Замена задней балки рено сандеро

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Элементы задней подвески:
1 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;
2 – балка;
3 – кронштейн рычага;
4 – рычаг балки;
5 – амортизатор;
6 – буфер хода сжатия;
7 – подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;
8 – болт крепления амортизатора к рычагу;
9 – нижняя прокладка пружины;
10 – пружина;
11 – верхняя прокладка пружины;
12 – тормозной механизм заднего колеса;
13 – цапфа заднего колеса;
14 – барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;
15 – колпачок;
16 – гайка подшипника колеса;
17 – сайлент-блок рычага балки;
18 – болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска:
1 – барабан тормозного механизма;
2 – амортизатор;
3 – пружина;
4 – балка задней подвески;
5 – кронштейн крепления рычага балки к кузову

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.
К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.
Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески:

1 – верхняя прокладка;
2 – пружина;
3 – нижняя прокладка
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.
Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле. В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески:

1 – гайка крепления штока;
2 – шайба;
3 – подушка штока;
4 – распорная втулка;
5 – буфер хода сжатия;
6 – чехол;
7 – защитный колпак;
8 – амортизатор

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

хохохо!
кто-то помнит наверно, я писал о том, что на машине была кривая задняя балка. кривая вообще напрочь.
проблема была прямо с момента покупки этого ведёрка. на машине, которая едет боком (собачий бег это называют), ездить как-то не очень. зимой особенно. три поездки к двум разным дилерам, два сторонних сервиса (в одном из которых развальными шайбами выставили колеса ровно). и вот, появилось у меня свободное время и нестерпимый зуд вынести кому-то мозг (старческое наверно), и тут я вспомнил про рольф-лахта.
написал я им претензию по поводу задней балки и потребовал её в рамках гарантии заменить. накосячил немного с адресом, поэтому надеялся на просранные дилером сроки на ответ на претензию, но нет. дилер был молодец. письмо отправил вовремя и, естественно, отказал в замене. потом я ещё одну претензию насчёт других проблем заслал. и сел разбираться с ответом рольфа.
суть всего процесса такова: было у меня небольшое дтп, и дилеры (рольф и петровский) гнутую балку сваливали на дтп. мол сам дурак. но! для рольфа обстоятельства сложились не очень хорошо (а потому что надо все бумажки хранить, как я сделал). рольф в претензии ответил, что случай не гарантийный так как проблема возникла в результате дтп. и когда я им привёз новую претензию, где указал, что они делали развал (и не сделали) и их отчёт, в котором балка таки кривая. и что дтп было после этого. а ещё в заключении независимой экспертизы после дтп про балку ни слова нет. в общем, рольф меняет балку. за свой счёт. и вот тут я слышу от рено (рено — сами знаете кто (называть их своими именами запрещено, банят за это записи), получат ещё претензии свои, пусть работают суки), что замены не будет и ваще рено не при делах, это всё вы сами сломали. и это г****** из рено мне говорят в то время, когда я забираю машину с новой балкой.
никогда не видел, кстати, чтобы ОД так быстро работал. замена балки заняла часа полтора. включая развал-схождение. обещали всё сделать бесплатно, но… это ж ОД %-) 300р за "мойку". иначе они не могли оформить заказ-наряд и сделать акт.
что в итоге — ну то, что ВСЕ рено с кривыми балками — это видимо не удивляет никого. балка, которую поставили, тоже не идеальная, но почти в допуске. в сравнении со старой, просто идеальная. (касаемо того, откуда балка — она с новой машины %-) ) кто-то купит ведро с приветом %-)

зы: рено, это те ещё сами знаете кто. ну вот серьёзно. пошёл я потыкать в новый степвей. они там в максималке стоят. ну… ведро оно и есть ведро. стоит правда как машина. но! суть то не в этом. суть вот в чём:

это передняя ЗАКРЫТАЯ дверь. думал придётся долго искать до чего докопаться, но нет. не очень пристально рассматривал даже. ну и вонь китайского пластика никуда не делась. но это ладно. на этой синей машине рейлинги стоят же. их там на клей момент клеят? полкрыши в говне каком-то. надо было сфоткать, но чёт ступил.

вывод из всего этого простой РЕНО — нехорошие сами знаете кто. а ОД — НЕ ВСЕГДА ТАКИЕ.
вывод второй — с любой проблемой, любым косяком, надо ехать к ОД. получать акт. писать претензии. если откажут в ремонте/возврате, то всегда есть независимая экспертиза и автоюристы. но это дорого. а серьёзная проблема — это вообще повод ведро вернуть. никто этого не захочет (кроме рено, но они вы понял кто они, да? им простительно)

ещё одно пысы: обе передние двери и капот придётся красить. если не удастся доказать, что это косяк рено (а есть вероятность, что доказать будет стоить дороже, чем перекрасить), то за свой счёт. всё в "паучках".
сиденья болтаются. в салазках. это особенность. хз, посмотрю что сделать можно. менять сиденья пока нет желания. а ездить на этих спина отваливается. барабаны скрипят. надо разбирать и чистить-мазать. но! французский сука гений, сделать ступичный подшипник на крышке барабана — это просто за гранью разума. буду думать как это лечить.

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески:

1 – верхняя прокладка;

3 – нижняя прокладка

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле. В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески:

1 – гайка крепления штока;

3 – подушка штока;

4 – распорная втулка;

5 – буфер хода сжатия;

7 – защитный колпак;

Узел подшипника заднего колеса:

2 – барабан тормозного механизма;

3 – подшипник заднего колеса;

4 – стопорное кольцо подшипника;

5 – гайка подшипника;

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор- ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Видео по теме "Задняя подвеска Рено Логан, Сандеро"

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4 Рено Логан стук задней подвески. Удаление стука в задней подвеске Renault Logan mcv (часть 1)

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Renault Sandero, Stepway

Сайлент-блок рычага меняем в случае разрывов или отслоения резины шарнира.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления.

Замену сайлент-блока показываем на правом рычаге балки задней подвески.

Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока. Устанавливаем регулируемый упор под правый рычаг балки.

Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента…

…пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.

При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты. Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.

Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля…

…поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Перед выпрессовкой сайлент-блока пометьте ориентацию элементов относительно рычага, с тем чтобы новый сайлент-блок запрессовать в том же положении. Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником. Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.

Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока. Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке). Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).

Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности.

Видео по теме "Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Рено Логан, Сандеро"

Как заменить сайлент-блок в балке? Замена сайлент блока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander 2005 4WD Замена сайлентблока заднего продольнего рычага на Чери Тиго

Пробой подвески или сильный удар в колесо может привести к тому что задняя балка Рено Сандеро потеряет свою геометрию и выйдет из строя. Это приводит к негативным последствиям например таким как быстрый износ резины, поэтому в случае выхода ее из строя, деталь нужно как можно скорей заменить.

Замена

Менять деталь лучше всего на подъёмнике, но если его нет можно воспользоваться домкратом и им поднять заднюю часть. Для этого под гнезда нужно установить опоры и установить домкрат. Из инструмента понадобятся:

Пара ключей на восемнадцать
Торцевая головка на восемнадцать
Ключ TORX E14

Когда инструмент подготовлен переходи к монтажу:

Со стороны замены снимаются колеса
С балки задней подвески снимаются тормозные трубки
От нее же в гидроприводе задних тормозов отсоединяется нагрузочный стержень
У задней подвески снимаются пружины
От нижнего крепления амортизатора извлекаются болты
Из держателя ручника выводится тросик
Откручиваются болты и снимается цапф с тормозным механизмом и трос ручника
Выкручиваются три болта которые крепят балку затем балка Рено Сандеро Степвей снимается

На этом демонтаж можно считать завершённым. Устанавливается все в обратном порядке, единственное после всех работ нужно прокачать тормоза, и отрегулировать ручник.

Замена сайлентблока

В случае если происходит разрыв или отслоение резины у шарнира то необходимо менять сайлент-блок рычага. Все работы лучше проводить на яме или эстакаде. После того как автомобиль загнали на эстакаду снимем колеса со стороны замены. Под правый рычаг балки устанавливаем регулируемый упор и затем:

Из проушины кронштейна балки ручника выводим трос
Если имеется система ABS из держателя рычага задней подвески нужно вывести резиновую муфту жгута с проводами
От рычага балки нужно отсоединить нижние крепления амортизатора
Откручиваются болты которые крепят кронштейн к кузову
Деталь опускается до момента пока не будет мешать бензобак. Опускать нужно правую часть
С рычага снимаем кронштейн
Из рычага выприсовывается сайлентблок задней балки Рено Сандеро. Если для этого нет специального съёмника, то можно взять пилу по металлу и распилить наружную пластмассовую втулку, после чего выбивается салейнт-блок

После вышеперечисленных действий запрессовываем деталь обратно, предварительно очистив отверстие которые находятся в рычаге.

Читайте также: