Замена задней подушки двигателя лансер 9
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Первые признаки необходимости замены задней опоры двигателя — обрыв одного из 4 лучиков сайлентблока. Если порвано более одного, то менять нужно незамедлительно, поскольку есть вероятность порвать гофру, да и вибрация на движке будет неприятная будет.
Опоры для АТ и МТ отличаются, поэтому при покупке нужно быть внимательным. У опоры для МТ ножки сайлентблока расставлены шире, чем у опоры для АТ и центр потолще. Можно предположить, что опора для МТ более жесткая, чем для АТ. По крепежу они идентичны.
Оригинальная опора идет сразу в сборе, т.е. нельзя купить отдельно сайлентблок. Но возможность сэкономить все же существует — купить отдельно сайлентблок от фирмы RBI. Сколько она проходит — неизвестно.
Номера задней опоры двигателя для Mitsubishi Lancer IX 1.6:
- Mitsubishi MR519400 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
- Mitsubishi 1092A077 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
- Mitsubishi MR554746 (Lancer 1.6 AT) — оригинальная опора в сборе
- RBI M09CS3EM0 (Lancer 1.6 MT) — сайлентблок
- RBI M09CS3EAO (Lancer 1.6 AT) — сайлентблок
Внимание: перед откручиванием очередного болта или гайки активно брызгаем wd-40 (кроме крепежа воздушного короба). Все наименования — левые/правые применяются относительно положения водителя за рулем.
Снятие и установка задней опоры двигателя:
8. Через большое пространство со стороны ног переднего пассажира под капотом выводим опору двигателя (можно и кронштейн, чтобы не мешался под руками ).
9. Далее заводим на своё место новую опору и собираем в обратном порядке.
Выпресовка сайлентблока:
1. Распиливаем ножовкой по металлу металлическое кольцо сайлентблока:
2. После этого она без труда выйдет из кронштейна опоры.
3. Вставляем новый сайлентблок в кронштейн и потихоньку забиваем его туда.Идет с трудом, но уверенно.
Использовались материалы авторов Yuriy_R и rst, за что им большое спасибо!
Комментарии (20)
RBI хватает года на 4, проверено — менял передний и задний установленные на лыже, перепрессовывал на прессе. Быстро и удобно, снимал и ставил вместе с лыжей дольше. К сожалению боковых правый — левый от RBI ненашел, только оригинал с силиконовым гелем.
В продолжение начатого о замене передней опоры двигателя — я наконец то добрался до ямы и произвёл замену задней опоры двигателя.
Сперва в общем: в старой подушке был оторван полностью один луч и надорван ещё один. Замена произведена на подушку RBI M09CS3EM0 (это дешевле, чем менять всю опору, хоть и занимает дополнительно полчаса). Вибрация уменьшилась — дело было действительно в задней опоре.
Все операции производим на яме, иначе добраться и сорвать болты практически невозможно.
Сперва откручиваем горизонтальный болт с гайкой — крепление двигателя к подушке. Ключи на 14: одним откручиваем болт из ямы (справа по ходу авто), вторым фиксируем гайку, сверху, из подкапотного пространства. Вторая пара рук тук как нельзя более кстати.
Затем откручиваем 4 болта (на 14) крепления опоры к подрамнику. 3 из них (по ходу пьесы и так понятно, какие) откручиваются из ямы накидными ключами с чуть изогнутой головкой, как на фото
. Другая конструкция ключа не даст достаточно надеть его на головку болта либо повернуть ключ на ощутимый угол. Даже таким ключом поворот за раз производится на 10-15 градусов. Благо, что очень скоро болт уже идёт от руки. Четвёртый болт откручиваем из подкапотного пространства с помощью головки на 14, карданчика и удлинителя, трещёткой. При этом один человек крутит сверху, а другой из ямы направляет головку, чтобы надеть её на болт, так как сверху не видно, куда она идёт.
Далее некоторые советуют поддомкратить двигатель и вытаскивать опору, но у меня так сделать не получилось и поддомкрачивание оказалось абсолютно бесполезным, если не считать поговорки, что отрицательный результат — тоже результат. Чтобы извлечь опору двигателя, нужно снять консоль, которая крепит опору к двигателю. Она держится на трёх болтах, головка на 17. Два из них точно откручиваются из подкапотного пространства: к одному можно подлезть трещёткой, а второй рожковым ключом, с перекидыванием через каждые 10-15 градусов. Как откручивается третий болт уж и не помню.
Открученные детали потихоньку выводим вверх со стороны трубок кондиционера.
Дело за малым — заменить сайлентблок и поставить на место. Для этого сгодился старый ступичный подшипник и два куска уголка, отпиленые по размеру. Зажимаем всю эту систему г.на и палок в тисы и выдавливаем старую подушку.
Всем привет! Давненько ничего не писал, да и собственно, ничего с машиной не происходило. Заводится, ездит, радует каждый день. Сейчас по утрам температура -23…-28, заводится тяжело, но все же заводится, спасибо что не пешком по такому морозу😃
Где-то с месяц назад заказал сайлентблок задней опоры двигателя фирмы JIKIU, артикул ВЕ23016. Сегодня наконец-то дошли руки заняться машиной
Читал статьи на драйве, инфа есть, есть подробные отчеты с фото. Лично я все операции проводил под машиной, из-под капота ничего не откручивал. Фото не делал, но постараюсь описать все подробно
Итак, поднимаем машину на подъемнике. Видим 4 болта крепления опоры к подрамнику, один сквозной болт с гайкой через сайлентблок опоры к кронштейну, и три болта крепления кронштейна опоры к двигателю.
Я делал все в такой последовательности:
1) сорвал сквозной болт посередине сайлентблока опоры
2) сорвал три болта крепления опоры к подрамнику накидным ключом на 14 (при разборке понятно, какие. На 4-й болт ключ накинуть очень сложно, а к этим 3-м болтам подлезть трещеткой не вариант, только накидным ключом)
3) сорвал 4-й болт крепления опоры к подрамнику большой трещеткой через длинный удлинитель головкой на 14
4) сорвал два болта крепления кронштейна к двигателю накидным ключом на 17 (верхний и нижний ближний, но по ходу все понятно, к третьему болту подлезть ключом можно, но не всегда, смотря в каком положении стоит болт)
5) сорвал третий болт крепления кронштейна к двигателю большой трещеткой с длинным удлинителем головкой на 17
Нижний ближний болт крепления кронштейна к двигателю из пункта 4 не вытащить целиком, он упирается в саму опору, поэтому его достаем в последнюю очередь, когда уже открутили все остальное и можем спокойно отодвигать и поворачивать опору и кронштейн
Повторюсь, все операции проводил снизу, автомобиль висел на подъёмнике
Затем отодвигаем кронштейн в сторону, и вытаскиваем опору (я вытащил через верх из-под капота, снизу попробовал раз, не получилось, не стал больше пробовать, просто завел наверх и положил на двигатель, потом опустил машину и вауля, опора в руках. Скорее всего можно вытащить и через низ, если повертеть опору и найти нужное положение)
Вот моя старая опора
Некоторое время назад появилась вибрация по кузову на холостых и в движении. Осмотрев подушки, увидел, что на задней порван один луч.
Правый луч порван
Почитав форумы, понял, что лучше поставить оригинал, так как это занятие трудоемкое и неоригинал долго не продержится. Так что смысла экономить нет, разве что только перед продажей. Все это занятие заняло у меня 3 вечера, так как сначала вороток был относительно короткий, и я долго пытался подлезть им. Потом докупил еще одно звено-удлинитель и дело пошло. Думаю, пара советов поможет кому-то сократить время. Для начала надо подготовить подходящий инструмент, это: трещетка, очень длинный вороток, кардан, головки и ключи на 10,14,17.
Два длинных воротка, один короткий.
Для доступа сверху к дальнему болту опоры пришлось добавить ключ-балонник, но можно откручивать этот болт под машиной.
Замена задней опоры двигателя Mitsubishi Lancer 9
Для начала, снимаем воздухозаборник. До дросселя нужен ключ на 10, потом откручиваем болт, крепящий подушку к двигателю. Со стороны гайки головкой не подобраться, поэтому пришлось откручивать с левой стороны за болт. Потом откручиваем болты опоры. Дальний болт можно тоже откручивать через верх, но в него очень сложно попасть головкой и вообще увидеть его сверху.
Дальний болт справа самый труднодоступный, поэтому можно открутить его под машиной (ямы у меня нет в гараже, ставил машину на железные подставки, не забываем о страховке от падения машины). Вот опора откручена, но её нельзя вытащить так как мешает кронштейн.
Решено сделать замену опор двигателя по причине вибрации, ощущаемой на кузове авто. Для того чтобы не заниматься этим вопросом два раза, приобретены обе подушки. Детали — оригинал.
По традиции ставим авто на "подъемник":
Снимаем аккумулятор, воздухозаборник вместе с воздушным фильтром двигателя и трубой к дроссельному узлу. Снимаем пластиковую подставку под аккумулятор. Теперь сверху ничто не мешает…
Отсоединяем тяги селектора МКПП от коробки скоростей. Берем накидной ключ на "14", срываем верхний болт крепления кронштейна к МКПП, но не откручиваем. Пробуем открутить этим же ключом нижний болт кронштейна. Лично у меня это не получилось. Поэтому отложил его напоследок. Брызгаем ВДшкой болт на самой подушке, ждем, берем два накидных ключа, одним удерживаем болт с внутренней стороны моторного отсека, вторым срываем гайку. Дело сделано…
Можно полностью отвернуть гайку и вынуть болт из задней подушки. Далее нужно открутить 4 болта крепления подушки к подрамнику. Очень быстро стало понятно, что заниматься этой затеей через верх это "дохлый номер".
Лезем под машину, снимаем защиту двигателя (у тех у кого она есть ). Подпираем коробку домкратом.
Пробуем открутить "лыжу" под двигателем вместе с передней опорой двигателя. Здесь меня ждал сюрприз. Два передних болта открутились а вот задний болт "лыжи" прокручивается и не хочет отворачиваться. Теперь стало понятно насколько усложнится задача…
Прикручиваем лыжу назад, работать ключам снизу не очень удобно, точнее почти невозможно. Решается проблема так — отворачиваем средний и задний болты крепления правой подушки ДВС, откручивается гайка и вынимается болт левой подушки ДВС. Откручивается три болта кронштейна над левой подушкой ДВС, кронштейн оставляем на своем месте. Итог — ДВС висит на передней подушке, на ослабленном болте правой опоры и домкрате под коробкой скоростей. Три точки упора не дают двиглу сместиться.
Затем домкратом приподымаем двигатель и видим что появилось много места, и проблем работать накидным ключом больше нет.
Брызгаем болты крепления задней опоры (4 шт) и оставшиеся 2 болта кронштейна коробки скоростей (в середине кронштейна и слева внизу). Посмотрев, решил еще облегчить себе труд, отворачиваем выпускной коллектор снизу, потому что он не дает еще выше поднять ДВС с коробкой.
Теперь все операции накидным ключом можно сделать снизу. Без затруднений срываем все 4 болта крепления задней опоры. Для откручивания задних болтов ключ накидываем на болты с задней стороны подрамника. Затруднений не возникло. Передние болты откручиваются также без проблем, места работать ключом предостаточно. Вот и все, подушка откручена. Пытаюсь вытащить ее, ничего не вышло, хотя и ДВС поднят, но мешает лыжа и кронштейн МКПП.
Отводим открученную опору и срываем оставшиеся два болта кронштейна МКПП накидным ключом. С левым нижним болтом пришлось повозиться, закис почти "намертво". WD-40 не помогала никак. Очистил место крепления кронштейна к коробке и побрызгал место крепления проникающей смазкой с фторопластом от Хайгир. Ждем…
О чудо. Болт открутился. Полностью кронштейн снимать не стал. Открутил средний болт и верхний, а нижний левый частично. Отводим кронштейн влево и отводим старую опору вправо, в сторону гены. Аналогично заводим новую опору, ставим на место. Возвращаем на место болты кронштейна МКПП, протягиваем без фанатизма.
Наживляем болты крепления опоры к подрамнику, но не затягиваем.
Опускаем домкратом ДВС с МКПП. Возвращаем на место болт крепления левой подушки, закручиваем болт но не затягиваем. Аккуратно опускаем ДВС, поправляем заднюю опору так, чтобы ее не закусило опускающимся кронштейном МКПП. Опора заведена в кронштейн.
Затягиваем болты крепления задней опоры к подрамнику, манипулируя домкратом, совмещаем отверстия на опоре и кронштейне, вставляем болт, наживляем гайку. Наживляем болты крепления правой подушки.
Затягиваем болты крепления левой, задней и правой опор ДВС.
Очередь за передней опорой. Брызгаем по традиции…
Через верх торцевой головкой с удлинителем срываем передний болт, а накидным ключом срываем задний болт. Отвернув два передних болта лыжи, опустив ее, снимаем переднюю опору и ставим новую.
Возвращаем лыжу на место. Вставляем болт крепления передней опоры на место и затягиваем его после протяжки болтов крепления опоры к лыже.
Соединяем выпуск, смазываем наконечники тросиков селектора МКПП, ставим шайбы и стопоры на место. Возвращаем на место воздушный фильтр. Кстати перед этим побрызгал заслонку карбкленером он Хайгир, очистил от грязи и смазал заслонку молибденовой смазкой Ликвимоли. Устанавливаем на место короб аккумулятора и сам аккумулятор. Ставим защиту на место.
Заводим двигатель. Вибрация заметно уменьшилась. Переобучаем двигатель. Обороты 750.
Теперь можно ехать. Удачи на дорогах!
Читайте также: