Замена заднего ступичного подшипника ауди а6 с6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Работы по замене или перепрессовке ступичного подшипника занимают около 2 часов. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 600 руб.

Прайс-лист на замену подшипника ступицы в Ауди A6

Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, выберите интересующий вид работ. В таблице указаны цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.

Замена задней ступицы Ауди А6

Колесная ступица является одним из ключевых элементов ходовой части автомобиля. Она служит для крепления колеса и передачи на него крутящего момента, а также – для крепления тормозного диска. Состояние этой детали в значительной степени определяет безопасность вождения, поэтому следить за ним необходимо очень тщательно. При износе она подлежит замене, что позволяет поддерживать ходовые качества и безопасность автомобиля на высоком уровне. Таким образом, замена задней ступицы Ауди А6, цена которой у нас будет максимально выгодной, является одной из важнейших операций по обслуживанию подвески.

Необходимо учитывать, что ступица работает в условиях воздействия серьезных нагрузок и неблагоприятных факторов, к числу которых относятся:

существенные ударные нагрузки при движении по плохим дорогам;
дорожная грязь и вода;
агрессивные вещества.

Воздействие этих факторов может приводить к преждевременному износу детали. Также она может получать механические повреждения при неквалифицированном обслуживании. В подобных случаях замена задней ступицы Ауди А6 должна быть выполнена срочно, чтоб не создавать угрозы безопасности движения. Кроме того, это позволит предотвратить сложный ремонт подвески, стоимость которого может значительно превысить затраты на покупку новой ступицы.

Чтобы не пропустить момент для замены, очень важно проверять состояние ступиц задних колес. Такую проверку выполняют специалисты автосервиса на каждом этапе планового технического обслуживания автомобиля, а также при обращении автовладельца с любыми жалобами на подвеску. Кроме того, самим водителям необходимо вовремя обращаться в сервис при появлении любых признаков неисправности данной детали. Например, замена задней ступицы Ауди A6 может потребоваться, если она сильно греется и издает шум во время движения автомобиля. В целом любые ухудшения ходовых качеств – повод для незамедлительного визита в автосервис. При этом очень важно выбрать действительно профессиональных исполнителей.

не смотря на размер и конструкцию, задние подшипники довольно таки часто приходится менять, не реже, чем на более старых поколениях VW, у которых они были конусными и запрессовывались в ступицы.

Но есть и плюс: процедура замены проста. И вполне по силам любому автовладельцу, кто не боится запачкать руки:-)

-откручиваем болты, крепящие суппорт

-откручивать ключом на 13, удерживая направляющую ключом на 15

-отводим суппорт вперёд

-откручиваем болты крепления скобы. Для этого понадобится ключ с 12-ю гранями М14. А к самим болтам придётся подбираться со внутренней стороны

-вынимаем колодки в стороны, скобу вынимаем вперёд

-откручиваем винт, фиксирующий тормозной диски на ступице

-снимаем тормозной диск, откладываем в сторону

-зубилом или отвёрткой с плоским шлицом снимаем крышу по центру ступицы

-откручиваем центральный болт

-для этого придётся воспользоваться большим воротком, и, вполне возможно, попрыгать на нём

-подшипниковый узел легко снимается руками

-проверяем поверхность оси, на предмет повреждений, очищаем

-устанавливаем новый подшипник (дополнительная смазка не требуется)

-вкручиваем болт и затягиваем с усилием 200Nm

-надеваем на вороток большую трубу и пробуем затянуть ещё на 180°

-надеваем новую заглушку

-надеваем тормозной диск

-надеваем скобу суппорта, вкручиваем болты и затягиваем их с усилием 90Nm

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

-под ним обнаруживается шплинт

-разжимаем усики и вытаскиваем его

-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

-тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

-они точно повторяют форму и размер обоймы

-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

-на сам подшипник

-кладём его в барабан

-торцевую часть так же заполняем смазкой

-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

-клин механизма должен быть полностью поднят

-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

-вставляем шплинт и раздвигаем кончики

-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Стоимость работ по ремонту Audi необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам