Замена задней балки калина
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
1 — стабилизатор поперечной устойчивости;
2 — сайлент-блок;
3 — кронштейн рычага подвески;
4 — рычаг балки задней подвески;
5 — балка;
6 — тормозной барабан;
7 — амортизатор;
8 — кронштейн крепления амортизатора;
9 — пружина;
10 — буфер хода сжатия;
11 — кожух амортизатора;
12 — прокладка пружины;
13 — ступица заднего колеса;
14 — тормозной механизм заднего колеса.
Задняя подвеска — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Основной несущий элемент подвески — балка с приваренными к ней через усилители продольными рычагами. Внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном.
Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварные шпильки. Нижним концом пружина подвески опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку — на опору, приваренную изнутри к арке колеса.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой).
Детали амортизатора:
1 — чашка чехла;
2 — прокладка пружины;
3 — амортизатор;
4 — пружина;
5 — буфер хода сжатия;
6 — чехол;
7 — подушки штока;
8 — распорная втулка;
9 — опорная шайба;
10 — пружинная шайба;
11 — гайка.
В ступице установлен двухрядный роликовый подшипник. Посадка подшипника на оси — переходная (с легким натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.
Как заменить сайлентблок задней балки автомобиля Лада Калина
Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:
- сначала у одного, затем у другого рычага балки
Для выполнения работы потребуются:
— подставка под автомобиль;
— универсальный чашечный съемник.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.
Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.
Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.
Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.
Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.
Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.
Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.
Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.
Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.
Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.
Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.
Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).
Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры.
Ослабьте болты крепления обоих задних колес.
Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля
Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
Шестигранником на 10 отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.
Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма.
Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.
Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля.
Помощники должны придерживать балку.
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать, и опускать балку задней подвески.
Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля
Опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.
Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой на 17 отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову.
Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг.
Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.
Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.
Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.
Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля.
Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м).
Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза.
После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
При эксплуатации бывают случаи, когда приходится менять заднюю балку. Бывают боковые удары о бордюр или попадания в какую нибудь яму на дороге, когда нарушаются не регулируемые углы задних колес, заданные конструкторами на автозаводе и которые при обычной, не экстремальной эксплуатации меняться не должны. Но на наших дорогах без экстрима обычно не обходится. Никто не застрахован даже от мелких ДТП и удара в заднее колесо. Бывает, человек, купивший автомобиль, замечает, что начало подъедать новую резину, которую продавец только недавно заменил. В автосервисах обычно меняют балку на новую, без вариантов, стоимость которой естественно кусается, опустошая бюджет напрочь. Так же рассмотрим вариант с установкой развальных пластин на заднюю балку, когда выставляются определенные углы задних колес, повышающие устойчивость при прохождении поворотов и улучшающие управляемость. В нашем случае покупать эти самые пластины даже не потребуется. Итак, если ваша балка без трещин и явно не завязана в узел, то вполне реально вернуть ее в строй. Для этого потребуются минимальные вложения — набор регулировочных шайб от ВАЗовской классики, которыми регулируется развал передних колес и строительный уровень, размером чуть больше колесного диска R14 с пузырьками, так же записываем на листок бумаги необходимые параметры развала и схождения для задних колес, либо выставляем их в ноль, . Откручиваем четыре болта крепления ступицы к задней балке, считаю это самое сложное в данном мероприятии и очищаем от грязи и ржавчины привалочные плоскости указанных деталей. Работаем аккуратно, чтобы не повредить тормозную трубку, так как ее мы не отсоединяем, чтобы уменьшить количество необходимых операций и снизить трудоемкость описываемых работ. Устанавливаем, примерно заранее расчитанное количество регулировочных шайб между балкой и ступицей, тем самым выставляя нужное схождение и развал колеса. Не собирая задние тормоза, одеваем тормозной барабан и ставим и затягиваем колесо. Снимаем с домкрата и измеряем получившийся результат. Обычно, чтобы выставить одно колесо, приходится раза два — три его разобрать — собрать. Делаем то же с другим колесом. Затем разворачиваем автомобиль на 180 град и повторяем замеры. Это необходимо, чтобы подстраховаться на случай, если площадка не очень ровная. Испробовал этот метод на своей Калине и результатом остался доволен. Были доработаны ВАЗ 2108 — 2112, Калина, Приора и никто из владельцев не захотел выставлять колеса в ноль. Ставил отрицательные углы развала 1,5 — 2 град и схождение 0 мм.Все зависит от фантазии владельца и порядочности исполнителя. Времени обычно уходит не более четырех часов на одно авто, но оно того стоит. К сожалению, фото сделать не было возможности, поэтому выложу фото из книги по ремонту, чтобы у читателя было представление, о каких деталях идет речь. Кстати, я выставлял на своих авто углы развала задних колес минус 2 град, схождения 0 град. Так же можно отрегулировать углы задних колес на автомобиле любой марки с независимой и полузависимой, как в нашем случае, задней подвеской при условии отсутствия цельного заднего моста, в котором выровнять углы можно только правкой чулка заднего моста. Всем удачи…
Читайте также: