Замена заднего сальника коленвала уаз буханка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Имеется задний колхозный мост, который потек. Давно потел из под хвостовика, а тут стал капать. Случилось это после поломки кронштейна рессоры. Полез смотреть, протянул болты половинок моста, подтянулись только нижние два (один сорвал и заменил) и один у фланца. Но масло все равно течет, вроде меньше, но стык половинок за сутки мокрый. На машине пока не езжу.

Какие будут гипотезы?

В голове крутиться поменять бумажную прокладку между половинками (но непонятно с чего она потекла, а следовательно замена может не помочь).
Или более страшное — микротрещина в чугуне, которая может в любой момент проявиться сильней (Краем уха слышал такие страшилки).
При ремонте мостов,прокладку не ставлю,собираю на герметик,регулировка при этом получается более точная. Что трещина в корпусах,навряд ли.

Замена Сальника Полуоси Переднего Моста Уаз Буханка

При сложных, да и не только дорожных условиях может потребоваться замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками. При нормальной эксплуатации в условиях слабого бездорожья, эти элементы автомобиля могут ходить практически вечно. Но если ваша машина регулярно используется для жесткого бездорожья, то вопрос замены шкворней это дело времени.
На практике сделать это не так уж и сложно. Достаточно знать некоторые особенности процесса. Важно придерживаться правильного алгоритма работы.

Сальник и его особенности

На УАЗ Патриот сальники полуоси переднего моста представляют собой резиновые уплотнительные кольца со специальными пружинками, которые участвуют в процессе уплотнения. Малейшая деформация данных устройств приводит к образованию течи масла.

Следует также знать, что течь через сальник может быть вызвана по причине засорения сапуна или может быть вызвана избыточным количеством смазочного материала.

В настоящее время на УАЗ Патриот выпускаются уплотнители из резинового и полиуретанового материалов. Резиновые уплотнители имеют невысокую стоимость (около 100 рублей за штуку), но при этом и непродолжительный срок службы. Полиуретановые изделия имеют высокую стоимость и соответственно продолжительный срок службы. Но найти полиуретановые уплотнители не так и просто.

Замена изделий

Если вы обнаружили течь масла в области поворотного кулака, то важно провести такие мероприятия, как замена уплотнителей. При этом необязательно осуществлять замену уплотнителей с обеих сторон, если течь наблюдается только в одном месте. Итак, рассмотрим, что же представляет собой замена сальника полуоси переднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот.

Течь из поворотного кулака

Для начала автомобиль необходимо установить на ровной поверхности и поддомкратить ту часть, где требуется замена детали.
После этого нужно снять колесо.
Осуществляется демонтаж поворотного кулака. Для этого выполняются следующие действия:

извлекается тормозной диск;
демонтируется цапфа в комплекте со ступицей, тормозным щитом и ступичной муфтой;
осуществляется снятие полуоси;
отсоединяется наконечник рулевой тяги от поворотного кулака;
осуществляется вывинчивание пяти болтовых соединений и производится снятие поворотного кулака.

Подводя итог, важно отметить необходимость и важность проведения работ по замене изношенных уплотнителей на УАЗ Патриот. Если не проводить ремонтные работы, и не менять износившиеся детали, то это может вызвать не самые благоприятные последствия, поэтому важно периодически заезжать на смотровую яму и созерцать строение вашего внедорожника снизу. Таким образом, с помощью периодического визуального осмотра, удается предотвратить неблагоприятные последствия в 60% случаев, поэтому следите за техническим состоянием вашего авто и вовремя осуществляйте ремонтные работы.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Конструкция полуосей

Полуоси заднего ведущего моста автомобиля УАЗ буханка представляют собой круглые сплошные валы, изготовленные из легированной стали. Тип валов – полностью разгруженные.

Они предназначены только для передачи от редуктора крутящего момента ведущим колесам транспортного средства.

С внутренней стороны каждая полуось одним своим концом соединяется с полуосевой шестерней. Для этого на полуосях нарезаны наружные шлицевые проточки. Они постоянно находятся в зацеплении со шлицевыми проточками внутри шестерни полуосей.

К противоположному, наружному торцу приварен круглый фланец.

С помощью шести шпилек и ровно столько же гаек с шайбами пружинными фланец жестко соединен со ступицей заднего ведущего колеса. Для правильной установки относительно колеса фланец отцентрирован в ступице при помощи специального выступа – металлического бурта.

С обратной стороны заднего ведущего моста установлена точно такая же полуось.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

Замена полуоси УАЗ буханка

Пошаговая инструкция:

Поставить автомобиль УАЗ 452 буханка на ровную горизонтальную поверхность. Выставить домкрат, поднять одно из колес переднего моста. Открутить колесные гайки, снять колесо, отложить в сторону.
Открутить гайки, снять ступицу вместе с подшипниками переднего колеса с одной стороны. Головкой на 14 мм и рычагом открутить шесть болтов крепления тормозного щита с цапфой к поворотному кулаку.
Осторожно, чтобы не повредить тормозной шланг, аккуратно снять тормозной щит. Подвесить его на палец рулевой тяги.
Снять цапфу, вместе с ней прокладку из картона.
С усилием потянув на себя, вынуть полуось вместе с шарниром. Очистить внутренние полости шаровой опоры от старой смазки, пыли, грязевых отложений. Установить на штатное место новую полуось с шарниром. Предварительно необходимо заполнить шарнир и полости шаровой опоры пластичной смазкой Литол-24 либо ШРУС-4 объемом приблизительно 0,5 кг.

Все детали, снятые во время демонтажа, установить в обратной последовательности. Бронзовую втулку цапфы смазать той же смазкой, что и шарниры. Подшипники ступицы отрегулировать согласно инструкции.

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Замена сальника полуоси УАЗ буханка

Пошаговая инструкция:

Поднять домкратом, снять заднее колесо, тормозные колодки.
Головкой на 14 мм через большое отверстие во фланце полуоси открутить четыре болта, крепящих пластины полуоси и тормозного щита к фланцу балки заднего моста. Вынуть болты с пружинными шайбами.
Крестовой отверткой отвернуть два винта крепления щита к пластине полуоси. Пропустить через его отверстие болт М8 и вставить в отверстие фланца балки. Щит временно подвешен.

Повернуть пластину полуоси, вкрутить два болта М12×1,25 в отверстия крепления колеса, расположенные диаметрально, до упора в тормозной щит рядом с отверстиями во фланце балки.
Затягивая болты по очереди, выпрессовать и вынуть полуось.
Поддев сальник монтировкой либо металлической отверткой, вынуть его со своего штатного места.

Запрессовать новый сальник отрезком трубы соответствующего диаметра, легонько постукивая по ее торцу молотком. Собрать все детали в обратной последовательности. Проверить сальник, чтобы не было течи.

Home
Автогараж
Замена Сальника Полуоси Переднего Моста Уаз Буханка

Хоть какой автомобилист может выполнить ремонт фронтального моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими силами. Эта работа легкая. Конструктивно обе этих модели идентичны. В особенности это касается подвески. Рамная конструкция предполагает простоту демонтажа фронтального моста и высшую надежность автомобиля. Имеются некие различия в рессорной и пружинной подвеске. Однако эти особенности мало оказывают влияние на сложность работы.

При ремонте фактически не пригодятся диски или кассеты особенные инструменты. Работы выполняются наименьшим набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Ремонт фронтального моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 на дому несложен. В большинстве случаев при эксплуатации приходится создавать разные профилактические работы. Обычно, они не требуют снятия и разбора моста. В список действий для ухода заходит:

Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
Резьбовые соединения нужно временами подтягивать;
Проверяется схождение;
Производятся предписания таблиц смазывания деталей.

Непременно необходимо зрительно осматривать главные узлы. Повышенное внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также являются накрепко укреплены что остается сделать нашему клиенту застопоривающие элементы. Инспектируйте угол наибольшего поворота колес. Он не должен превосходить 28 градусов. При показателях, отличающихся от обозначенных, необходимо произвести регулировку. Также всегда инспектируйте корректность затяжки и функционирования шкворней. Несвоевременное устранение маленьких дефектов приводит к необходимости капремонта фронтального моста.

Recommendations

Comments 18

Тоже ломаю голову какие установить. На подшипниках нет .проверено .-не держат. Купил ваксойл но все же буду ставить старые добрые грибы.

за 110 лет у нас люди мудрые… простите, Господин, за столь грубую ошибку, в Вашу молодость наверно карали за это?!

Вот те которые на фото, и ести самые хорошие шкворни.

На подшипниках в мостах спайсерах — машины отходили по 200 тыс км, без особого ухода (конторские машины). на одной машине появился люфт, так и откатали пару месяцев, при разборке выяснилось, что развалились оба верхних подшипника, но машина ездила, ничего не сломалось, а сломали — скорее всего прыгнули где-то, т.к. вырвали болты крепления кулаков к чюлкам, причём с обоих сторон. Я теперь все машины на подшипники перевёл и свою тоже.

Только старые колхозные втулки!Поддерживаю Leshciy, надо правильно развернуть!

а как правильно развернуть?

на подшипниках это плюс, что люфтов почти никогда не бывает. но с большими катками их ненадолго. тем более на военных мостах

у меня стоят на конических подшипниках, прошел 30 тыс., люфт пока не появился…

Надежнее втулок родных нет не чего, но при условии если их правельно развернуть

на счёт разбивает согласен! НО, лучше хоть както доехать до дома, ибо же с положенным на бок колесом и вырваным шрусом

Недавно поставил на роликовых подшипниках, думаю что они дольше проходят чем шкворня на втулках . Втулки быстро разбивает по нашим дорогам как ты их не мажь.

Тоже стоял вопрос по шкворням, перечитал всю уазбуку и решил устанавливать такиеже на бронзовых втулках.

конические подшипники не советую, при сваливании в колею с нормальными колёсами и на военных мостах их расшибает в щепки

У меня течет масло переднего моста с правой стороны, что мне делать??

у меня течет масло с переднего моста правая сторона , масло находиться наверху в верней части , а внизу сухо , в чем загвозка этого дела ? , когда я откручиваю пробку с правой стороны оттуда выходит воздух(я сапун проверял он отлично работает)чуть ли не кубометр наверно , а с левой стороны все чики пуки , подскажите кто знает , а то я недавно купил его , а так я работал только на 80
alt="вот" />

alt="еще" />

Здесь как правили 2 варианта: или сальники вертикального вала масло пропускают из углового редуктора в корпус конечной передачи и его оттуда выбрасывает. Либо кольца в трубе накрылись, но и самая худшая сторона — это износ в паре труба — шкворень. Тут уж только замена или реставрация.

Умом Россию не понять.

Кстати у меня такая же картина . Только течет у меня от перелива . Но потом течь останавливается .
Да , выше указаны причины течи . Если он работает кратковременно то туда можно запихать литола или солидола . Это же простая коническая пара , они только вращаются. Думаю им вреда не будет .

МТЗ-82.1 ; МТЗ-82Л(ПКУ-0.8) ; Т-25А ; ГАЗ-53А ; ИЖ-27156 ; ИМЗ-810310 ; ВАЗ-21074 ; ВАЗ-2190
2птс6 ,2-птс4м, 1птс2

не то должно крутится в масляной ванне

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт — это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

Тоже проблема в этом. В прошлом году заменил все сальники и кольца, всё равно течет. Тут в какой то теме предлагали поставить сапун выше заливной пробки. Как на это смотрите?

Тоже проблема в этом. В прошлом году заменил все сальники и кольца, всё равно течет. На форуме в какой то теме предлагали поставить сапун выше заливной пробки. Как на это смотрите?

Масло течет потому, что расширяется при нагреве, а деваться ему некуда, сапуна мудрые конструкторы не предусмотрели, хотя даже на Т-40 есть сапун. Резиновых сальников хватает на месяц, а то и меньше, хотя износ гильзы и шкворня вполне допустимый. Я на своем МТЗ решил проблему просто — в пробках просверлил отверстия диам. 1мм, правда через отверстие слегка сочится масло, но крайне редко и немного, по сравнению с тем, как лило ручьем из под крышки вполне терпимо. Вода и пыль не попадает, масло не дает.

С приходом первого весеннего потепления началась точно такая же течка, принялся сразу разбирать, поменял все резинки, кольца, сальники (на рисунке зелёным цветом), для пущей надёжности промазал дополнительно герметиком-прокладкой, собрал всё обратно, и. через два дня опять потекло(((( протечка идёт из сопряжения гильзы и трубы шкворня, и при чём откуда-то снизу, при этом из верхней конической пары масло не уходит ни капельки, а в низу, в редукторе когда откручиваешь заливную пробку происходит что то на подобии воздушного хлопка, то есть там приличное давление, и уровень масла там стал ниже заливной пробки, значит насколько я понял давлением масло выдавливает в шкворневую трубу. Может возможно сделать сапун куда-нибудь, например в верхней части редуктора? кто нибудь рассматривал такую возможность?

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются все передние части двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причиной замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.

Полезные советы

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменить передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ "на 36", торцовая головка "на 17" (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. "Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора системы охлаждения").

2. Снимите ремень привода генератора (см. "Замена ремня привода генератора").

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Полезный совет

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните смазкой Литол-24 полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. "Замена ремня привода генератора и водяного насоса").

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

2. Снимите сцепление (см. "Снятие и установка сцепления").

3. Снимите маховик (см. "Снятие, дефектовка и установка маховика").

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео про "Замена сальников коленчатого вала" для УАЗ 31519

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ Замена переднего сальника коленвала.Replacing front crankshaft oil seal. Как самому заменить сальник ступицы на УАЗе

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 31519

Вам потребуются: ключ "на 10", головки "на 15", "на 17", "на 19".

1. Снимите масляный картер и прокладку картера (см. "Замена уплотнения масляного картера").

2. Снимите масляный насос (см. "Снятие, ремонт и установка масляного насоса").

3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. "Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма").

4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.

Предупреждение

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

8. Промойте все детали бензином и просушите.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените коленчатый вал.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

15. Выпрессуйте подшипник из маховика.

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.

Полезный совет

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Предупреждение

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.

20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели - с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние - вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Видео про "Снятие, ремонт и установка коленчатого вала" для УАЗ 31519

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного Как сделать Двигатель УАЗа надёжней? Двигатель УМЗ-417 2.45, дефектовка и обзор УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ

Буханка. Двигатель 417. Подскажите, как заменить задний сальник. Сняли всё. К сальнику не даёт подлезть флянец.
Чтобы заменить задний сальник необходимо снимать поддон?

Обязательно! А для качественной его укладки - и двигатель, вообще. Не знаю, может кому это и удалось - поменять набивку, когда двигатель стоит на машине, но лично я не взялся бы никогда за такую аферу. Уж лучше один раз, сделать это качественно и забыть о нем, чем периодически "трахаться" с этой проблемой.

Блок 417100 или 417800? У первого набивка и меняется она на снятом двигателе и снятом КВ. У второго 8ркин сальник меняется через откручивание маховика от КВ (7 болтов).

Судя по паспорту и надписи на двигателе - 4178. Моховик сняли, а там флянец. То есть визуально этот флянец выглядет одним целым с колен. валом.

Как вообще определить, что течёт задний сальник? Мы не уверены, что это именно сальник.
Дело в том, что за 250 км, ушло всё масло. В гараже определили, что оно размазано по правой стороне днища.

Маховик крепился к КВ на 4 шпильках или через спец шайбу на 7 болтах?
Если мне не изменяет память, то прилив есть на КВ под набивку.

Может из под маслянного фильтра гнало :roll: Или с верху из под клапанной крышки сочилось.

Если задний сальник течёт то маховик, сцепление должно быть в масле, я так понимаю, но сцепление совершенно сухое. За ночь под сальником на блоке образовался небольшой подтёк, но на пол не капало. Заводили, смотрели, вроде бы особо не прёт, но и из других мест тоже масло не сочиться. Фильтр проверяли - затянут. Клапанная крышка - проверим. Поддон был очень плохо затянут - подтянули.

Ещё одна особенность.
Давление 6. Раньше было нормальное. Буквально перед поездкой. Причём поведение следующее:
При старте двигателя (на заслонке) давление поднимается до 6, затем падает до 4. Если газануть опять поднимается до 6 и уже не падет.
На работу датчика может влиять отсутствие "земли"?
Бежать может через краник масляного радиатора (или его шланг).
Отсутствие "земли" влиять конечно может, но лучше проверить давление обычным стрелочным манометром. Для этого надо выкрутить датчик и вместо него вкрутить манометр через простейший переходник, заранее выточенный из железяки.
А давление может не падать из-за подклинивания редукционного клапана (он предназначен стравливать излишнее давление), который находится на самом маслонасосе.

какой двиг все таки ??
если 4178 с сальником 2108
то снимаем низ и маховик 7 болтов и
коленвал потом потому что сальник утоплен в блок
а как определяли где течет ??
сцепление сухое ??
картер нижний сухой ??

Знающие люди, подскажите!
Двигатель УМЗ 4218 потек задний сальник на коленвале. Снял коробку, корзину и маховик. Выковырял старый сальник. С горем пополам забил новый сальник, очень он туда лезть не хотел. Все собрал обратно (ставить коробку в одного это адский ад). Поездил немного -текет, зараза. Тут мне подсказали, что надо было когда сальник новый ставлю снимать поддон и ослаблять нижнюю крышку опорного подшипника коленвала, или как он там называется.. Я этого не делал, и сейчас думаю, может сальник у меня как-нибудь криво встал? В общем вопросы такие:

1. Насколько критично при замене заднего сальника снимать поддон и ослаблять нижнюю крышку подшипника.
2. Есть ли какой-то проверенный и надежный способ определить, откуда все-таки течет масло, с поддона или с сальника коленвала? Светил туда фонариком, разглядывал, ниче не понял.. Дорожка масла по задней стороне крышки поддона.

1- снимать поддон для замены этого сальника нет смысла.
2- есть такой способ. зрение, тоесть глаза, ну и мозг должны работать хотябы на половину своих возможностей.

снимать поддон и ослаблять крышку смысл как раз есть, у отверстия под сальник в блоке и крышки нет фаски, кромка острая и если сальник имеет обрезиненную обойму, ее режет и задирает

для того чтоб фаску сделать поддон зачем снимать то?

Заверни пять шпилек.Возьми пять шайб и пять гаек М6.Ставишь сальник,прижимаешь шайбами,подтягиваешь гайками по кругу.Не забудь сальник снаружи смазать моторкой.
Все.

Оно так и было. Первый сальник вообще не получилось вставить, пошел наперекос, купил в магазине другой, благо - цена копеечная. Второй вставил - но было немного резиновой стружки. Думал, что ерунда это, видимо нет. В общем, опять корячится занимательный аттракцион со снятием - установкой коробки.

Есть импортный аналог этого сальника Espra EO3104.
Если будете всё равно ещё раз открывать, можно этот заказать.
У меня заводской сальник задний на новом моторе 4218 потек через 2 тыс. км. пробега, а при слишком большом разрежении в моторе он начинал дико свистеть, просто как свисток :) . Короче, отечественные -- не фонтан.

У меня заводской сальник задний на новом моторе 4218 потек через 2 тыс. км. пробега,
а у меня уже 120тык пробежал заводской сальник. не так давно венец маховика менял, думал и сальник заодно махнуть но так как следов масла не обнаружились оставил как есть.

А зачем что-то заказывать. Пошел в жигулёвский магазин и купил задний сальник от таза 08.. Куча всяких иностранных.. Я обычно брал рубеновские.

Может проблема не в сальнике, а вентиляцию картера почистить надо? Если там давление прёт, то сальники можно хоть каждый день новые ставить, течь от этого не перестанет. Течёт ведь струйкой аж! Мне кажется, что если там вообще выкинуть сальник при нормально функционирующей вентиляции, и то струи не было бы.

Когда кажется крестится надо. Если сальник убрать, то масло выкинет всё к чертям собачим.. А если сапун забит, то через все щели попрёт, а не только через задний сальник..

Читайте также: