Как снять торпеду вольво 850
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
автор КЕНТ все фотографии и статья принадлежат ему
Долго я собирался это сделать, но как то было не до этого .
Достали порядочно скрипы и сверчки в салоне, надоело на столько, что терпеть больше не было сил
Ну уж если разбирать салон, так надо ставить и музыку .
Спасибо огромное Игорю schin'у за помощь в приобретение аккустики и скидках
И так было куплено :
2 пары двухкомпонентных колонок DLS RS6 , 16 радиуса
Усилитель DLS классик четырёх канальны й и провода
Ц ена вопроса 16.000р
Буфер Мистери со встроенным усилителем мне достался по бартеру
Была куплена ткань для проклейки стыков пластика, дабы избежать скрипов ..
Купил я всё таки битумную шумоизоляцию Вибропласт М2 ушло порядка 9 литов и это ещё не всё, т.к. надо делать шумоизоляцию багажника и задних крыльев .
Лист виброизоляции я покупал по 360 рублей STP можно купить дешевле на Южке . Р ублей по 220 за лист , без лейбла STP и сомнительного производства , я не экономил .
3240 р ушло тока на шумку , плюс лист ткани рублей 150 р
На шумку багажника потребуется листа 4-5 .
При укладке рекомендую прогревать феном, или оставлять на солнце дабы растопить битум , тогда сядет намертво , я на обогреватель клал .. не отдерёшь , . но прогретую рекомендую класть, на те места, где точно не потребуется её снимать .
Упор на эти колонки был сделан в силу ограничения посадочного места в дверях.
Сейчас разобрав всё , я уже понимаю свои ошибки .
В о - первых , в передние двери можно посадить колонки с большей посадкой, а значит и качественнее , т.к. в них всё равно пришлось вырезать отверстие в глухой стенке, ибо объёма для звучания передних колонок ни какого не было. Шведы пошли по пути наименьшего сопротивления
В задние двери то же можно было поставить колонки с больше посадкой, но опять таки пришлось бы резать металл и посадочные кольца, но там шведы всё таки сделали упор на объём .
Так что смотрите глубину посадки данной серии колонок и накидывайте ещё сантиметра 15-20 мм смело .
Ставить трёх компонентку спереди по идее нет смысла, ибо колонки в дверях и так стоят высоко.
Остаётся вопрос по посадке среднечастотников в торпеду . Место там ограниченно . Встанут туда только колонки Иволга . Ценой в 1100 рублей, другие не влезут.
Далее, по задумке ,магнитола должна была остаться штатной , не хотел я портить интерьер салона , да и нравиться она мне, хоть и капризна к дискам ,разъём перепаивается, к сожалению фотоаппарата у меня не было в момент пайки, по этому иллюстрации к данному мероприятию нет С распайкой мы мучались часа два, что бы всё понять , колонки в задних дверях запараллелены с колонками в задней полке.
При разборе салона пользовались Книжкой по S70 , в некоторых моментах помогала, но цвет проводов там указан не правильно, как оказалась в передней двери колонку повесили на обогрев зеркала.
Проблема протяжки проводов оказалась в том, что в передних дверях нет гофры-там идёт разъём, по этому пришлось привязываться к штатным проводам уже на входе в салон . В задних дверях такой проблемы нет .
Сколько время на это ушло? два дня целиком , и вечерами часа по 2 в течение примерно четырёх дней .
Посадочное место динамика задней двери с отверстием для вывода звуковых волн на объём двери
и непосредственно сам штатный динамик в пластиковом каркасе, в дальнешем он будет использован для посадки новых динамиков, тут ломать и курочить я ни чего не стал ..Все провода прекрастно легли в штатные короба
Жутко скрипел подлокотник вся центральная консоль. Из-за не правильной установки замка АКПП ,была щель, т.к. прикуриватель упирался в сам замок . Пришлось проковырять новые посадочные места для прикуривателя, развернув его тем самым и пожертвовав подсветкой прикуривателя .
Центральную консоль разбирать всю , до винтика ,проклеивать целиком , только так можно добиться устранения скрипов.
Внутри консоль обклеил шумкой , что бы утяжелить , да и глуше она стала на постукивание.
Вынимаем стеклоподъёмники и само стекло, для высверливания отверстия под колонки и шумоизоляции двери .
Вытягиваем НЧ провода от усилителя ,по центру машины , из под ковра не выпирают.
Выпиливание отверстия в передней двери
Состоит этот rhue из 3 слоёв металла , где прессованный в три слоя, где на удалении друг от друга. Причём они разной мягкости эти металлы . Сломал два полотна лобзика.
Над этим придётся потрудиться, но оно того стоит .
Полотно на лобзике было короткое, по этому всё время билось . В некоторых местах пришлось выламывать .
Один из слоём металла вообще в 2 мм толщиной . Шведы со своей безопасностью мне на полтора часа работы с перекурами дали .
В местах наибольшего удаления металла друг от друга советую пользоваться дрелью ,я работал шуруповёртом ,АКБ на нем садился в момент от такого прочного металла.
Шумоизоляция дверей, задней полки и пола под задним сидением .
С идения снимать не стал , штатной шумки достаточно .
Обшивку дверей снутри проклеивал , по принцыпу маслом кашу не испортишь .
Лепил кусками наобум.
Установка колонок задней двери .
Когда будете отсоединять колонку ,аккуратнее .Я жертвовал самой штатной колонкой во благо сохранения самого корпуса .
Болтики крепящие колонку тупо высверливал .
Колонка приклеена ,аккуратнее с корпусом
Внимание! Клипсы крепления, я их много поломал . Причём ,ломаться может не сама клипса, а имменно - отлетает пластиковый кронштейн от обшивки ,в который она вставляется .
ПИСТОНЫ ДОРОГИЕ! СТОЯТ ПОРЯДКА 80 РУБЛЕЙ ШТУКА!
О чень аккуратно вытаскивать из двери , если она там застряла .
Я подобрал в ближайших автозапчастях более менее похожие по диаметру , но всё равно не то , сама шляпка плохо сажалась в пластик, по этому пришлось ис пользоваться герметик, дабы их усадить плотно .
Обшивка состоит из двух частей и может расклеиться .Д ля склейки обшивки и крепления пластика к обшивке использовал горячий клей . Х ватает мгновенно и и очень прочно , рекомендую.
Ц ена его копейки!
Протаскивани е проводов в задние двери нич его сложного
Басс контроллер , запихнул в подлокотник .
В ыводить в другое место не стал, т.к. считаю это колхозом. С ам контроллер пришлось немного покрамсать, но зато получилось красиво . П равда теперь что бы добраться до гайки подтягивания ручника надо сначало его открутить .
Низкочастотники в задних дверях решил врезать в обшивку .
Можно было бы в стойку и напр а вить назад, но так делать не стал. В ешать по центру стойки нет смысла , будет прям над ухом долбить.
Стандартные кроссоверы , которые шли в комплекте с колонками , под обшивку не в л езали, по этому заменили их на другие, тоже не плохие .
О бшивка встала как родная . К россовер просто прилеили на горячий клей .
Едиственное когда вырезали кроссовер немного накосячили , прорезали обшивку , . если не приглядываться , то и не видно .
Снятие накладки торпеды .
Был один сверчок . Д умал звенит приборка . когда всё разобрал разочаровался . С верчок я нашёл позже , когда всё собрал , и то после долги х раздумьев. О казалось открутился болт , который крепит торпед о, около трапеции дворников, пришлось снять кожух пластиковый колодца под дворниками и благополучно его закрутить .
Н а кладка снимается очень просто. Е динственное пришлось помучаться с подушкой безопасности пассажира .
Перед снятием отключить аккамулятор и подождать 10 минут .
Снимаем бардачок и крышку бардачка (я снимал, т.к. скр и пит) .
Вытаскиваем сам ящик бардачка , в Вадисе показаны болты крепления, НО ЭТО не всё .
Разьём с подушки снимается .
Подушка крепиться к накладки не надо курочить трогать и ломать ..
Когда вытащите ящик бардачка , надо от к рутить ещё 4 болта torx и три болта непосредственно под торпедо , снизу , они крепят саму подушку
С нимается всё ле г ко и просто, так же как и ставиться обратно . Я проклеил накладку тканью . В местах крепления б олтов - вырезал квадратики ткани и приклеил их как шайбочки , село всё плотно и шикарно .
С аму торпед о по возможности тоже проклеил виброизроляцией .
Стало намного тише . Н акладка стала менее звонкой . В общем всё отлично вышло . П риборка из-за виброизоляции села очень плотно и теперь люфта вообще нет .
Кр ы шку бардачка разбирал , проклеивал виброй и шумкой . С тала тяжелее и не скрипит , на кочках не дребезжи т .
Сам ящик бардачка рекомендую проклеить вибной , он очень звонкий , да и прочность ему придать , пластик там не ахти , так же при усадке ящика использовал ткань в местах крепления болтов .. получилось крепко
Перепаянный разъём на тюльпаны
Переднюю колонку покругу обклеиваем виброй , что бы весь объём уходил в дверь . Установка высокочастотника в штатное место.
Делаем каркас из пластика для установки. М ы вырезали пластик из коробки под CD . П олучилось очень классно .
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Приветствую всех кто следит за моей страничкой. И так пришло время добавить ещё одну запись про салон, долго откладывался этот процесс, но я наконец то собрался. Ранее я уже писал про состояние салона, и некоторые детали преобразились, но сейчас речь пойдёт о верхней накладки торпедо.
Найти верхнюю накладку торпедо с SRS было достаточно не просто, тем более в хорошем состоянии. Долго мониторив авито, ничего достойного не появлялось, а если и было, то с дефектами. Позже списался с Serg-S70 и он помог мне найти её в Минске, спасибо Серёга тебе ещё раз!👍 Панель (верхнюю) мне привёз мой земляк дальнобойщик, поэтому я был уверен, что она прибудет в том же состоянии в котором её передали. Забыл отметить, что бежевую панель вообще мне кажется найти не реально, поэтому пришлось брать тёмно серую под перекрас.
Перед установкой вспомнил как на своей первой 850-ой укреплял соединение торпедо к кузову, ну как укреплял, на ней вообще были сломаны все крепления и торпедо просто болталась, её смело можно было отодвинуть взад/вперёд на 5 см. Так что таким способом можно прикрепить торпедо к кузову если лень как мне снимать её. Но на данном автомобиле все крепления целые и я решил таким же образом просто продлить им жизнь, просто укрепить.
И так, снимаем щиток приборов и откручиваем болт, который указан стрелкой, точнее который там должен быть, я его уже до этого открутил))
Но перед тем как его полностью выкрутить, необходимо в том месте где отмечено стрелкой капнуть 2- 3 капли клея, я использовал Acfix, это стопор гайки, в которую закручивается болт который уже выкручен.
Если этот стопор не приклеить, то гайка упадёт и достать её будет очень сложно, поверьте)) как раз таки такое и произошло когда я первый раз так делал.
С пассажирской стороны всё гораздо сложнее, там попросту не к чему прикрутиться, по крайней мере без снятия торпедо. Поэтому дальше будет зрелище не для слабонервных)))
Шуруп по металлу, длина 100мм и 80мм вкрутил сквозь пластик к металлу, к основанию так скажем) Правый шуруп без проблем, а левый очень проблематично было вкрутить.
Многим может показаться это вандализмом, и может я зря рассказал про пассажирскую сторону)) но это работает! На моей бывшей держится уже больше 2-х лет, и это при том что родные крепления полностью сломаны!
По итогу скажу одно, даже с целыми креплениями торпедо тресётся если едешь по не ровной дороге на скорости, а теперь сидит как влитая! Да, есть конечно какая то тряска не большая, но это уже сам пластик играет.
Для замены контрольных ламп приборной доски по инструкции нужно снять всю верхнюю часть "торпедо". Это правда?
Д а, надо все это хозяйство разобрать. Лампочки на подсветку контрольных символов подойдут от ВАЗ 2107-2109 от приборной панели, они там теже функции выполняют. Подсветка приборов, лампы другие, больше цоколь и мощность. Они меняются на точно такие же используемые опять по тому же назначению в ВАЗ 2107-2109. Дешевле чем оригинал раз в…. оригинал 3 у.е. ,отечественная – 5 рублей. Вообще все лампы в машине, заменяются на отечественные. Не хочется на отечественные менять, возьмите Дженерал Электрик, Филипс, Осрам, и т.д.
Порядок демонтажа приборной панели
Отключить АКБ. Откручиваем саморезы по порядку в котором располагаются фотографии :
1 .
2 .
Вытаскиваем решетки дефлекторов вентиляции салона наклонив вниз снять с выступов на которых они вращаются (фото 3 внизу.)
3 .
В верхней части под дефлекторами есть болты крепления крышки торпедо , откручиваем все 4 болта (на фото показаны только 2 средних). В авто с подушкой безопасности пассажира, придется снять элемент с подушкой. Для этого демонтируем "бардачок" (перчаточный ящик) , отключаем клемму питания пиропатрона подушки (ярко оранжевый провод с зеленым разъемом на конце) , демонтируем блок подушки открутив . болтов крепления .
4 .
Поднимаем верхнюю часть торпедо
5 .
Фото 6 ТОЛЬКО Для владельцев турбированных авто, отсоединить вакуумный шланг
6 .
Отсоединяем разъемы панели приборов
7 .
Подстелив мягкую ткань на верхнюю часть рамки панели приборов (для того чтобы не оцарапать стекло при демонтаже) отстегиваем два замка , вытаскиваем приборную панель из торпедо.
8 .
Теперь можете делать с ней все что хотите, менять лампочки, скручивать показания спидометра, устанавливать вместо часов с термометром - маршрутный компьютер. Дерзайте . На фото внизу - задняя часть приборной панели, белыми кружками выделены лампы подсветки приборов. Ниже белой стрелкой указаны - лампы индикаторов режима работы.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Покупаете на разборке панель в сборе или отдельно маршрутник . К нему, выковыриваете (там же на разборке) переключатель режимов маршрутника " InFo" из торпедо и 2 шлейфа проводов их соединяющих между собой. Переставляете все на свою панель приборов (или приборную панель целиком) закрепите на штатное место переключатель режимов и соедините все по схеме.
Порядок разборки торпедо для демонтажа приборной панели:
- отключить аккумуляторную батарею.
- снять заглушки дефлекоторов по бокам торпедо, выкрутить саморезы крепления верней части торпедо.
- Вытащить дефлекторы сняв их с осей вращения, повернув их до упора вверх или вниз , подцепив отверткой или руками .
- выкрутить саморезы находящиеся в верхней части окон дефлекторов , и два самореза в верхней части щитка приборов (на фото внизу).
- Отключить разъемы динамиков .
- Снять крышку торпедо.
- Машины оборудованные подушкой безопасности пассажира, потребуют демонтажа подушки безопасности.
- отключите 2 разъема зеленого цвета ,расположенных в верхней части приборной панели. Отщелкните 2 замка крепления приборной панели к торпедо.
- Вытащите приборную панель из направляющих.
- Выкрутить 2 самореза расположенных по бокам блока часов и термометра. Отключить разъем соединяющий шлейфом часы с приборной панелью.
- установить в панель приборов маршрутный компьютер, соединить шлейфом - маршрутник с панелью приборов.
- Подключить кабель с разъемом для ручки управления "INFO".
- установить ручку управления маршрутником на штатное место в торпедо, проложить к ней кабель и соединить разъем, установив приборную панель на место в направляющие. Соединить 2 зеленых разъема с панелью приборов. Подключить аккумуляторную батарею, и проверить работоспособность маршрутного компьютера , включив зажигание.
Далее процесс сборки торпедо повторить в обратном порядке разборке.
ВНИМАНИЕ ! Панели VDO выпуска до 1995 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ с VDO выпуска после августа 1995 года. (По VIN автомашины определить можно 1995 год -буква S , 1996 год -буква Т ). Отдельно маршрутник поменять можно. Процессоры панелей разные.
Здравствуйте Сергей,
Похоже, что в статье о маршрутном компьютере вкрались неточности.
Сама кнопка Info и разъем к компьютеру-часам от нее похоже универсальны, хотя кнопки до 95 года и после легко отличить по внешнему виду - более ранние, более угловаты и не имею закругленных краев как
более поздние.
Сам компьютер-часы по размерам одинаков до и после 95, но разъем идущий к основной плате отличается принципиально.
Короче, обычные часы для нашей машины 9442045 (826 W637). Они имеют зеленый разъем маму с 10 штырьками внутри.
Часы - маршрутный компьютер для 95 года - 6849308 (826 W349). Имеют зеленый разъём по центру маму с 5 штырьками внутри, к нему идут провода от переключателя Info. Кроме того к основной плате идет короткий шлейф-папа с 9-ю мама штырьками внутри.
Часы - маршрутный компьютер после 95 года -9148574 (826 W531). Имеют зеленый разъём по центру маму с 5 штырьками внутри, к нему идут провода от переключателя Info. К основной плате ведет зеленый разъем мама с 10 штырьками внутри.
Кстати, маршрутный компьютер работает прекрасно, хотя снят он был с турбо варианта основной платы.
И еще, судя по всему маршрутный компьютер после 95 года имеет снежинку нарисованную рядом с выходом красного светодиода, а до 95 не имеет такой снежинки.
С уважением, Евгений
Переделка маршрутника 1995-1996 для 1991-1994 года
Переделка маршрутника 1991-1994 для 1995-1996 года
Схема соединений согласно маркировке на платах.
Так выглядит плата приборной панели 1991-1994 года выпуска.
Маркировка разъема маршрутника на плате с права на лево 1 - 11. Третий контакт конструктивно отсутствует.
Шлейф маршрутника 1991-1994 .
Первый контакт на плате соответствует черному проводу шлейфа. Корпус разъема снят, подготовлен для перепиновки.
В приборную панель 1995-1996 м.г впаяна контактная гребенка от старой панели и удален шлейф с зеленым разъемом.
Собираем разъем заново согласно таблице.
Контакты вставлять в разъем друг за другом, ничего не перехлестывать.
Оставляем пустым 6-й контакт в корпусе разъема. В результате должно получиться вот так.
Включаем. Всё работает.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
В данной заметке опишу нюансы, возникающие при разборе центральной панели и те загвоздки, с которыми столкнулся я. Запись может быть полезна тем, кому по той или иной причине надо добраться вглубь или демонтировать электронное оборудование на xc70 (полагаю, что плюс минус аналогичная инструкция применима и для xc60).
Сперва необходимо запастись оригинальной инструкцией из Вида (берем отсюда).
сорри за г*веные фотки (забыл фотик с собой. идиот, снимал на телефон)
Перекрестившись, преступаем:
общий вид девственной машины
запасаемся необходимым оборудованием, очень удобен такой пластиковый инструмент, чтобы не поцарапать пластик панелей
снимаем боковые накладки, сдергивая на себя
поддеваем накладку на приводе дисков, выворачиваем крепежные винты
открываем подлокотник, поддеваем заглушки, выворачиваем крепежные винты
снимаем центральную консоль, отсоединив штекеры. Рекомендую, сразу все штекеры фотографировать и подписывать, чтобы потом не забыть, что куда соединять (а каша в голове будет, уж поверьте).
Вида рекомендует отсоединить рычаг АКПП от троса управления и снять всю панель в сборе. Вероятно, это очень удобно, но отсоединить трос у меня не получилось. Пришлось придумывать другой вариант… и он нашелся.
снимаем полик в подлокотнике, выворачиваем все винты, а также большие винты, крепящие металлическое основание напольной консоли из бардачка и подстаканника.
Это даст свободу в движении на 3-4 см напольной консоли.
как итог – снятая передняя часть напольной консоли, что нам и надо
не забываем подписывать и записывать все отсоединяемые штекеры
снимаем подушку безопасности, надо зрительно понимать, что делаешь, в прорези на обратной стороне руля необходимо вставить отвертку и, поддев железные прутки (их видно на фото), развести и отщелкнуть подушку
на этом фото хорошо видны железные крючки, держащие подушку
отворачиваем винт, крепящий руль. Датчик поворота руля (с желтой наклейкой) не стоит крутить, т.к. если провернем его в другое положение и установим руль обратно – будет ошибка.
снимаем привод дисков
запоминаем все кабели
снимаем приборную панель
место приборной панели
снимаем облицовку стоек
снимаем регулятор света. Это не очень просто, т.к. поддеть четыре железных крепежа у меня не получилось, пришлось применять усилие, погнув крепеж.
виден погнутый железный крепеж, постарайтесь его так не выгибать, а в самом начале демонтажа отогнуть
отворачиваем крепежные винты приборной панели
снимаем центральный динамик, отсоединяем датчик света (он же лампочка сигнализации) и кнопку аварийки
снимаем дисплей
демонтируем перчаточный ящик, в котором у меня установлен SCT
получаем такой результат
отвернув все крепежные винты, потихоньку, приподнимая, начинаем стаскивать на себя панель
Беременным, детям и лицам со слабой психикой лучше отвернуться от мониторов ))
вуаля! Кишочки ))
Снятый пластик и приборы выглядят так:
Мир за консолью в деталях:
печка и воздуховоды
печка и воздуховоды
рулевая колонка
пассажирское место
электрика, реле
рычаг АКПП, вид сбоку датчик поворота руля
общий вид со стороны водителя
вентилятор печки на заднем плане (если он выйдет из строя эта инструкция пригодится )
рулевая колонка
может кому то удастся снять тросик АКПП и это облегчит снятие напольной консоли
По случаю стоит доработать антискрипным материалом элементы центральной панели:
рекомендую обработать воздуховоды, т.к. они очень часто при изменении температуры издают потрескивания
центральная часть из особо скрипучего пластика
Сборку производим очень внимательно, ЗАРАНЕЕ просмотрев каждый провод и, обратив внимание, что правильно их вывели, ничем не пережав. Все делаем в обратной последовательной. Инструкция из Виды очень детальна и полезна, но кому то фотографии могут быть более наглядными.
Всем удачи .
Читайте также: