатижи, чтоб снимать пружинки
4.ВД40, чтоб попрыскать на торм трубку и болты крепления цилиндра
5.ключ накидной на 10
6.ключ накидной на 11, чтобы открутить торм. трубку, но пожже я заменил его на специальный разъёмный трубный ключик на 11(надевается на трубку и затягивается болтиком на нужной нам гайке), хотя мне это не помогло, но об этом пожже.

поднимаем машину, незабыв при этом поставить противооткаты(фу, какой страшный барабан)

ослабляем тросики ручника из салона,сняв кожух рукоятки ручного тормоза, ставим на нейтральную передачу

далее один из самых трудоёмких процессов:
ставим барабан в положение как показано на рисунке ниже - это правая сторона, если смотреть на машину сзади.
. далее берём отвёрточку цепляем и крутим эту храповчатую гайку вверх, у меня на рисунке барабан снят, для лучшего обзора, а вы узреете эту гаечку только через отверстие в барабане для колёсного болта

ослабляем гайку, далее откручиваем шестигранник, который держит барабан
барабан может сразу слезть а может и не сразу :twisted: , если не слезает - нужно продолжать ослаблять гайку, пошевеливая барабан, чтобы колодки сходились.

наконец барабан снят, берём пасатижи и акуратно снимаем пружинки и солдатики, запомнить как они стояли не сложно, благо их не так много как в автомобилях других марок.
. Обратите внимание на расложение механизма подвода колодок, чтоб потом его правильно поставить .

итак пружинки и солдатики сняты

я думаю заметно плачевное состояние моего тормозного цилиндра :twisted: , при нажатии на педаль он просто "писал" в барабан

теперь предстоит открутить цилиндр, сбрызгиваем всё ВД40, ждём немного. откручиваем болты цилиндра накидным ключом на 10, они находятся непостредственно с обратной стороны щитка, болты проблем не вызвали, но вот трубка.

прикисла мертвецки - берём трубный ключик на 11, плотно зажимаем гаечку на трубке и откручиваем( у меня такой номер не прошёл :lol: , пришлось менять трубки и шланги, так как гайки на трубках прикисли просто намертво, я сорвал их с обоих сторон :twisted: , но об этом пожже)

допустим трубка открутилась

берём новые зап.части, я использовал такие

барабаны Лемфёрдер

Собираем в обратном порядке:
1)ставим цилиндр
2)прикручиваем торм.трубку
3)откручиваем на цилиндре штуцер прокачной, пока из него самотёком не покапает торм.жидкость, закручиваем
4)правильно устанавливаем колодки, незабыв заранее вставить тросик ручника и ПРАВИЛЬНО . вставить механизм подвода колодок
5) устанавливаем пружинки и солдатики, тоже без проблем ставятся обычными пасатижами

Можно навести там внутри чистоту, помыть бензинчиком, только на щитке этом покрытие специальное, я его местами сдёр, потом антигравием забрызгивал, можно смазать механизм подвода колодок чтоб полегче крутился, датчики поменять - если у вас они неработают или подозрение есть что неработают, вообщем много всего можно, главное ничего не забыть

затем ставим барабан и угадайте что делаем. да! вы угадали! крутим ту самую храповчатую гайку, через отверстие в барабане для колёсного болта, в обратную сторону. крутим до того момента, когда барабан зажмёт колодками, затем вновь откручиваем её на 3-4 щелчка назад :twisted:, всё можно ставить колесо.

Повторяем те же операции со второй стороной и вуаля - задние тормозные "дела" в порядке.
После замены цилиндров, или же трубок и шлангов, тормозную систему обязательно надо прокачивать в последовательности:
заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое, - по ходу движения. Я как раз заменил всё торм.жидкость в системе.
Затем не забудьте затянуть ручник, я затягивал до упора на 5-ом щелчке, покатался немного подтянул ещё.

Теперь коротко про трубки и шланги. Если они никогда не менялись - доставляют проблемы. Мои трубки не открутились ни с одной ни с другой стороны трубки, как я ни ухищрялся. Когда с первой возникли проблемы - вторую я просто срузу перекусил пополам и надел трубный ключ, затянул хорошенько и удачно сорвал болты, естественно они обстукивались, обливались, поджигались, я даже говорил с ними - просил их чтобы они выкрутились сами собой - всё тщетно. местный труид тоже не помог.
Заказал новые трубки и шланги. Трубки БМВ оригинал, шланги феби. Открутил я это дело всё вот в этом месте, затянув шланг сварочным зажимом а верхнюю часть откручивал трубным ключом на 11

вообщем как-то так. успехов! И ещё: первые 300-400 км колодки притераются и торможение неэффективно.

П.С: за ошибки в тексте не бейте, очень много букв, устал писать - проверять не стал. :wink:

Простая. Качественное и простое исполнение в стиле BMW 90-х. Как и любая другая тормозная система состоит из механической части и гидравлики. ABS и стояночный (ручной) тормоз рассмотрим в отдельных материалах.

Приступим. И для начала немного теории.

Усилие с тормозной педали идёт на главный тормозной цилиндр, который передаёт давление на исполнительные цилиндры колёс (поршни) через тормозную магистраль - систему металлических трубок под днищем. Почти металлических, поскольку возле колёс вместо метала используются гибкие тормозные шланги. Тормозные поршни прижимают колодки к диску или барабану и останавливаю машину. При этом усилию на педали помогает атмосферное давление. Это реализовано через вакуумный усилитель. Теперь подробнее о проблемах и ремонте всей тормозной системы.

1. Вакуумный усилитель тормозов.

Как бы, помогает давить на педаль. Под капотом, прямо перед водителем виден расширительный бачёк с тормозной жидкостью. Чуть ниже него виден большой чёрный герметичный приплюснутый цилиндр - это вакуумный усилитель. Он состоит из двух герметичных камер, перепускного атмосферного клапана, мембраны с пружиной, главного тормозного цилиндра и штока соединённого с педалью тормоза. Одна из камер подключена к разряженному впускному коллектору шлангом, во второй атмосферное давление.

Когда водитель давит на педаль, он сдвигает шток и этим давит на главный цилиндр, создавая давление в тормозной системе и останавливая автомобиль. Но шток при движении открывает и закрывает клапан, создающий или убирающий разницу давления в герметичных камерах. Это давление усиливает нажатие на педаль раза в три - четыре.

Проблема узла очевидна - разгерметизация и доступ во впуск неучтённого воздуха. Результат - плавающие обороты, потеря мощности, сложнее давить по тормозам. Тормозной цилиндр меняется в сборе на такой же с разборки. Они отличаются для бензиновых и дизельных двигателей.

2. Магистраль

Трубки под днищем и шланги под колёсами - всё просто, кроме того, что шланги трудно откручиваются при замене. Нужен специальный накидной ключ с прорезью. Продавцы на авторынках знают. После работ обязательна прокачка тормозов. Схемы магистрали можно посмотреть в нашем каталоге запчастей.

3. Суппорта с дисками

Стандартны, как и во всех других авто. Держатся на двух направляющих за скобу и пружине спереди. Скоба держится на двух болтах. Направляющие откручиваются, снимается суппорт, заменяются колодки, датчик износа. Далее самое сложное, точнее единственное сложное - необходимо вдавить поршень в крайнее положение, иначе суппорт с колодками не налезет на диск. Не нужно лезть в гидравлику и ничего там разбирать. Достаточно воспользоваться рычагом, или разводным ключом, ручными тисками и т.д.

Сами диски держатся болтами, которыми прикручивается колесо. Если колесо снято, то остаётся один удерживающий болт под шестигранник и скоба суппорта с двумя болтами. Откручивайте аккуратно, что бы не слизать грани. Если диски расположены сзади, то внутри них будут ещё и барабаны для ручника. Т.е. нужно будет сводить колодки прежде чем получится снять. Делается это отвёрткой через отверстие одного из болтов колеса. Если мало, то придётся ещё и трос приотпустить из салона (если давно не меняли, то в барабанах будут приличные канавки и будут мешать).

Здесь возможна серьёзная проблема с прикипевшим к ступице диском. Как решать - описано чуть ниже. В остальном всё просто - если диск не сильно сточен и нет никакого биения при торможении, то можно оставлять, можно только кромку снять, что бы проще суппорт с новыми колодками одеть. Если есть новые тормозные диски, то это всегда хорошо.

4. Барабаны

Бывают двух видов - задние дисковые тормоза с барабанами для ручника и комбинированные (обычные) барабаны. И в тех и в других подводится трос от ручника, который разводит колодки, прижимая их к стенкам барабана. Плюс к этому в обычных барабанах - есть тормозные цилиндры, которые также разводят колодки, но делают это при нажатии на педаль. Могут потечь, и тогда под замену. Стоят недорого. При их замене прокачка системы обязательна.

В дисковых задних тормозах колодки ручника практически не изнашивает. В обычном напротив, приходится часто менять как колодки, так и сам барабан. Снимается барабан, после снятия колеса, через откручивание удерживающего болта шестигранником и после сведения колодок внутри (отвёрткой через отверстие под болт колеса крутим штуку с фото ниже).

Если диск с барабаном (или обычный тормозной диск) прикипел к ступице, то можно попробовать отстучать, либо сорвать торможением. Последнее делается с дисковыми тормозами следующим образом: вывешиваются задние колёса, снимается нужное колесо, откручивается удерживающий болт, заводится машина, раскручиваются колёса и резко нажимается тормоз. Ступица продолжит крутиться, а диск окажется зажат в суппорте. Делать аккуратно и машину сразу на нейтралку после того, как сорвёте диск. Прежде чем менять тормозные колодки барабанов, внимательно изучите конструкцию - там много мелких деталей и все в точности нужно будет вернуть на место. Есть варианты съёма с использованием различных самодельных съёмников - это уже придётся поискать в интернете.

Замена колодок

После работ, перед поездкой, обязательно нажать а тормоз, что бы колодки стали на место.

Читайте также: