Замена задних амортизаторов опель астра g
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Opel Astra Classic , ходовая часть автомобиля Opel Astra Classic , передняя подвеска Opel Astra Classic , задняя подвеска Opel Astra Classic , ремонт передней подвески Opel Astra Classic , ремонт задней подвески Opel Astra Classic , ремонт ходовой части Opel Astra G , ходовая часть автомобиля Opel Astra G , передняя подвеска Opel Astra G , задняя подвеска Opel Astra G , ремонт передней подвески Opel Astra G , ремонт задней подвески Opel Astra G , ремонт ходовой части Chevrolet Viva , ходовая часть автомобиля Chevrolet Viva , передняя подвеска Chevrolet Viva , задняя подвеска Chevrolet Viva , ремонт передней подвески Chevrolet Viva , ремонт задней подвески Chevrolet Viva
Передняя амортизаторная стойка
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Удерживая палец стойки ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 19 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.
5. Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
6. При необходимости помечаем положение амортизаторной стойки по отношению к поворотному кулаку. Затем, удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
7. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
8. Покачивая вверх-вниз поворотный кулак извлекаем болты крепления амортизаторной стойки. Отсоединяем от нее кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения ABS и кронштейн тормозного шланга.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.
9. Отсоединяем поворотный кулак от амортизаторной стойки.
10. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
11. Открываем капот.
12. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, вторым ключом на 18 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
13. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. После того как пружина перестанет давить на верхнюю тарелку, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 18 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
4. Окончательно отворачиваем гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки.
5. Снимаем верхнюю тарелку пружины в сборе с упорным подшипником, саму пружину со стяжками и упорный буфер. Удаляем старый амортизатор в отходы.
6. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер, пружину со стяжками и верхнюю тарелку пружины в сборе с упорным подшипником.
Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы ее нижний конец упирался в углубление (упор) нижней тарелки.
3. Устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки и наживляем ее гайку крепления.
4. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что верхний и нижний витки пружины полностью зашли в углубления (упоры) тарелок. В случае необходимости подправляем соответствующим образом положения тарелок, лишь после этого окончательно снимаем стяжки с пружины.
Установка
1. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. Закрываем капот.
2. Подсоединяем поворотный кулак к амортизаторной стойке.
3. Подсоединяем кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения ABS и кронштейн тормозного шланга к амортизаторной стойке и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
4. Наживляем и затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая при этом болты от проворачивания. Сначала затягиваем их с моментом 50 Н·м, затем – с моментом 90 Н·м. Потом доворачиваем их на угол 45°, а затем – на угол 15°.
5. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и затягиваем гайку крепления с моментом 65 Н∙м, удерживая при этом палец стойки стабилизатора от проворачивания.
6. Аналогично меняем амортизатор или пружину с другой стороны.
7. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
8. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Opel Astra Classic , ходовая часть автомобиля Opel Astra Classic , передняя подвеска Opel Astra Classic , задняя подвеска Opel Astra Classic , ремонт передней подвески Opel Astra Classic , ремонт задней подвески Opel Astra Classic , ремонт ходовой части Opel Astra G , ходовая часть автомобиля Opel Astra G , передняя подвеска Opel Astra G , задняя подвеска Opel Astra G , ремонт передней подвески Opel Astra G , ремонт задней подвески Opel Astra G , ремонт ходовой части Chevrolet Viva , ходовая часть автомобиля Chevrolet Viva , передняя подвеска Chevrolet Viva , задняя подвеска Chevrolet Viva , ремонт передней подвески Chevrolet Viva , ремонт задней подвески Chevrolet Viva
Задние амортизаторы
Примечание:
- Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
- Заменяйте амортизаторы парами (левый и правый).
Внимание:
Не снимайте оба амортизатора одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы исключить смещение балки вниз при отсоединении амортизатора.
5. Ключом с головкой Е20 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к продольному рычагу балки задней подвески.
6. Извлекаем нижний болт крепления амортизатора и отсоединяем его от продольного рычага балки.
7. Ключом с головкой Е18 отворачиваем верхний болт крепления амортизатора к кузову автомобиля.
8. Снимаем задний амортизатор и удаляем его в отходы.
9. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
10. Устанавливаем новый амортизатор на автомобиль и вкручиваем верхний болт крепления.
11. Подсоединяем нижнюю часть амортизатора к продольному рычагу балки и вкручиваем нижний болт крепления (при необходимости опускаем или приподнимаем балку).
12. Проверяем, что балка находится в поднятом положении и окончательно затягиваем верхний и нижний болты крепления заднего амортизатора. Момент затяжки верхнего болта – 90 Н·м, нижнего – 110 Н·м.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте крепления амортизатора тогда, когда балка задней подвески автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или балка должна быть поддомкрачена.
В ваш автомобиль Opel/Vauxhall Astra
- Безопасность прежде всего!
- Введение
- Устранение неисправностей в экстренной ситуации
- Если двигатель автомобиля не запускается
- Запуск двигателя от дополнительного источника питания
- Замена колеса
- Обнаружение утечек
- Буксировка
- Еженедельные проверки
- Проверки под капотом автомобиля
- Уровень моторного масла
- Уровень охлаждающей жидкости
- Состояние шин и давление воздуха
- Уровень тормозной жидкости и рабочей жидкости сцепления
- Уровень жидкости омывателя
- Щетки стеклоочистителей
- Аккумуляторная батарея
- Электрические системы
- Рабочие жидкости и смазочные средства
- Давление воздуха в шинах
Руководство по эксплуатации
- Приборная панель
- Освещение
- Климат-контроль
Регулярное техническое обслуживание
- Общая информация
- Регулярное техническое обслуживание
- Замена моторного масла и фильтра
- Проверка шлангов и наличия утечек рабочих жидкостей
- Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления
- Проверка уровня рабочей жидкости сцепления (модели автомобилей,
оснащенные коробкой передач Easytronic - Проверка тормозных колодок и диска
- Проверка задних тормозных колодок (модели автомобилей, оснащенные задними барабанными тормозами)
- Проверка тормозных патрубков и шлангов
- Проверка передней подвески и рулевого управления
- Проверка приводных валов
- Проверка системы выпуска отработавших газов
- Проверка задней подвески
- Проверка состояния панелей и днища кузова
- Проверка момента затяжки болтов крепления колес
- Смазка навесов и замков
- Проверка электрических систем
- Проверки во время поездки
- Сброс сигнального индикатора регулярного технического обслуживания
- Замена фильтра частиц
- Проверка состояния вспомогательного приводного ремня
- Проверка работы и регулировки стояночного тормоза
- Проверка регулировки фар головного освещения
- Замена батареек пульта управления
- Замена тормозной жидкости
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка систем контроля вредных выбросов
- Замена воздушного фильтра
- Замена свечей зажигания
- Замена ремня привода ГРМ, натяжителя и паразитного шкива (модели автомобилей,
оснащенные двигателем 1.6 л и 1.8 л) - Замена рабочей жидкости автоматической коробки передач
- Проверка и регулировка клапанного зазора (модели автомобилей, оснащенные
двигателями Z18XER объемом 1.6 л и 1.8 л)
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – модели автомобилей,
оснащенные двигателем 1,4 л
- Общая информация
- Проверка компрессии
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Фазы газораспределения – проверка и регулировка
- Шкив коленвала – снятие и установка
- Цепь привода ГРМ и крышка – снятие и установка
- Натяжитель цепи привода ГРМ – снятие, проверка и установка
- Звездочки распредвала – снятие и установка
- Распредвалы, гидрокомпенсаторы и коромысла – снятие и установка
- Головка блока цилиндров – снятие и установка
- Поддон картера и масляный напорный патрубок – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, проверка и регулировка
- Сальники коленвала – замена
- Маховик – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели
объемом 1,6 л
- Общая информация
- Проверка компрессии – общая информация
- Верхняя мертвая точка для поршня цилиндра №1
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Шкив коленвала – снятие и установка
- Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Ремень привода ГРМ – снятие и установка
- Звездочки, натяжитель и паразитный шкив ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Сальники распредвала – замена
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
- Головка блока цилиндров – снятие и установка
- Поддон картера – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, капитальный ремонт и установка
- Сальники коленвала – замена
- Маховик – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели
объемом 1,8 л
- Общая информация
- Проверка компрессии – общая информация
- Верхняя мертвая точка для поршня цилиндра №1
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Шкив коленвала – снятие и установка
- Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Ремень привода ГРМ – снятие и установка
- Звездочки, натяжитель и паразитный шкив ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Масляные контрольные клапаны VVT (двигатели Z18XER) – снятие и установка
- Сальники распредвала – замена
- Клапанный зазор (двигатели Z18XER) – проверка и регулировка
- Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
- Головка блока цилиндров – снятие и установка
- Поддон картера – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, капитальный ремонт и установка
- Сальники коленвала – замена
- Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Извлечение двигателя из моторного отсека и процедуры капитального ремонта
Решил заменить амортизаторы из-за стука в задней части солона при езде . Когда проезжал кочки были удары, как будто полка гремит . Когда остановился и по облокачивался на задние крылья стук был с левой стороны . Тут я сразу понял — амортизаторы . Долго выбирал хотел либо Boge или kyb . Решил зайти на сайт avito и посмотреть там, и мне повезло. Нашёл на сайте новые kyb не подделка за 1500 за 2 амортизатора . На exist один стоит 1500 . Ну конечно я купил . Как пришли сразу же в этот день и поставил . Старые были ещё оригинал. Ощущения совсем другие, стал зад больше глотать ям и как то собранный стал . Забыл сказать что номер брал KYB 334306 и ещё когда берёшь новые амортизаторы их перед установкой обязательно нужно прокачать . Вот так я прокачивал .
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Следующие передние тоже Kyb будут
3.Приспустить домкрат, что бы у амортизатора появился свободный ход.
4.Вывернуть болты крепления амортизатора.
а) Для отворачивания верхнего болта потребуется:
Головка 16мм, Трещётка 300мм, удлинитель 300мм и 150мм
б) Для нижнего: Головка 15мм, Трещётка 300мм, удлинитель 300мм и 150мм, карданчик.
Поправка: у большинства там стоят "торксы". Можно, конечно, торкс открутить обычной шестигранной головкой, но я бы не советовал.
Ворчун
Времени на замену ушло 30мин, при том что 20мин прокачивал амортизаторы.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Я ставил амортизаторы KYB 343306
Пробег около 1000км - полёт нормальный.
Я бы еще посоветовал перед откручиванием нижнего болта крепления амортизатора, через технологическое отверстие в балке, обрызгать этот самый болт крепления, проникающей жидкостью. На него за время эксплуатации налипает грязь, которая не дает ему спокойно выкручиваться, он может обломится в балке.
Прокачка нужна только для двухтрубных амортизаторов. (Газонаполненых) или по русски Газо-маслянных!
Почистить WD-40 Конечно можно, но там болт М12х1.25 - который при желании не так то просто сломать. У меня авто 99г., за 10(почти) лет ничего не прикилсо. Но у каждого свой случай.
Читайте также: