Замена заднего тормозного цилиндра ауди 80 б3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Audi 80 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 12

привет по поисковику другой номер цилиндрика выдает

И что то я не понял, ты солдатики задом наперед поставил? или вместо них болты?

Блин Слушай что за шток вертикально расположенный(с пружинкой)? Я его вставляю у меня колодки до цилиндров не доходят, пришлось снять его…

Отвечает за расстояние колодок от барабана (при износе колодки он будет поджимать колодки к барабану ) и еще если не снимается барабан то его с помощью от вертки через отверстие нужно подать не много в верх

где найти этот шток у меня был но пыдоры стошники выбросили их типа барабан не насаживался?

колодки китайские ты купил. Я на таких поездил — мне не очень понравилось. Изнашивались как и где хотели…
Купил LPR, они лучше, но есть неприятный момент — писк при легком торможении, особенно в мокрую погоду. Других нареканий нет.
Раньше "юзал" Remsa. Единственное нарекание по ним — высокая цена.

знаю что китайские…когда буду все менять куплю нормальные

Revolver1858

объясни пожалуйста как мне поменять задние колодки?снял барабан и дальше?вот как для совсем для чайника…колодки трв хочу поставить…

Блин, ну, на словах не все так просто объяснить… У тебя на фото всё хорошо видно. Запомни расположение пружинок и рычажков. И снимай все. Не забудь при установке сжать поршеньки торм. цилиндра и перед этим открыть пробку бачка торм. жидкости.
Там, в барабанах, нужна ловкость рук с пружинками. У меня диски, а сбюарабанами я очень давно возился, и то у друга — уже не помню последовательность действий. Поищи мануал какой в помощь.

короче надо все снимать…давление не надо сбрасывать через сосок я надеюсь?

Ты про давление торм. жидкости? Ты открой бачок, и сдавливай пальцами поршеньки на цилиндре до самих пыльников. Если потребуется еще — проверь, чтобы колодки входили. Никаких молотков и ударов! Заклинит поршень — перестанет тормозить.

короче надо все снимать…давление не надо сбрасывать через сосок я надеюсь?

лишнюю торм. жидкость из бачка можно выкачать резиновой "грушей". При замене колодок проверить уровень жидкости, когда колодки установлены на обоих колесах, несколько раз при этом до отказа нажать на педаль тормоза, чтобы колодки сошлись к барабану — после этого см. уровеь в бачке, при необходимости долить до макс.

Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сразу, а умирал в течение нескольких тысяч км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (+появилась фин. возможность) — решил заменить.

Сначала купил у Валеры "Bl@ck" (широко известный в узких кругах audi-club.ru, живём в одном городе) подшипники FAG 713 6102 40. Посмотрел по номеру — оказывается, они подходят только на модели с дисковыми задними тормозами (это на B3, а вот на B4 эти подшипники подходят и на барабаны). На барабанные задние ступицы AUDI 80 B3 подшипники FAG идут под номером 713 6102 30. Оригинальный номер подшипников на задние барабанные ступицы Audi 80 B3 — VAG 191 598 625.
В общем, FAG пришлось вернуть, других у него не было. Обзвонив магазины, из приличного нашёл только SNR и Koyo (в упаковке Ruville). Их и взял — SNR R154.13 и Ruville 5413 (двух одинаковых в магазине не оказалось). Кстати, продавец "поведал", что на задней оси Дэу Нексии стоят точь в точь такие же подшипники. И действительно — стали смотреть по номерам на подшипниках — один в один, только сальник у нексии на пару мм. глубже (но по посадочным диаметрам такой же, как у нас).

Итак…
Я надеялся поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан обнаружил печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто повезло, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только-только начал подтекать. Однако, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:

Обнаружив такие дела, сразу позвонил Валере "Bl@ck" (у которого B4 и почти всегда что-нибудь имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в запасе задние тормозные цилиндры. Он даже был недалеко в своём гараже и быстро их мне привёз, прихватив также литр тормозухи "ATE SL DOT4" — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный комплект у меня уже давно лежали в загашнике.

Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают разного диаметра (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в конечном итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.

По оригинальному каталогу для Ауди 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) или
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Диаметр тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.

Мне же достались цилиндры от Ауди 80 B4 максимального диаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, диаметр тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такого "апгрейда" будет описан в конце статьи ("колдуна" у меня нет).

Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошенько очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся "на свежем воздухе" с внутренней стороны колеса, и забиты грязью. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, надо очистить от грязи тормозную трубку в районе штуцера, чтобы в магистраль не попала грязь.

Очень легко избежать потери тормозной жидкости из открученной трубки, если постараться как можно быстрее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, быстро она убегать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):

Снятые цилиндры оказались оригинальными, и, похоже, никогда не менялись:

Новые тормозные цилиндры:

Новые колодки и монтажный комплект:

В принципе, в отчёте по ссылке есть вся необходимая информация кроме последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину надо натягивать с достаточно большим усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такого пока не водится.

Первый этап сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал с помощью раздвижных клещей, т.к. у них длинные ручки и хороший рычаг)

Вторая пружина должна стоять так:

Или так, что, в принципе, ничего не меняет:

Торчащий шестигранник — это способ натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — тонкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на некотором расстоянии от колодки, чтобы можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце нужно только помочь (надавить отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.

Замена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старые обоймы например, зубилом (внутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Потом обязательно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между обоймами от старой смазки и грязи.
Если есть оправки — замечательно, прессуем новые обоймы с их помощью. Если нет — не страшно. Вообще, рекомендуют обточить немного старые обоймы (внешний диаметр) на наждаке и прессовать с помощью них. У меня наждака не было. Делал так — наживил обойму с помощью старой обоймы (молотком через деревянный брусок), аккуратно подбил, следя, чтобы старую обойму не заклинило (то есть, чтобы не пошла прессоваться вслед за новой обоймой). Дальше — на внешнюю обойму (которая меньшего диаметра) подошла головка на 30 из набора инструментов — запрессовал ей. Внутреннюю обойму (большего диаметра) подбил до кромки барабана деревянным бруском, дальше ОЧЕНЬ АККУРАТНО и РАВНОМЕРНО подбил до посадочного места зубилом, стараясь не перекашивать и не задеть внутренней поверхности обоймы.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Вставил внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
смазывать не надо, барабан в месте, куда садится пыльник, нужно вытереть от смазки).

Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не нажимайте на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура подробно описана. Мне же пришлось на второй день снова снимать барабаны, поднимать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал где-то на 10-12 щелчок (поднимался чуть ли не на 90 градусов). Зато после настройки блокирует колёса уже на 3-4 щелчке.

Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуть натянув её, проверяем, чтобы шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).

Прокачка тормозов с помощью т.н. АЭРАТОРА.

Прокачка тормозов нужна для того, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей. По классической схеме это делается вдвоём — помощник нажимает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтобы система при обратном ходе педали не затянула обратно жидкость с воздухом. В одиночку это сделать трудно и долго — нужно как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неудобно это всё.
В общем, научил и дал приблуду более опытный бочковод (вышеупомянутый Валера).
Смысл её в том, что мы продавливаем тормозную жидкость по магистрали с помощью давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной замене жидкости устройство помогает также продуть магистрали. Сделано из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:

Кто-то прокачивает с помощью компрессора, у меня его нет, поэтому, использую насос (ещё видел, используют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может разорвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных пределах, глядя на то, насколько сильно раздувает бачок.

Итак, подключаем насос.

Одеваем на прокачной штуцер прозрачный шланг (в данном случае это шланг стеклоомывателя ВАЗ)…

И опускаем его в чистую ёмкость.

Приоткручиваем штуцер и идём качать:

Следим за уровнем в бачке, когда он приближается к минимуму — подливаем жидкость.

Нам нужно добиться отсутствия в вытекающей жидкости пузырьков воздуха. Для этого нам и нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачивания идёт вот такая смесь жидкости и воздуха:

Периодически подходим и смотрим — должна пойти чистая жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость идёт без пузырьков — затягиваем прокачной штуцер и не забываем одеть на него пыльник. Тоже самое проделываем с другой стороны. Когда прокачивается вся система, начинать прокачку надо с самой длинной магистрали и далее на уменьшение, в нашем случае начинаем с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое).

Закончив прокачку — настраиваем ручник. Процедура описана там же.

Итог: О том, что тормоза стали лучше, даже и говорить не стоит, а вот тормозные цилиндры увеличенного диаметра вносят свою лепту — задние колёса теперь начинают блокироваться раньше. На сухом покрытии всё хорошо, а вот на скользком сильнее чувствуется увод задка от траектории. Т.е., изменилось распределение тормозных усилий по осям. В дальнейшем планирую установить колдун, всё-таки, экстренное торможение на дорогах не редкость.

Затраты и оригинальные номера:

2. Снимите крышку заливной горловины бачка тормозной системы, прикройте горловину куском полиэтилена, чтобы предотвратить потерю жидкости при выполнении следующей процедуры. Можно также установить зажим на трубки между задней осью и днищем.

3. Ослабьте муфту трубопровода тормоза на задней части рабочего тормозного цилиндра (фото).

4. Торцевым ключом открутите монтажные болты рабочего тормозного цилиндра.

5. Открутите муфту трубопровода тормоза, снимите рабочий тормозной цилиндр со щита. Закупорьте конец гидравлической трубы, если необходимо.

6. Очистите внешнюю поверхность рабочего тормозного цилиндра, следите чтобы посторонние предметы не попали в отверстие гидравлической трубы.

7. Снимите резиновые чехлы с концов цилиндра, извлеките два поршня и пружину между ними.

8. Проверьте состояние канала, поршней и уплотнений. Если цилиндр в удовлетворительном состоянии, можно использовать ремонтный набор деталей, иначе цилиндр надо выбросить и установить новую сборку. При обслуживании цилиндра, используйте все части, входящие в ремонтный набор деталей. Очистите все металлические части в метиловом спирте, если необходимо, но Никогда не используйте для этого бензин или аналогичные растворители, затем оставьте просохнуть на воздухе, или просушите их неворсистой тканью.

9. Нанесите пасту на уплотнения, установите их так, чтобы больший диаметр был обращен к концу поршня.

10. Нанесите пасту на поршни и в отверстие цилиндра. Установите поршень с одного конца цилиндра, затем пружину и другой поршень с другого конца. Старайтесь не поворачивать поршни в цилиндре, это может перекрутить уплотнения.

11. Расположите резиновые чехлы на поршнях и в канавки рабочего тормозного цилиндра.

12. Установка производится в обратной последовательности. Прокачайте гидросистему, как описано в Главе 17.

решил заменить колодки задние и после первичного осмотра.было принято решение еще и поменять оригинальные цилиндры, так как после того как манжеты резиновые пришли в негодность им пришел полный песец.
Также по рекомендации Audi1990 было принято решение сделать устройство для самостоятельной прокачки тормозов(без помощника), сделал я ее из крышки бачка ГУРа, я ее разобрал и вставил туда ниппель из камеры, от безкамерки не нашел, сделал из обычной, нарезал резьбу и обжал с обеих сторон резиновыми шайбами и она уже на месте, как все сделаю вечером будут подробные фотки))
Родные штуцера не открутились и так как магазина с иномрочными запчастями нет, пришлось немного потрудиться, в итоге одну сторону делал часа три…
Дело вот в чем, как я уже писал штуцера от родных цилиндров не открутились и я отпилил трубку в основании штуцера, снял со старой четверки штуцер, кстати нашел там решение проблем задних тормозов для желающих выкинуть колдун, ну об этом чуть ниже…
одел на трубку тазовский штуцер(!)Внимание, кто будет в качестве экстренной помощи прибегать к такому же способу, рекомендую отрезать или сточить по самою резьбу лишний как оказалось в процессе кусок, примерно 5мм иначе замучаетесь развальцовывать, родную трубку.
Развальцевал, и прикрутил на место, если по каким то причинам завтра в ходе испытаний оттуда потечет тормозуха, чего бы не хотелось…я всем сообщу, но думаю что будет все нормально.
А у четверки, все устроено так:от циллиндра главного к задним тормозам идет одна трубка, которая переходит в тормозной шланг, который в свою очередь входит в тройник, прикрепленный на редукторе моста заднего, от енго уже расходятся трубки на тормозные задние колодки.))мне кажется можно это применить и на ауди, причем никакого колхоза, как мне кажется))
А что думаете вы, друзья?

развальцованная трубка, вот от края и до резбы, штуцер тазовский либо надо отрезать, либо сделать его типа евро и сточить, под конус, потому что кроме как точильного камня его больше ничего не берет))

а вот и то чудо устройство, отрезал от камеры нипель, нарезал на одном конце резьбу, примерно сантиметра 4-5, потом нашел резинки и две гайки, обжа с обеих сторон и все…тоже завтра буду пробовать…да и не забыл вкрутить туда золотник…

крышку ни от какой канистры искать не надо…я перерыл и сравнил крышки всех канистр дома, даже нашел канистру с маслом ЮКОС…коих в центральной части России уже не видел давно…крышку от ГУРА надо разобрать аккуратно и все это к нему пришпандорить))

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Читайте также: