Замена заднего привода субару аутбек
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
1 — Отражательная пластина (внутренний ШРУС)
2 — Наружная обойма внутреннего ШРУСа
3 — Пружинное стопорное кольцо
4 — Внутренняя обойма
5 — Шарик
6 — Сепаратор
7 — Пружинное стопорное кольцо
8 — Бандажная лента крепления защитного чехла
9 — Защитный чехол внутреннего ШРУСа
10 — Защитный чехол наружного ШРУСа
11 — Сборка наружного ШРУСа
12 — Ротор колесного датчика ABS
13 — Ступичный подшипник
14 — Колесный болт
15 — Ступица
16 — Ступичная гайка
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Снятие и установка
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отпустите колесные гайки.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
4. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при выжатой педали ножного тормоза.
Во избежание повреждения подшипников после снятия колеса ступичную гайку следует ослабить и вновь затянуть!
5. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала Т-типа или Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала VA-типа).
6. Высвободите задний приводной вал из ступицы колеса, - в случае необходимости воспользуйтесь съемником ST1 926470000 и оправкой ST2 927140000, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки сальника и ротор колесного датчика.
7. При помощи оправки ST1 922431000 и насадки ST2 927390000 заправьте наружный ШРУС приводного вала в шлицевое соединение ступицы, - постарайтесь не повредить ротор колесного датчика ABS.
При установке не стучите по приводному валу молотком!
8. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за тем, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
1. Отпустите бандажные ленты, снимите защитный чехол с обоймы внутреннего ШРУСа и сдвиньте его к середине вала.
2. Поддев отверткой, снимите пружинное стопорное кольцо крепления наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
3. Снимите наружную обойму внутреннего ШРУСа со сборки приводного вала.
4. Удалите смазку и извлеките 6 шариков.
5. Для снятия сепаратора с внутренней обоймы разверните его пол-оборота к дорожке внутренней обоймы.
6. При помощи плоскогубцев снимите пружинное стопорное кольцо крепления внутренней обоймы на вале.
7. Снимите внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа.
8. Снимите с вала сепаратор и защитный чехол внутреннего ШРУСа, предварительно обмотав скотчем шлицы цапфы.
9. Отпустите бандажные ленты и снимите защитный чехол наружного ШРУСа, - наружный шарнир разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в комплекте с валом.
Для смазывания компонентов наружного конца приводного вала следует использовать смазку Molylex No. 2 (No. 723223010), а для смазывания внутреннего конца - смазку VU-3A702 (No. 23223GA050) (желтого цвета).
1. Установите защитный чехол наружного ШРУСа и набейте в него 60 ÷ 70 г смазки Molylex No. 2.
2. Наденьте на вал защитный чехол внутреннего ШРУСа, сдвинув ближе к середине сборки.
3. Посадите на вал сепаратор внутреннего ШРУСа.
A — Сепаратор
B — Выборка
4. Установите на вал внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа и зафиксируйте ее стопорным кольцом.
6. Набейте внутрь наружной обоймы внутреннего ШРУСа 80 ÷ 90 г смазки VU-3A702.
7. Набейте смаку в окна сепаратора.
8. Заправьте в подшипниковую сборку шесть шариков.
9. Выровняйте наружную обойму относительно шариков и посадите ее на сборку подшипника.
10. Посадите пружинное стопорное кольцо в приемную канавку на наружной обойме внутреннего ШРУСа.
11. Смажьте ровным слоем смазки внутреннюю поверхность защитного чехла (20 ÷ 30 г).
12. Установите защитный чехол внутреннего ШРУСа, - проследите, чтобы чехол не оказался перекручен.
Внутренняя сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ! При установке шарнир должен находиться в нейтральном положении.
13. Закрепите защитные чехлы новыми бандажными лентами.
См. Раздел Снятие, обслуживание и установка переднего приводного вала.
долгожданный отпуск…дошли руки и до любимого авто. привода пылятся в гараже уже около месяца. докупил 2 пыльника на триподы(550 руб. шт.), 2 тубы смазки-350 руб. шт. (шрус(чёрная)- для ШРУСа, и литол для трипода). достал пылящийся мануал.
зажал привод в тиски, срезал пыльник.
по просьбе kas2m выкладываю состоянии смазки в шрус.
сбил шрус с вала с помощью молотка. бить нужно сильно, вначале было сцыкотно что-нибудь расколоть.но посмотрев видео
. далее самое интересное.утопляя один край обоймы, даставал шарики на противоположном
набил смазки, вставил обойму, и потихоньку вставлял шарики по местам чтобы ничего не перепутать
одел пыльник на вал, и вбил вал в шрус (ссылка
очередь внутреннего трипода.
сначала всё так же, зажал в тиски, срезал пыльник. у кого-то в бортжурнале читал, что стакан трипода на валу держится засчёт пыльника.хрень полная.
всё снял, промыл в бензине, вытер просушил, поставил на место по предварительно поставленным насечкам
на обоих приводах, при сборке трипода, забывал одеть пыльник на вал, приходилось всё опять разбирать))
пришлось повозиться с затяжкой ленточных хомутов. изрезал ими все руки но толком ничего не получилось. в итоге взял привода, и поехал в автосервис. затянули спец ключом.
за затяжку 8 хомутов отдал 400 рублей(в стоимость входят хомуты).
для того чтобы снять старый привод проделал следующие операции:
отвёл в сторону тормозной диск, вынул из ступичного узла привод(выходит без особых усилий)
далее из ямы, той же монтажкой, аккуратно уперев её в редуктор, вынул привод.так же не применяя грубой физической силы))
вставил новый привод, прикрутил всё на место.
аналогичные операции провёл с правой стороны. при доставании привода из редуктора выхлоп не мешает. надобности делать это через капот нету!
примерно подсчитал затраты: 6400 привода + 1000 пыльники оригинал + 700 смазка + 400 отнёс в автосервис = 8500.
результат: пропали все хрусты, стуки и прочее. пропала вибрации при медленном разгоне в районе 40-60 км\ч. ну и соответственно бесценный опыт.
всем удачи))
Всем привет!
Вот и закончилась эпопея с приводами…
Все началось ещё зимой… появилась вибрация при разгоне до 40 км/ч. С этой проблемой обратился к плеяде. Привод передний/поиск причин вибраций"Супер мастера" приговорили внутреннюю левую гранату и настоятельно порекомендовали приобрести новую, конечно же у них. Цена на новую гранату не маленькая). В итоге заказал контрактный привод всборе Замена переднего привода/обдув ногВернулся с "новым" приводом в плеяду и попросил перед заменой проверить его. Сказали, что все нормально, можно ставить. После замены оказывается, что менять нужно ещё и правый))) (вибрации не ушли). Ну да ладно подумал я, заработать хочет каждый))) Проехав 2-3 т. км. с "новым" приводом, порвался внутренний пыльник (привет плеяде), тут с заменой тянуть долго уже нельзя и решил я перебрать внутренние гранаты (разобрать, вычистить старую смазку, забить новую, поменять пыльники, заменить ступичные гайки) и поменять привода местами.
Было куплено:
внутренние пыльники — CD27001
смазка — 254591642
ступичные гайки — 902170049
Ну и понеслось…
Начал я с того, что перебрал внутреннюю гранату у левого привода (поменянного на контрактный) который возил в багажнике. Затем нужно было достать правый привод, но тут возникла проблема… ступичная гайка не откручивалась. Было сломано: 1 дешёвая китайская трещётка из набора, 1 китайский вороток из того же набора, 1 китайский вороток jonneswey, 1 советский вороток. Нагревание гайки газовой горелкой результата также не принесло. После всего этого, поехал на ближайший сервис, пускай ломают свои воротки, подумал я). Спустя 30 мин долбления пневматическим пистолетом, гайка поддалась.
Едем дальше…
Созвонившись с субаровским "маньяком" и просто с замечательным человеком Talesmaster, договорились встретиться, достать и перебрать оставшиеся 2 привода, ну и заменить их местами.
В итоге: достали и перебрали правый и левый привод (контрактный), мне поменяли местами родные привода, а перебранный контрактный, поставили Talesmaster
Теперь имеем: никакой вибрации с моей стороны и не хрустим с другой стороны (Ваня привет))))).
P.S.: за выбор смазки также хочется передать привет =^_^= Мурзик
Запчасти
Subaru Outback 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 173 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 16
Такая же беда, заказал такие же "новые" привода сразу пару. Попробую и у себя перекину, вдруг поможет)
Всем добрый день, нужна помощь.
Аутбэк 4 2009 г, 2.5 вариатор, американец. Месяца два назад перестал работать задний мост, при этом никакие лампочки на табло не загорелись. Диагностика в нескольких сервисах, в том числе У-СЕРВИС - ошибок нет. Поездка на Лихоборку -ошибок нет, но уже загорается и моргает темп. масла в коробке. Еще одна поездка в У-СЕРВИС к знаменитому диагносту - ошибок нет, все перепрошито, но начинает мигать и АВД. При этом принудительно через комп на подъемнике задний мост работает нормально, но на последнем этапе обучения сброс. И все говорят, что надо к коробочникам. Обращаюсь к нескольким специалистам по ремонту вариаторов, выслушивают всю историю, ответ -не возьмемся, разбирайся с электрикой. Может кто сталкивался с подобной проблемой либо может помочь - буду очень благодарен.
Скорее всего это иллюзия включения - если при этом замерить давление в пакете, то его там практически не будет, но вывешенные колеса крутить хватает. Номинальное давление при полностью нажатой педали газа - около 1000 кПа и когда с коробкой все гуд - оно четко отслеживает положение педали (увеличиваясь или уменьшаясь)
Я вам ответил чисто из практики - 90% аналогичных проблем заканчивались заменой соленоида. Перегревается внутренний первый слой его обмотки и прихватывает еще несколько слоёв. Обрыва нет (в этом случае будет Р0970), до КЗ дело еще не дошло (Р0971), но проблемы уже есть. Померьте его сопротивление на разъеме трансмиссии или на самом ТСМ, должно быть 2-4,5 Ом.
Если с сопротивлением все ок - снимайте хвост и смотрите пакет, там все просто как у автоматов TZ.. и пакет собсно от туда же)
Насколько я понял вариатор не прошел обучение через диагностический сканер.О каком полном приводе разговор.На приборке должен моргать AWD.Для начала Вам обучить вариатор нужно.
Насколько я понял вариатор не прошел обучение через диагностический сканер.О каком полном приводе разговор.На приборке должен моргать AWD.Для начала Вам обучить вариатор нужно.
Обучение не влияет на наличие полного привода ,но вот вкл-откл полного привода производится сканером ,это сервисная функция .
Всем добрый день, нужна помощь.
Аутбэк 4 2009 г, 2.5 вариатор, американец. Месяца два назад перестал работать задний мост, при этом никакие лампочки на табло не загорелись. Диагностика в нескольких сервисах, в том числе У-СЕРВИС - ошибок нет. Поездка на Лихоборку -ошибок нет, но уже загорается и моргает темп. масла в коробке. Еще одна поездка в У-СЕРВИС к знаменитому диагносту - ошибок нет, все перепрошито, но начинает мигать и АВД. При этом принудительно через комп на подъемнике задний мост работает нормально, но на последнем этапе обучения сброс. И все говорят, что надо к коробочникам. Обращаюсь к нескольким специалистам по ремонту вариаторов, выслушивают всю историю, ответ -не возьмемся, разбирайся с электрикой. Может кто сталкивался с подобной проблемой либо может помочь - буду очень благодарен.
Миниатюры
Зачищаем от грязи и проливаем WD-40 (можно любую жидкость для резьбовых соединений, на край пойдет тормозная жидкость) болты/гайки соединения ступицы и стойки:
Миниатюры
Откручиваем тормозную трубку (спец. ключ для гидравлических соединений на 10ть)
Дополнение: после откручивания трубки тормоза не трогать иначе потом придется прокачивать
Раскручиваем болты соединения ступицы и стойки (ключи на 19ть 2шт.)
Миниатюры
срезаем внутренний пыльник, т.к. пыльник у меня уже был порван, то смазку убираем ветошью.
Плоской тонкой отверткой поддеваем и вынимаем стопорное кольцо (рис2 указано стрелкой)
Миниатюры
отжимаем ступицу (наиболее удобное место показано стрелкой)
Дополнение: следим чтобы не повредить датчик и провод АБС
Аккуратно отводим ступицу до тех пор, пока вал привода не выйдет из внутренней гранаты и отводим привод вверх:
Миниатюры
Выбиваем корпус внутреннего шруса поддев его монтажкой.
Отжимаем ступицу и выводим приводной вал под кузов.
Вынимаем вал.
Миниатюры
Тут маленькое отступление: Меняем пыльник
Привод в руках
Раскрепляем хомуты пыльника приговорённого к замене
Миниатюры
Тщательно очищаем вал, корпус шруса и т.д. от грязи
чем чище, тем лучше.
Т.к. внутренний шрус разобран, то пыльники меняем ледующим образом:
Снимаем стопорную шайбу (1)
Снимаем с вала: внутреннюю обойму , сепаратное кольцо и остатки пыльников (если пыльники не срезали.
Т.к. внешний пыльник был целый, то аккуратно (в который раз), чтобы не попала грязь и прочее в смазку, снимаем старый пыльник и одеваем новый. Закрепляем хомуты (на фото в последовательности) . Половина работы готово )))
Миниатюры
Миниатюры
Собираем в след порядке:
1 Хомут малый
2 Пыльник
3 Сепараторное кольцо (проверяем правильность установки, кольцо должно заходить на внутреннюю обойму)
4 Внутренняя обойма
5 Стопорное кольцо
Миниатюры
Миниатюры
На пыльник одеваем тонкий полиэтиленовый пакет (чтобы не попадала грязь)
Вставляем привод в ступицу
Ступицу отжимаем и заводим приводной вал вверх
Вставляем Корпус внутреннего шруса и набиваем оставшейся смазкой
Миниатюры
Отжимаем ступицу и вставляем вал в корпус внутреннего шруса.
Если вал в шрус не заходит (у меня с одной стороны зашел с первого раза, с другой пришлось прибегнуть к следующему способу), то вынимаете шарики, вставляете вал в корпус шруса. Затем вставляете по одному шарику в сепараторное кольцо в верхней точке и проворачиваете вал. Вставив все шарики задвигаете вал привода и ставите стопорное кольцо:
Миниатюры
Закрепляем пыльник хомутами. Смотрим чтобы на пыльнике не было "подломов"
И собираем всё взад, соединяем ступицу и стойку, прикручиваем тормозную трубку.
ставим колесо, затягиваем ступичную гайку
доливаем тормозную жидкость.
А нафига так сложно? После откручивания ступицы от стойки наружный шрус прекрасно вылазит из ступицы без разбора внутренней гранаты?
И зачем "выбивать корпус внутреннего шруса" да еще и монтажкой орудовать?
Если вынуть стопорный штифт он от руки вынимается.
А нафига так сложно? После откручивания ступицы от стойки наружный шрус прекрасно вылазит из ступицы без разбора внутренней гранаты?
Вот тоже так думал, но как ни крутил, ни вертел - невылез (((
А штифт какой имеешь ввиду, на шрусе обычное, как у всех стопорное кольцо стоит хм
Читайте также: