Замена задних амортизаторов фольксваген гольф 2
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Все оказалось достаточно просто.желательно подкатной гидравлический домкрат.иначе есть опасность,что от неудобства обычного пружина выстрелит.
Машину поднял.снял колесо.подставил под нее чурбак по размеру.нужно,что бы прочно и устойчиво.открутил стойку сверху.под нижнее крепление подставил домкрат.поднял его до положения.в котором деталь и находится,зафиксировал.
отвернулболт нижнего крепления.(предварительно залив WDшкой.а то нельзя чтобы сильно качалось пока пытаешься открутить.можно стронуть его вначале наверное лучше)Рабочую поверхность домкрата зафиксировал так,чтобы он держала и стойку и место,куда она крепится.вынул болт.Затем потихоньку спустил домкрат.Пружина разжалась и освободилась.Дальше ловкость рук при вытаскивании стойки с пружиной.вполне спокойно у меня удалось.и все -пружина свободна,стойка тоже.
Из верхнего крепления амортизатора нужно вынуть все вместе с втулкой(см 7 ).иначе потом при установке проблематично просунуть вынутый из колбы шкив(блестящую палку),чтобы он не ушел в нее обратно.Дальше все в принципе в обратном порядке-стойку продел вниз в крепление,вытащил шкив,одел пружину всю верхнюю ботву.домкрат под нижнюю часть стойки.и аккуратно,что бы шкив не зашел обратно в колбу(если упрется где-нибудь вверху)поднял домкрат до момента пока можно вставить нижний болт крепления.Вставил до конца,но не затягивая.
дальше если сверху в багажнике уже торчит резьба шкива и ее можно ухватить,просто ставить все на место.так как было.Если не торчит,тогда поднять еще домкрат пока не вытащится верх шкива.Хуже ,если это не поможет.тогда все обратно снимать и еще пытаться так чтобы шкив не ушел в колбу намного.Первый я ставил ,не снимая верхней втулки,и был геморрой.а второй нормально прошел,потому что втулку вынул и одел ее на шкив.Дальше все можно затягивать и ставить колесо.
Впринципе,не видев этой хрени до этого ни разу,сберег на этой операции примерно1000рублей.тогда было очень кстати.
в этой операции есть опасные моменты,когда держится пружина на домкрате,главное чтобы машина не шаталась никак,и чтоб домкрат не подвел.
Всем желаю удачи и творческих успехов
спи спокойно мой верный пёс .
LogDog
Эстет
Тюнингаторррь =)
я один проделывал всю эту операцию - никакого выстреливания пружины быть не должно, она не настолько плотно сидит на стойке.
Golf Mk2 1.3 MH 1987 3 doors tornado red (Sold)
Golf Mk2 GTi 16V KR 1988 5 doors black (Under construction)
Москва
niknich
осторожная злая собака!
Я тоже делал это один.пружина зажата дополнительными гайками.вы можете вынуть всю конструкцию.и воспользоваться съемниками.так написано в инструкции.но при наличии надежного домкрата вам выстреливание не грозит.самое трудное -засунуть шкив в верхнее крепление(где он крепится гайками),не задвинув его в колбу.1-1.5часа на одну стойку.передние буду менять уже со съемниками-там конструкция немного другая.надо вынимать стойку в сборе с пружиной,и дальше снимать пружину съемниками
Индюк
Автолюбитель
G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!
И так… привет всем кто катает на джетах, гольфах, пассатах и прочих Дас Ауто. Да прибудет вам драйва и печенюшек. Сегодня наконец нашел время поделиться с вами полной историей замены задних аммортизаторов.
Где-то год назад заметил, что зад машины ведет себя не совсем хорошо на дороге. Задние аммортизаторы вели себя не совсем правильно. но возможности не было сразу заменить. Несколько недель назад увилел, что они уже потекли.
У меня в гараже лежали б/у масляные SACHS Super Touring (105 740). Решил, что надо было б сначала поставить их и убить, а уж потом купить новые с новыми пружинами, т.к. при полной загрузке 5 чел. + полный багажник колеса иногда подтирали в подкрылок.
И вот, настал день, когда я решил поставить саксы. Сняли с братом их с машины, но гайка не хотела откручиваться. Было принято решение срезать шток. Стянули пружину и сделали пропил. И в этот момент, смотря на них, я понимаю, что что-то тут не то. Вот они, ВАЗ-овсие аммортизаторы!
Заварили шток и поставили обратно.
На следующий день я взял схему задней подвески, и понял что мне надо заказать с этого все.
И начался подбор:
1. Пружины. 300 грн/шт
Выбрал Magnum technology SW048MT усиленные. У них прут 10,5мм вместо 10мм у SW047MT, но длина 335мм против 356мм, тоесть они на 21 мм короче и у машины нет задраного зада.
2. Амортизаторы. 650 грн/шт
Monroe Original газовый 23976. Дешевле газовой KYB и SACHS. Не думаю, что качество будет хуже.
На Monroe тарелка пружины (5) приварена. В комплекте идут:
Колпачок (19)
Кольцо пружинное (21)
Кольцо упорное (9)
и одна гайка (15)
3; 4
Болт и гайку купил на рынке, прочность 10.9. Цена 12грн/болт + 2грн/гайка *2 = 28 грн комплект.
Размеры болта: M10X75X45
6. Подкладка пружины.
Заказал Topran 110 524 (110 524 015 или 110 524 055) Цена 145 грн/шт. За что?)))
10; 20 Пыльник + отбойник стойки 190 за комплект на 2 стороны
Magnum technology A9W006MT. Резина на отбойниках хорошая, пыльники тоже резиновые.
12. Верхняя проставка пружины. 60/шт
HPH 1H0 512 149. Резина у них реально более твердая чем Topran 108 031
7. Тарелка пружины. 70/шт.
Topran 102 826
8;13;14;16;18 Верхняя сборка аммортизатора. 370/шт
Lemforder 31093 01. Интересно, что полный комплект с втулкой и шайбами есть только у Lemforder (31093 01), SACHS (802 377) и Ruville (номер не помню).
Амортизатор - KONI 8041-1108Sport для Corrado, пружина - K+F 950279 для G2 GTI 16V, остальное для G2:
191 512 113 тарелка febi 19381 -- качество железки отличное
191 512 335 опора верх febi 14958 -- опоры как опоры
1H0 512 149 прокладка пружины hans pries 108 031 755 -- гут, что-то даже запилено
191 512 131 B отбойник hans pries 102 827 016 -- из пенистого белого материала
191 513 425 пыльник -- не подошел, см. ниже
191 513 425 пыльник SWAG 30560028 -- подошел
N 905 173 02 болт нижний -- на 16 мм!
N 102 090 05 гайка -- на 16 мм!
В целом следовал отчету Индюка.
При сборке задней стойки получилось, что от нижнего края отбойника, упертого верхом в тарелку пружины, до места выхода штока из стойки остается ~5 сантиметров. А ведь это будет весь рабочий ход. А еще под весом машины стойка немного сожмется.
Отбойник был укорочен при помощи ножовки (удобнее, чем ножом, Кирик - спасибо за совет):
После чего выяснилось, что сужение отверстия в отбойнике находилось в отрезанной части. Тот кусок, что я хотел ставить на стойку, свободно перемещался по штоку. Чтобы закрепить его в верхнем положении, натянул на шток кусок силиконовой трубки:
В результате отбойник, даже будучи установленным вверх ногами (решил так сделать, пыльник лучше сидел), держится в верхнем положении надежно и вниз без посторонней помощи не должен сползти:
После чего собрал стойку. Стяжки для задних пружин не требуются:
Отмечу, что родные оригинальные пыльники 191 513 425, купленные по 50 р, на вид произвели плохое впечатление - просто пластиковые стаканчики с неровным облоем. Но хуже того - они практически не держались на отбойниках. Пришлось купить другие пыльники: SWAG 30560028. Резиновые, гармошкой, держатся лучше родных.
При снятии старых и установке новых стоек на машину проблем не было. За исключением нижних болта N 905 173 02
с гайкой N 102 090 05, которые крепят стойку к балке. Старые были на 17, новый оригинал - на 16
От Corrado амортизаторы взяты ради наличия верхней регулировки. На задних гольфовых KONI её нет. Почему - не знаю. Ибо регулировочный хвостик, торчащий из верхнего конца штока, не только поместился под пластиковой полкой, но и оставил место для регулировки. Т.е. чтобы покрутить его, ничего разбирать не надо:
Высота задней подвески получилась вот такая:
Кстати, не ниже, чем было на снятых старых стойках.
Передние стойки на фото стоят старые.
После получасового тест-драйва какого-то особого прихода не ощутил. Субъективно в мягком положении комфорт не хуже, чем был на старых (Boge Automatic).
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Необходимость этой статьи навеяна, как обычно, часто совершаемыми ошибками при сборке.
Поэтому рассмотрим, в буквальном смысле, с картинками, особенности сборки задних стоек.
Надеюсь, со снятием амортизаторов с машины проблем возникнуть не должно.
Самая важная часть – это замковая система фиксации верхней чашки. Устроена она следующим образом: на штоке амортизатора сделана канавка круглого сечения. В неё вставлено кольцо.
На шток одевается шайба. Не простая, а особой формы. Внутри исполнена ступенчатая канавка, точно рассчитанного диаметра.
Когда шайба надевается на шток, стопорное кольцо оказывается внутри шайбы, и с таким расчётом, что оно само не может опуститься по штоку, так как шайба не даёт разжаться, а шайба не проваливается вниз, потому что внутри находится кольцо.
Всё вместе и образует достаточно надёжный замок, не смотря на малые размеры деталей.
Итак, порядок сборки задних амортизаторов:
— снимаете пластмассовую крышку с нового амортизатора
а затем обратно крышку
-одеваете пыльник с отбойником
-одеваете стопорную шайбу на шток, убеждаетесь, что она полностью наделась на кольцо
-перед следующим шагом обращаем внимание на резиновый упор. В нём есть форма для пружины
-одеваете верхнюю чашку пружины
-следует обратить внимание на состояние чашки, особенно в районе центрального отверстия. Бывает, железо прогнивает до дыр
-надеваете втулку и гайку.
Обратите внимание, что гайки с самоконтром, прилагаемые к новым амортизаторам, тут нельзя ставить. Родные гайки – тонкие.
Если вас хорошо кормят, вместо стяжек пружин можно использовать собственный вес. Гайку затягивать удобнее всего пневмогайковёртом, в противном случае необходимо удерживать шток специальным ключом за шлиц в верхней части
-теперь следует обратить внимание на комплектующие крепления к кузову, и порядок их установки. Стойка крепится через резиновые подушки. Их две, разных размеров и форм
-ставятся они вот так: большая снизу, на чашке пружины, ребристой поверхностью к кузову,
маленькая сверху, так же рёбрами к большой. Между ним, в разрезе, кузов.Очень часто доводится разбирать стоки, где резинки находились в великом множестве неправильных комбинаций.
-ещё есть две шайбы, разных размеров, ограничивающие момент затяжки. Они на штоке расположены так: маленькая снизу, большая сверху. Именно тут чаще всего делают ошибку.
Итак, собираем и вставляем стойку снизу в кузов:
-что бы не удерживать руками, нижнюю часть сайлентблока упираем в балку
-в салоне видим следующее
-накидываем меньшую конусную шайбу
-надеваем маленькую резинку, рёбрами к кузову
-вставляете большую шайбу, носиком вниз
-наживляем гайку (тонкую)
-теперь можно прикрепить стойку к балке, и поставить машину на колёса. После чего затянуть верхнюю гайку, положить ограничительную шайбу, и затянуть последнюю гайку, с самоконтром
Читайте также: