Замена заднего ступичного подшипника фольксваген т5

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

У меня знакомый менял, не веселая это процедура. Вечером его увижу, расспрошу все подробности и отпишусь!

Менял мне мой знакомый автослесарь,я при сей процедуре присутствовал.Кувалда и много мата. Никаких стопорных колец нет,держится за счёт запрессовки на конус.Закисает и потому выбивается очень тяжко.Возможно в "умных" сервисах есть съёмник специальный,у нас был,но хреново подходил для съёма этой ступицы.

Стопорное кольцо как раз-таки есть и оно с наружной стороны стоит, т.е. оно между ступицей и рычагом и снять его не представляется возможным.

Беру слова назад,уточнил.Есть кольцо между ступицей и подшипником,закисает напрочь.Надо размачивать WD- шкой и выковыривать,так и делал.

Ставим на противоположном колесе стальной диск в котором сквозное отверстие в центральной части диска, снимаем с нужной стороны, подставляем упор (козелок) под рычаг подвески чтобы не разбить сайлентблоки. Снимаем домкрат, берем железный прут диаметром не менее 22мм, длина его должна быть такой, чтобы пройдя через подшипник насквозь, уперся в снимаемый подшипник (для этого на обратной стороне прута навариваем седло) и остался запас по длине сантиметров 50. Участвуют два человека, первый с кувалдой выбивает, а второй придерживает и контролирует выбиваемый подшипник. После 3-4 уверенных ударов, подшипник подается миллиметров на 5 и кольцо вынимается очень легко при помощи двух отверток. После снятия кольца, подшипник выбивается тем же способом. Затем вытираем посадочное место, смазывается салидолом или Литолом и при помощи струбцины запрессовывается на свое посадочное место. Две проблемы: 1. Правильно отцентрировать подшипник на начальном этапе запрессовки. 2. Не спеша посадить стопорное кольцо, т.к. оно не заменяется. Посадить его можно с помощью двух отверток или маленьких монтировок. Если пошло криво, выбить чуть подшипник, и заново посадить струбциной и поставить заново стопорное кольцо без перекоса. Работать не спеша и аккуратно, т.к. колечко - нежное. Вытянуть лом - одеть колесо!
Я делал именно так, времени ушло примерно 1,5-2 часа. Съемника нет, потому как усилие большое а захвата нет!

Если можно подскажите.Получается выбивать надо неисправную ступицу через противоположную исправную?И если можно узнать при каком пробеге потребовалась эта процедура?У меня появился шум заднего левого подшипника недели три назад(138000 км) а позавчера переобувая резину убедился что присутствует очень небольшой люфт.

Да, Мягкий ты все правильно понял, именно так! Выбивать можно с ямы, но не будет хорошего ударного усилия, т.к. кувалдой не подлезешь а для молотка это не работа!
Пробег был 480т.км (из них 450т.км по Германии) Обе ступицы накрылись с разницей в 2-3тыс км, сначала шумела а затем появился люфт сначала небольшой, затем все больше и больше.

Мягкий, я бы на твоем месте отписался Ромичу: он мне менял при помощи обратного молотка, иначе с помощью прута можно повредить там что-то дорогостоящее(сейчас уже не помню что). Но процесс выбивания подшипника "веселый" и занятный!

Т2`76 -для души
Beetle`72,Karmann Ghia`70,Thing`74-это уже "болезнь"
T5`06Шатл АХА+газ
Т5`05Каравелла АХВ
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.

Обратным молотком тоже попробовали - результат нулевой! 30мин ударов а подшипник как сидел так и сидит! Только с помощью прута и кувалды удалось его выбить, ничего дорогостоящего не было там замечено, кроме сайлентблоков и датчика АБС, для сохранности сайлентблоков мы выставляем на козелок и пригружаем массой машины! А для сохранности датчика, присутствует второй человек который придерживает прут! Даже после сильнейших ударов датчик не вышел из строя, АБС работает как до снятия так и после!

С обратным молотком , да , не очень быстро, но надежно и можно одному делать, а датчик сломать-"раз плюнуть". Стоит около 4,5т.р.
А если нет обратного молотка, то, мой совет,обратись кто уже такую процедуру делал, чтобы ответственность переложить!

Завтра загоню на яму и продумаю что и как делать .С вашего позволения побеспокою вас завтра а за информацию благодарю.

А все ставили оригинал ? Я людям заказывал Моог ( он где то в районе 4-5 тыщ стоил).Прооблем вроде пока нет . А есть варианты еще ?

К сожалению пока не нашел тот бус , который меня устроил
Skoda Октавия А5 2007 1.6(MPI), mazda-cx5
я еще и здесь член клуба - bus-club.by
Родился и вырос в СССР

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Замена задней ступицы(подшипника)

Полгода назад менял заднюю ступицую.Самому проблемно-надо иметь сец.инструмент поэтому менял у ОД.Работа обошлась чуть больше 2 рублей.В гараже заломили 3 рубля.Цена ступицы в сборе с подшипником 4 рубля.Конечно дороговато но деваться некуда на немца все дорого.

Сегодня сам увидел, что у меня на задней ступици шлици и открытый доступ ко всему хозяйству там, тоесть писок, вода. Залез под другую машину там стоят резиновые заглушки, тоесть на новых GP открыто все и они не стояли. Переписал код, заказал такие заглушки на зад ступицу.

Вечер добрый! Интересная тема. Хочу поделиться информацией, самому перепрессовать заднюю ступицу достаточно проблематично. Так как вам понадобиться как минимум гидропресс но как максимум обратный гидросъемник с мобильным прессом чтобы сделать эту работу без съема рычага.

Но есть еще одна проблема, что сторонние продавцы запчастей VAG продают ступицы перед-зад для ваших T5 но могу сказать так что для тех же туарегов которым подходят эти же ступицы они же вполне подходят. Так как компьютер понимает что количество считиваемых сегментов дачтиком АБС синхронны. НО для некоторых моделей VW T5 которые имеют гребенку на задних ступицах (встречали несколько авто 2010 года) на несколько сегментов больше, эти ступицы не подходят. При этом отказывает вся система активной безопасности ABS анти пробуск занос и т.д.

И еще! Не камень в огород Кентавра так так очень грамотно на мой взгляд рассуждает но! как мы поняли фирма fag не выпускает ступицы для задних подшипников Transpotrer T5! Во всяком случае имею клиента который приехал к нам с просьбой заменить зад.ступицы и сказав что я их купил! Мы сделали работу после отъезда от нас у него выскочила вся гирлянда из пасс.безопасности. Проверили по этке его авто перед один серийник зад другой. В линейке FAG этой ступицы нет! Хотя его ступица этой фирмы и была! Что скажите??

Алексей
ОАО АРЗ-5

Alex-ARz5 писал(а): В линейке FAG этой ступицы нет! Хотя его ступица этой фирмы и была! Что скажите??

А что тут скажешь - чудеса бывают только в сказках. Мне меняли официалы заднюю ступицу, я привозил им FAG, никаких проблем с установкой и последующей эксплуатацией нет

Думаешь если грузовой, то ущербный? Электронная программа курсовой устойчивости (ESP) (включая ABS/EDS и MSR/ASR) с тормозным ассистентом

вчера поменял заднюю правую ступицу,думал все просто,а оказалось проблемотично, хотел сам все сделать а пришлось отдать ребятам в сервис,пришлось снимать рычаг и выпрессовывать ступицу что у них не получилось челиком пришлось отпилить края ступицы чтобы влезло под пресс, запрессовали новую усилием 21 тонна, самому такое в гараже согласитесь и не сделать , за работу взяли 2 рубля,но по ходу намучились парни

Подскажите, на новой ступице можно ли вручную провернуть подшипник, а то купил себе FAG 713 6107 60, пытаюсь прокрутить подшипник, а он ни туда ни сюда, как заклинили!?

хрень всё это про 21 тонну, менял сам около подезда за час справился , никакой гидравлики и пресов! нужны стяжка для пружины диаметром16мм , 3-ри шайбы, кусок трубы159 токарь всё мне ето выточил за 2 часа и 1.5т.р. чертеж остался все работает кому надо могу скинуть.

марат76 писал(а): вчера поменял заднюю правую ступицу,думал все просто,а оказалось проблемотично, хотел сам все сделать а пришлось отдать ребятам в сервис,пришлось снимать рычаг и выпрессовывать ступицу что у них не получилось челиком пришлось отпилить края ступицы чтобы влезло под пресс, запрессовали новую усилием 21 тонна, самому такое в гараже согласитесь и не сделать , за работу взяли 2 рубля,но по ходу намучились парни

Вот почему я предпочитаю официалов гаражным мастерам - работа занимает ровно 1 час 18 минут и стОит 1300 рублей без всякого геммора :48:

Вот чертеж семника ступицы , менял задние все подходит и всё просто. вместо щпильки использовал стижку от пружины.

Серега! Диаметр опоры с отверстиями на 8 мм -344мм. или 144мм. а отверстия размещены согласно отверстиям самой ступици?

Владимир5819 писал(а): Серега! Диаметр опоры с отверстиями на 8 мм -344мм. или 144мм. а отверстия размещены согласно отверстиям самой ступици?

диаметр шайбы из двух половин 144мм, а отверстия делаются по ступице так чтоб совпалли, у трубы внутренний диаметр 150мм но можно на 0,5мм побольше.

да все понятно про приспособы всякие но проще три болта колесных с длинной резьбой м14х170 по 100 р. + одна шпилька d20х300мм с гайками и шайбами 20минут сторона

Ваз 2101 74г.2108 86г,Audi100 1.9 84г, Audi A6 2.0 C4 95г, WV Transporter Shutlle 1.9 AXB 2005. WV T5 GP Caravelle CAAC 2011.

Alex-ARz5 писал(а): Вечер добрый! Интересная тема. Хочу поделиться информацией, самому перепрессовать заднюю ступицу достаточно проблематично. Так как вам понадобиться как минимум гидропресс но как максимум обратный гидросъемник с мобильным прессом чтобы сделать эту работу без съема рычага.

Алексей
ОАО АРЗ-5

Передняя и задняя ступицы и по FAG имеют разные номера.
По факту они взаимозаменяемые.
В оригинале лежит FAG, скажу больше, в SNR и SKF как правило он же.
У нас в сервисе за 4 года работы было поменяно наверное больше 500 ступиц.(99% FAG)
Проблем ни у кого не возникало.
Если у Вашего заказчика возникли проблемы, то либо совпадение, либо что-то повредили при установке.
С ув.
Владимир

Утро доброе. Подскажите пожалуйста как заменить подшипник задней ступицы самому и какие нужны преспасобы?

Оракул

vakkr

Просто заглянул

Drovalet

Оракул

Снятие и установка колёсно-ступичного узла
Снятие
Выполнить следующие работы:
– Снять колесо.
Автомобили с полным приводом
– Снять приводной вал.
Продолжение для всех автомобилей:
– Снять тормозной суппорт и тормозной щит и закрепить проволокой на кузове → Ремонтная группа46.
– Снять тормозной диск → Ремонтная группа46.
Автомобили с барабанным тормозом
– Снять тормозной диск → Ремонтная группа46.
Продолжение для всех автомобилей:
– Снятие датчика частоты ABS → Ремонтная группа45.
– Прикрутить захваты -T10205/12- колёсным болтом к ступице.

Колёсные болты -2- не должны выступать на обратной стороне захватов -T10205/12--3-.

– Повернуть колокол -T10205/2 - так, чтобы перемычка -1- встала в указанное положение.
– Вращать ступицу до тех пор, пока колёсные болты -стрелки- не будут находиться в указанном положении.
– Выпрессовать ступицу, придерживая от падения собранное приспособление.

Установка
Указание. Колёсно-ступичный узел заменять после каждого снятия.
* Захваты -T10205/11--3- должны предотвратить смещение стопорного кольца с колёсного подшипника во время напрессовки.
Выполнить следующие работы:
Указание. Автомобили модельных годов 2003 - 2006 могут быть оборудованы барабанным тормозом. → Электронный каталог запчастей „ETKA“
* На автомобилях с этой тормозной системой подшипник ступицы колеса при помощи прежних захватов запрессовывается не полностью.
* При отсутствии изменённых захватов один из захватов должен иметь выемку.
– Для этого зажать захват -стрелка- в тисках.
– Использовать угловую шлифмашинку -1-, например, VAS 5167A с кругом 115 -125, чтобы выполнить на захвате выемку -стрелка-.
Ширина -a- выемки составляет 20 мм. Глубина-c- 3 мм.

Радиус составляет 57,5 и получается, если использовать предписываемые шлифовальные круги размера 115 или 125.
ВНИМАНИЕ!
* Опасность получения травм при незакреплённых или незажатых деталях.
* Опасность получения травм при перекосе отрезного шлифовального круга и рывке машинки или поломке отрезного круга.
* Опасность получения травмы при откладывании работающей шлифмашинки или выбеге отрезного круга.
* При ручном шлифовании шлифмашинкой удерживать её обеими руками.
* Выполнять шлифование только в предназначенных для этого помещениях или использовать защитные экраны.
* Необходимо использовать защитные очки.
* Пользоваться средствами защиты слуха.
* При сильном образовании пыли пользоваться средствами защиты дыхания.

На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет - может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены - при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.

Все делалось по рекомендациям из FAQ - вот ссылка.

Итак, по порядку.

Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 - нахаляву на работе распечатал ).

Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой - ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:

Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном - стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх. На фотографии - ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.

Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.

Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник.

После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.

Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):

Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый - тот, который на фото (со следами) - внешне абсолютно такой же, но маркировка - Timken England.

После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.

Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо - поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так - главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров. Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.

С внутренним кольцом аналогично, но там все проще - глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.

Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.

Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).

Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место.

Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.

О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так - плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное - не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю - это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно - колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.

После этого надо законтрить гайку новым фиксатором - найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут - и зашплинтовать новым шплинтом.

Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.

Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.

После замены катаюсь два дня - полет нормальный!

з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза - чтобы клинышки встали на место.

Та же тема: Замена задней ступицы VW Golf 5 (Jetta, Touran) Огромное спасибо OL@G4 и ten70!

Загудели и у нас задние подшипники на Плюсе. На скорости более 90км/ч со стороны правого пассажира был слышен низкочастотный гул, заметно более громкий, нежели шум резины. Пробег у машинки 59ткм. Неприятность случилась тысяч 30 назад, но владелец пофигист, поэтому "дотянул" до окончания гарантии. В принципе, можно было и дальше терпеть (как выяснилось при разборке, машина "ещё побегала бы"), но мы решили не дожидаться лавинообразного разрушения. Экспериментов на живучесть подшипника левого заднего колеса решили также не проводить, поэтому было решено менять их на обоих сторонах.

Часть 1 – Демонтаж старого ступичного узла
1. Снимаем с ручника, ставим упоры под другое заднее колесо, передние колёса блокируем трансмиссией, домкратим, снимаем колесо.
2. Маленьким молотком, уверенными ударами по ножу, вставленному между колпаком №2 и ступицей №5, впрессовываем пылезащитный колпак, после каждого удара немного прокручивая тормозной диск. В образовавшийся зазор вставляем большую отвёртку и, подложив между отвёрткой и диском молоток, сдёргиваем колпак.

3. Придерживая направляющую суппорта ключом на 15, с помощью ключа/головки на 13 откручиваем болты направляющих суппорта №8.
4. Вынимаем колодки. Аккуратно подвешиваем суппорт на проволоке, закреплённой за амортизатор, при этом следя за тем, чтобы не повредить пыльник тормозного цилиндра о грязезащитный щиток №7.

7. Когда диск освободится от ступицы, полностью выкручиваем болт №4. Не прилагая заметных усилий, аккуратно, вынимаем тормозной диск на себя. Чтобы диск не упирался в ступицу, её тоже медленно передвигаем наружу.
8. Чистим поверхность прилегания тормозного диска к суппорту корщёткой.

Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы
Кому неинтересно исследовать - начинайте смазывать

На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.

2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, - просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.

По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей.
3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки.
4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.

Часть 3 – Установка ступицы

1. Очистите пространство вокруг цапфы корщёткой (не задевая блестящей поверхности самой цапфы) не повредив датчик ABS. Протрите ветошью с Уайт-спиритом. Отскоблите тряпкой (или пластиковым скребком, зубнойщёткой) возможную ржавчину у основания цапфы. Протрите опять чистой тряпкой, потом промасленной свежим маслом. Протрите пространство внутри цапфы чистой тряпкой.

Читайте также: