Замена заднего привода bmw e39

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Задняя подвеска Общая информация Задняя подвеска 1 — кронштейн колеса 2 — амортизационная стойка 3 — винтовая пружина 4 — амортизатор 5 — стабилизатор поперечной устойчивости 6 — редуктор заднего моста 7 — рычаг поперечной подвески 8 — приводной вал 9 — балка подвески 10 — направ. Снятие и установка заднего амортизатора Задняя амортизационная стойка 1 — амортизатор 2 — болт 3 — нижняя чашка пружины 4 — защитный кожух 5 — буфер хода сжатия 6 — винтовая пружина 7 — защитная чашка 8 — верхняя чашка пружины 9 — опора 10 — гайка 11 — тарелка 12 — гайка . Разборка амортизационной стойки Установка амортизатора и пружины задней подвески производится аналогично установке амортизатора и пружины передней подвески, обратитесь к Разделу Разборка амортизационной стойки/амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При сборке задней аморти. Воздушный амортизатор задней подвески В качестве дополнительного элемента может устанавливаться воздушный амортизатор задней подвески. 1 — воздушный амортизатор 2 — устройство снабжения воздухом 3 — трубопровод правый 4 — трубопровод левый 5 — болт с зубчатым кольцом Воздушный амортизатор представляет собой комбинацию газонаполне.

Ремонт БМВ 5 : Задняя подвеска BMW 5 (E39)

1 — кронштейн колеса 2 — амортизационная стойка 3 — винтовая пружина 4 — амортизатор 5 — стабилизатор поперечной устойчивости

6 — редуктор заднего моста

7 — рычаг поперечной подвески 8 — приводной вал 9 — балка подвески 10 — направляющий рычаг 11 — балансир

12 — интегральный рычаг

Задняя подвеска представляет собой многорычажную конструкцию с подрамником и двойной эластичной подвеской главной передачи. Колеса направляются четырьмя поперечными рычагами, эластично связанными с подрамником. Подрамник также эластично связан с кузовом. Кроме того, рычаги и ведущие колеса геометрически расположены таким образом, что они вместе с резиновыми опорами создают эффект совместного управления задними колесами и обеспечивают точно рассчитанную подстройку угла поворота задних колес. Это дает выигрыш в безопасности движения в любых ситуациях.

Задняя подвеска полностью изготовлена из алюминия. Поэтому следует соблюдать требования, приведенные в Разделе Передняя подвеска.

1. Автомобили BMW 5-й серии 1.0 томобили BMW 5-й серии 1.1 Идентификационные номера автомобиля 1.2 Приобретение запасных частей 1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.4 Поддомкрачивание и буксировка 1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.6 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.7 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.8 Диагностика неисправностей

2. Инструкция по эксплуатации 2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Органы управления, приборы и контрольные лампы 2.2 Запорные устройства и противоугонная сигнализация 2.3 Оборудование салона 2.4 Системы безопасности 2.5 Заправка топлива, запуск и остановка двигателя 2.6 Стояночный тормоз 2.7 Ручная коробка переключения передач (РКПП) 2.8 Автоматическая трансмиссия (АТ)* 2.9 Темпостат 2.10 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)* 2.11 Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) 2.12 Электронная регулировка жесткости амортизации (EDC)* и регулировка дорожного просвета 2.13 Освещение 2.14 Системы отопления и вентиляции 2.15 Автоматический кондиционер* 2.16 Автономные системы отопления и вентиляции 2.17 Система самодиагностики* 2.18 Путевой компьютер 2.19 Обкатка 2.20 Каталитический преобразователь 2.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 2.22 Движение с прицепом 2.23 Багажник на крыше 2.24 Автомобильный телефон* 2.25 Радиоприем 2.26 Переналадка фар 2.27 Капот 2.28 Автомобильный радиоприемник 2.29 Аудиосистема типа Hi-Fi с DSP* 2.30 Знак аварийной остановки* 2.31 Аптечка*

3. Текущий уход и обслуживание 3.0 Текущий уход и обслуживание 3.1 График текущего обслуживания 3.2 Введение 3.3 Текущий уход 3.4 Общая информация о настройке 3.5 Проверка уровней жидкостей 3.6 Проверка состояния шин и давления в них 3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра 3.8 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 3.9 Замена элемента воздушного фильтра 3.10 Замена фильтра воздуха салона 3.11 Проверка тормозной системы 3.12 Визуальный контроль днища и элементов кузова 3.13 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 3.14 Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля. 3.15 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 3.16 Проверка состояния приводных ремней 3.17 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ 3.18 Проверка и замена свечей зажигания 3.19 Проверка топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля 3.20 Проверка функционирования системы охлаждения 3.21 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 3.22 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 3.23 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.24 Смазка запорных устройств 3.25 Визуальная проверка ремней безопасности 3.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 3.27 Замена тормозной жидкости 3.28 Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения 3.29 Удаление отстоя, замена топливного фильтра. Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя 3.30 Замена трансмиссионного масла ручной коробки переключения передач 3.31 Замена смазочной жидкости дифференциала 3.32 Проверка толщины ведомого диска сцепления

4. Двигатель 4.0 Двигатель 4.1. Процедуры ремонта двигателя 4.2. Система смазки двигателя

5. Системы охлаждения, отопления 5.0 Системы охлаждения, отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Отопитель 5.3. Кондиционер воздуха

6. Системы питания и выпуска 6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания 6.2. Система впрыска бензинового двигателя 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Система выпуска отработавших газов

7. Электрооборудование двигателя 7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания 7.2. Система преднакала дизельного двигателя 7.3. Системы заряда и запуска

8. Ручная коробка передач 8.0 Ручная коробка передач 8.1 Снятие и установка РКПП и АТ 8.2 Снятие и установка рычага переключения передач

9. Автоматическая трансмиссия 9.0 Автоматическая трансмиссия 9.1 Снятие и установка автоматической трансмиссии 9.2 Регулировка привода переключения передач 9.3 Проверка уровня и замена масла автоматической трансмиссии

10. Сцепление и приводные валы 10.0 Сцепление и приводные валы 10.1. Сцепление 10.2. Приводные валы

11. Тормозная система 11.0 Тормозная система 11.1 Антиблокировочная система 11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок 11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза 11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок 11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов 11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес 11.7 Измерение толщины тормозного диска 11.8 Тормозная жидкость 11.9 Удаление воздуха из тормозной системы 11.10 Замена тормозных трубопроводов 11.11 Замена переднего тормозного шланга 11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза 11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 11.14 Регулировка стояночного тормоза 11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза 11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза 11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

12. Подвеска и рулевое управление 12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1. Передняя подвеска 12.2. Задняя подвеска 12.3. Рулевое управление

13. Кузов 13.0 Кузов 13.1 Уход за кузовом 13.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 13.3 Уход за обивкой и ковриками салона 13.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 13.5 Ремонт значительных повреждений кузова 13.6 Кузовные зазоры 13.7 Снятие и установка переднего бампера 13.8 Снятие и установка амортизаторов переднего бампера 13.9 Снятие и установка заднего бампера 13.10 Снятие и установка амортизатора заднего бампера 13.11 Снятие и установка переднего крыла 13.12 Снятие и установка капота 13.13 Регулировка положения капота 13.14 Снятие и установка крышки багажника 13.15 Регулировка положения крышки багажника 13.16 Снятие и установка задней облицовки багажника 13.17 Снятие и установка замка крышки багажника/ цилиндра замка 13.18 Снятие и установка газонаполненного упора капота/ крышки багажника 13.19 Замена накладки/ фирменной надписи 13.20 Снятие, установка и регулировка двери 13.21 Снятие и установка облицовки двери 13.22 Снятие и установка дверного замка 13.23 Снятие и установка наружной ручки двери 13.24 Снятие и установка цилиндра замка 13.25 Снятие и установка электродвигателя/ микровыключателя единого замка 13.26 Снятие, установка и регулировка дверного стекла 13.27 Снятие и установка электрического стеклоподъемника 13.28 Снятие и установка наружного зеркала 13.29 Снятие и установка стекла зеркала 13.30 Снятие и установка корпуса наружного зеркала 13.31 Снятие и установка внутреннего зеркала 13.32 Снятие и установка центральной консоли 13.33 Снятие и установка электродвигателя сдвижной панели люка крыши 13.34 Снятие и установка переднего сиденья 13.35 Устройство натяжения ремня безопасности 13.36 Меры безопасности при обращении с устройством натяжения ремня 13.37 Предохранение устройства натяжения ремня 13.38 Снятие и установка заднего сиденья 13.39 Снятие и установка полки под головной убор 13.40 Снятие и установка жалюзи заднего стекла

14. Бортовое электрооборудование 14.0 Бортовое электрооборудование 14.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 14.2 Предохранители 14.3 Плавкие вставки 14.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 14.5 Реле 14.6 Проверка реле 14.7 Проверка ламп накаливания 14.8 Проверка электродвигателей 14.9 Проверка электрических выключателей 14.10 Проверка выключателей ламп и электродвигателей 14.11 Проверка датчиков 14.12 Проверка электродвигателя стеклоочистителя 14.13 Проверка стоп-сигнала 14.14 Проверка обогревателя заднего стекла 14.15 Снятие и установка выключателя 14.16 Снятие и установка датчика температуры 14.17 Снятие, установка и проверка звукового сигнала 14.18 Инициализация дистанционного управления единым замком 14.19 Регулировка дальности света фар 14.20 Снятие и установка электродвигателя регулировки дальности света 14.21 Замена предохранителей 14.22 Расположение предохранителей 14.23 Приборы освещения 14.24 Замена ламп накаливания 14.25 Снятие и установка фары 14.26 Регулировка фар 14.27 Снятие и установка заднего фонаря 14.28 Приборы управления 14.29 Снятие и установка блока панели приборов 14.30 Замена ламп блока панели приборов 14.31 Снятие и установка выключателя сигналов поворота/ стеклоочистителя 14.32 Снятие и установка радиоприемника 14.33 Стеклоочиститель 14.34 Замена щеток стеклоочистителя 14.35 Снятие, установка и регулировка сопел стеклоомывателя 14.36 Снятие и установка привода стеклоочистителя/ крышки 14.37 Снятие и установка электродвигателя стеклоочистителя 14.38 Проверка и замена насоса стеклоомывателя 14.39 Работа с электрическими схемами

15. Схемы электрооборудования 15.0 Схемы электрооборудования 15.1 Свечи накаливания, реле свечей накаливания 15.2 Инжектор 5 + 6 (520i) 15.3 Датчик температуры всасываемого воздуха 15.4 Топливная система 15.5 Servotronik 15.6 Звуковые сигналы 15.7 Выключатель стеклоочистителя 15.8 Управление очистителями-омывателями стекол 15.9 Наружное зеркало без памяти (сторона водителя) 15.10 Наружное зеркало без памяти (сторона переднего пассажира) 15.11 Неослепляющее наружное зеркало 15.12 Питание К-шины, неослепляющее внутреннее зеркало 15.13 Переключатель сигналов поворота 15.14 Выключатель аварийной сигнализации 15.15 Световые приборы передние 15.16 Противотуманные фары 15.17 Регулировка дальности света (ручная) 15.18 Указатель поворота левый 15.19 Задние фонари 15.20 Стоп-сигналы 15.21 Стоп-сигнал (высокорасположенный) 15.22 Выключатель стоп-сигналов 15.23 Фонари освещения номерного знака 15.24 Заднее освещение внутреннее левое 15.25 Освещение косметического зеркала 15.26 Розетка зарядки, освещение ящика кассет 15.27 Питание CD-чейнджера (многодискового проигрывателя) 15.28 Антенна на заднем стекле 15.29 Система управления двигателем и разъем блока управления. Модели 520i, 523i, 528i 15.30 Система антиблокировки тормозов и разъем блока управления ABS. Все модели 15.31 Принципиальная схема коммутации 20-контактного диагностического разъема 15.32 Осциллограммы сигналов на выводах разъема блока управления двигателем 15.33. Система бортовой диагностики

ТО задней подвески BMW e39. Часть 1. — бортжурнал BMW 5 series Touring 525 tds 1998 года на

Для собственной безопасности и спокойствия проверяем заднюю ходовую.После осмотра мастером, решили заменить:изношенные детали, хотя ездить еще можно. Остальные сайлентблоки и тяги подвески в хорошем состоянии и в замене не нуждаются.Под замену:

— все 4 подушки задней подвески

— задние тормозные колодки— задние тормозные колодки ручного тормоза— тросик ручного тормоза (растянулся)— датчик износа задних тормозных колодок— полная замена тормозной жидкости

— фиксаторы задних тормозных колодок

Пока поехал за запчастями, мастер снял всю заднюю подвеску, для удобства замены подушек задней подвески.

Задний дифференциал сухой, без протечек, что радует

Заодно посмотрели состояние днища кузова, итог — пациент здоров

На сегодня успели вынять подушки

Запчасти и его номера, которые были в наличии, подушки прибудут завтра.

датчик износа задние тормозных колодок

тросик ручного тормоза

задние тормозные колодки

задние тормозные колодки ручного тормоза

Продолжение во второй части.

12.2.1 Задняя подвеска

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ BMW ￫ 5 (E39) (БМВ 5)

6 — редуктор заднего моста

7 — рычаг поперечной подвески 8 — приводной вал 9 — балка подвески 10 — направляющий рычаг 11 — балансир

12 — интегральный рычаг

Причины замены и немного о состоянии узлов
Внимание много букв, так как надо законспектировать все танцы с бубном вокруг этой проблемы и наконец-то избавится от нее. Так вот, не долго радовался после свапа. Через несколько месяцев что-то загудело на скорости 90-120 км в час. Машина стояла почти год, говорят что если машина долго не ездит начнешь менять всю подвеску, но я начал менять трансмиссию.

Сначала гул нарастал только под нагрузкой, когда давишь газ, но стоило отпустить педальку как гул сразу стихал, хоть и не полностью. Уже через месяц начал проявлятся и под нагрузкой и нет, без разницы как давить, всеравно гудит. Утром на непрогретой машине может начать гудеть после набора 100-110 км/ч, а как прогреются узлы, то проявляется уже на 90 км/ч.

Гул очень глухой, как от сабвуфера, это точно не рев, но ехать в машине с ним практически невозможно. Даже при громкой музыке ты его хоть и не слышишь, но уши вянут конкретно и вылезая из долгой поездки чувствуешь словно тебе сапогами по ушам п*здили. Общеизвестно что определить положение источника низких частот практически невозможно. По ощущениям словно воздух вокруг полностью заполняется этим звуком и как будто он звучит ото всюду сразу.

Заочно мной был приговорен редуктор, но были и сомнения. Взял мастера с СТО прокатится с собой, он сказал что похоже на редуктор, потому что без нагрузки не воет. Поднимали машину на подъемнике со мной. Я разогнал ее на подъемнике, но как назло без нагрузки звуков не было вообще никаких. Пытались послушать, но в этот момент на СТО было жуть как шумно и решели отложить до следующего раза.

Повращали задние колеса, хотя сзади сделать это не очень удобно. Вращая колесо вместе со ступицей вращается привод, редуктор, противоположное колесо и карданный вал. Поэтому сложно однозначно понять состояние подшипника. Подшипники вроде не гудят, но люфтят, и люфтят они уже порядочно давно. Это мешает сделать развал задних колес, а также мешает однозначно дефектовать шаровые задних рычагов. К тому же при вращении заднего колеса наблюдался шум песка. Подозревал что в заднюю часть подшипника, там где кольцо ABS попала грязь, и хотя ABS исправно работало, этот звук мне не нравился. Возможно это мусор внутри тормозного диска, хотя я их не так давно полностью менял и обслуживал.

При вращении задних колес внутри редуктора издавались щелчки. Мастер сказал что это нормально, но я сомневаюсь, ведь раньше такого не было. При прокручивании колес на других авто я не встречал такого, хотя я не мастер и сравнивать мало с чем могу. Иногда, уже после того как обнаружил эти щелчки, снова подымали машину и щелчков как не бывало, они пропадали. Возможно это связано с включенной передачей, которая в свою очередь блокирует карданный вал, а в другом случае нейтраль, которая позволяет кардану вращатся.

При езде друг сидевший на задних сидения сказал что гул идет откуда-то слева, но практика показала что звук идет с разных сторон смотря где сидеть в машине. Известно, что в затяжных изгибах дороги разгружается одна сторона и загружается вторая. При этом колесо тянет ступицу с одной стороны внутрь, а со второй стороны наружу. Этот момент однозначно позволяет выявить неисправную ступицу переднего колеса. Читал, что так же можно определеть и заднюю ступицу и думаю так оно и есть, но попытки вилять кормой на скорости 90км/ч никаких изменений звука не давали.

Также, появилась еще одна неприятность выраженная в посторонних, резких щелчках со стороны приводов, редуктора и кардана. Посторонние металлические щелчки очень хорошо слышны при езде на холостых на 1-й передаче. Едем без газа по ровной площадке и переодически выжимаем и отпускаем педаль сцепления. Каждый выжим сопровождается щелчками.

Машина на яме была уже не однократно. Сначала эти щелчки мне диагностировали мастера и как-то безрезультатно. Внятного ответа не давал никто. Из-за этих щелчков мне даже приговорили крестовину кардана, хотя кардан и так был уставший и требовал ремонта. Мною лично были общупаны все узлы трансмисии и вот что стало известно. Был маленький люфт ШРУСа кардана. После его переборки, закладывания новой смазки и перемещения шариков местами люфт временно пропал вообще. Однако после через месяц езды я пощупал ШРУС и люфт есть. Стало лучше чем было, но всетаки маленький щелчок возможен.

На тот момент я не знал как должно быть и что считать нормой. Теперь знаю, что на таком ШРУСе можно ездить и нет в этом ничего страшного, кроме этих противных щелчков. Скажем так, до переборки было ощущение что ШРУС кардана люфтит, скажем так, на 1мм если мерить по внешнем корпусу. После перебоки стало ноль, а после месяца нормальной бережной эксплуатации люфт снова вернулся но стал 0.5мм. Тем не менее щелчок ощущается. Пыльник Febest который я поставил на ШРУС кардана кажись порвало внутри притом сразу через пару дней, так как там оказалась смазка. Пока что не хочу трогать кардан и оставлю как есть. Думаю в таком виде ШРУС еще долго будет бегать, пока не придумаю удобное решение. Лезть туда не намерен, если ШРУС кардана неожиданно сдохнет просто закажу оригинал.

Далее привода, они люфтили конретно что в наружном, что во внутреннем ШРУСе, но когда я уже их сниму и буду держать в руках, то покажется что не так все страшно. Люфт во внутренних 1мм и люфт в наружных 0.5-1мм. Читал я статью где реставрировали привода, с помощью сварки меняли рабочее положение шариков ШРУС, но когда я держал свои старые привода в руках, как бы я их не сжимал или не разжимал до крайних точек, люфт всеравно оставался прежний, как будто он отъ*бан был полностью. Я поверю еще что заменив шарики можно улучшить ситуацию, но всеравно это уже совсем не тот кампот.

Какими должны быть привода я хорошо понял, когда купил два привода с АКПП с пробегом 100 тыс. Как бы я не пытался, как не старался, а они вообще не люфтят, не придерешься. Странно, что работая в сфере продажи запчастей я так и не попробовал общупать новые привода разнообразных фирм, а ведь была возможность.

Снятие и установки запчастей. Особенности работы.

Привода с разбора были вымыты и окрашены, хотя и так по сравнению с моими ржавыми старыми были очень хороши. С покраской сильно не марочился, не было времени. При установке приводов вся эта красота уходила вникуда. Я не знаю другого способа впихнуть привод в шлицы кроме как забивать привод туда небольшой кувалдой. По TIS они вообще снимают кулак и пользуются всяческими приспособами которых похоже никогда нет и небыло в россии. Если вы владеете гуманным и невандальным способом запрессовать привод в шлицы ступицы, то обязательно расскажите в коментариях.

Первый вечер я менял привод и ступицу заднего правого колеса. Начал с простого, ведь с этой стороны не проходит труба глушителя, а значит меньше головняка. Заранее все болты и гайки залил проникающей смазкой несколько раз. Включаем 1 передачу и затягиваем ручник. Машину на подъемник. Снимаем колесо. Старой отверткой развальцовыем гайку полуоси. Далее стопорим отверткой тормозной диск, отвертку запихиваем врямо внутри диска, так чтобы отвертка при вращении диска упиралась в тормозную скобу. Берем головку для ступичных гаек на 36 и трубу удлинитель. Гайка немного посопротивлялась и пошла.

Далее нужно заранее открутить привод от редуктора. Там нужна головка торкс толи E12, толи E14. Я их путал, так как одной крутятся болты привода, а другой болты ступичного подшипника. Малой трещетки и малой головки для торксов привода у меня к сожалению нет, как и на СТО. Ключа-торкса тоже не нашел, слишком редкая вещь, а было бы удобно. Пришлось приноровится откручивать и закручивать торксы большой трещеткой и большой головкой, обычно того размера, который встречается в большинстве наборов. Также использовался карданчик, чтобы удобнее держать трещетку.

Нужно отметить, что при откручивании и закручивании приводного вала, удобно добраться только до тех болтов, которые расположены спереди по ходу движения. Это всего 1 или 2 болта максимум. Остальные болты расположены так, что либо удалены в неудобное место или вообще невозможно надеть на них головку. Поэтому работаем только в этом месте, постепенно прокручиваем вал. Стопорим его отверткой за тормозной диск, потом снова прокручиваем и снова стопорим. Таким образом откручиваем привод от редуктора.

Суппорт снимаем, не забываем опустить ручник, снимаем тормозной диск, открывается вид на ступицу.

Далее привод нужно немного сдавить и отвести от фланца редуктора вперед по ходу движения, в сторону кардана. Сделать это не очень удобно, но реально. В месте кардана как раз есть достаточно места для того чтобы потом иметь возможность вытащить привод. Снова переходим к ступице. Буквально пару несильных ударов хватило чтобы привод выскочил из шлицов ступицы. Далее двигаем привод максимально в сторону ниши кардана, высвобождаем шлицевую часть привода из цапцы и просто вытягиваем привод сбоку амортизатора. Притом почему-то с правой стороны мне пришлось поддомкратить цапфу чтобы иметь возможность высвободить наружный ШРУС. В то время как с левой стороны этого делать не пришлось.

Далее у нас открывается доступ к болтам ступичного подшипника. Вопреки всем слухам открутить их не составило труда. Далее ступичный подшипник был выбит с внутренней стороны машины. По другому не получалось. С правым пришлось поработать кувалдой минут десять, а левый оказался намного проще — только пара ударов. Берем подшипник и несем на пресс, там с легкостью выпрессовывам ступицу. Но вот проблема, ступица то выпрессовывается, а наружная обойма подшипника предательски остается на ступице. Притом на ступице остается обойма подшипника и еще защитное металлическое кольцо (пыльник).

По началу я думал что это одна деталь и пытался ухватиться за этот пыльник и всячески выпрессовать обойму. В итоге через минут 10 я этот пыльник срываю и понимаю что обойма запрессована в упор, нет ни назора, не бугорка за что зацепиться. Уже потом посмотрел в TIS, буржуи используют специальный съемник которым намертво врезается в миллиметровую канавку и выпрессовывают эту обойму. В итоге зажимаем ступицу в тиски, берем болгарку и делаем как все. Надпил кольцо по диагонали максимально глубоко и максимально осторожно чтобы не пропилить до ступицы. Дальше берем зубило и большую кувалду и херачим по этому надрезу. Как только кольцо лопнет, оно с легкостью снимется со ступицы.

Внимание опасно для глаз! При работе с болгаркой обязательно надеваем очки и снимаем тряпичные перчатки чтобы не намотало руки. При работе зубилом очки никуда не убираем. Метал от удара крошится, вылетает с огромной силой в стороны. Даже большой кусок отколовшийся от обоймы улетел со свистом, я даже не понял куда. При ударе кувалдой лицо иногда ощущало куски вылетающего металла. Сказать что втулку разбить сложно, ничего не сказать. Тут как повезет, чем глубже надрез, тем проще колоть, но больше шанс пропилить до ступицы. Если ступицу надпили дело ваше. Многие не переживают. Но одно дело легонько задеть вал, другое дело глубокая канава, по которой может пойти трещина.

Кстати перед заказом подшипников я думал заказать и ступицы Zekkert, но китай есть китай, а старый оригинал как-то больше внушает доверия. Но если бы заказал, то съекономил часа два в сумме, пока ходил искал съемники, пилил, бил, прессовал оба подшипника. При запрессовке ступицы в новый подшипник лучше 10 раз проверьте правильное расположение, чтобы случайно не выкинуть новый подшпиник в мусорку. Запрессовать можно только 1 раз, дальше все, конец. Как правильно прессовать и на какую обойму давить чтобы не убить новый подшипник думаю знают все нормальные люди. После полной запрессовки ступицы я еще задавил тон 5 сверху чтобы обоймы максимально плотно к друг другу уселись.

Установить новый подшипник и закрутить его вообще не проблема, все интуитивно просто. Но перед установкой советую хорошенько почистить посадочное место, лучше даже поковырять его отверткой от всякой грязи и оксидов. Я пролил все это проникающей смазкой, вымыл, вычистил. Датчик ABS тоже промыл и протер, ведь второго шанса уже потом не будет. Перед установкой убедился что магнитное кольцо подшипника чистое и сухое. Закрутил от руки также как колесные диски или болты маховика, моментом около 100 Нм хотя понятия не имел какой нужен.

Дальше на вычищенные шлицы привода наносим синий фиксатор резьбы. Вообще на заводе все шлицевые соединения проклеивают красным локтайтом. Это хорошо видно если попытаться почистить шлицы только что выперессованого привода или к примеру у кардана. Красным на веки вечные я клеить их точно не хочу. Ведь именно из-за заводского локтайта так сложно порой выпрессовываются детали. Спасает лишь то что этому локтайту лет 20 не меньше, а свежий наверное бы так просто не дался. Но это не точная информация, лишь предполагаю как возможно.

Так вот колхозить шлицы на смазку точно не хочу. Знаю что так делают, точно знаю что это не по заводу, но и утвержать что это зло тоже не стану. Утверждать что нужно использовать резьбовой герметик тоже не стану, по идее локтайтов очень много и у них может быть разное назначение. В общем при необходимости такое соединение я смогу выпрессовать, так что синий резьбовой фиксатор то что нужно.

Засовываем привод снова в сторону ниши кардана и повторяем все действия с точностью наоборот. И тут начинается самое веселое. Шлицы привода не хотят просто так залезать в шлицы ступицы. Посчитал количество зубцов — все соответствует. Шлицы на кардана идеально чистые, шлицы в ступице протирал без фанатизма, там грязи нет. Синий фиксатор вообще не причем, ему еще сохнуть несколько часов. В итоге закрались две мысли. Либо причина в автоматном приводном вале у которого немного другая форма зубцов, либо для этих целей завод использует специальную приспособу.

Так и оказалось, по заводу для выпрессовки и запрессовки вообще снимается цапфа целиком. Пришлось сидя сбоку машины прокручивая привод постукивать молотком сверху по наружной гранате. Только так смог загнать ее в ступицу настолько, чтобы суметь накрутить большую гайку и вот уже потом просто закрутив гайку привод запрессует окончательно. Гранате впринципе пофиг, но внешний вид ее начал меня беспокоить. Прям на месте немного подкрасил с балончика чтобы скрыть следы вандализма. Вот мне интересно, а кто-то делает по другому? Мне кажется все мастера тупо забивают ее вот так молотком.

Особенности замены ЛЕВОГО приводного вала заключается лишь в том, что необходимо приотпустить глушак, который будет мешать вынуть приводной вал. Снимать глушитель не обязательно, достаточно открутить подушки и распорку и опустить его придерживая гидравлической стойкой или каким нибудь предметом. Если правый привод я менял на подъемнике, то левый пришлось менять на развальной яме, так уж получилось.

Как видим обошлось полностью без откручивания амортизаторов и рычагов. Гул так и не пропал. На очереди замена редуктора.

Коротко о запланированном обслуживании и незапланированном ремонте:
1. Поменял масло после ремонта ГБЦ.
2. Поменял салонный фильтр.
3. Поменял вязкостную муфту вентилятора.
4. Заменил правый привод.
5. Выяснил причину самостоятельного произвольного выключения вентилятора отопителя.
6. Вопрос по поводу работы АКПП и взаимосвязи с ABS, ASC.

Ниже подробнее с описанием и фото.

1. Замена масла.

После ремонта ГБЦ поменял масло. Залил Liqui Moly 5W-40 Optimal Synth, предварительно залил промывку масляной системы тоже от Liqui Moly. Сейчас на этом масле проехал около 2000 км. Двигатель стал тише работать. По эффекту это конечно не Polymerium и не Супротек. Сказать точно почему так не могу и утверждать не берусь: или после ремонта ГБЦ или масло так повлияло. А залито было судя по наклейке 5W-40, никто не знает какое, но явно моторное масло нужно было менять давно.
Зимой хочу поменять масло снова. Пока точно не знаю какое лить буду.

2. Заменил салонный фильтры.

Ранее был закуплен салонный фильтр MANN CU 2736-2 (в коробке 2 шт.). Но на мой дорестайл они не подходят. Не помещаются. Я их слегка подрезал и вставил. Старые не сфотографировал, но они были в жутком состоянии. Наверное в будущем приобрету воздуховоды и корпусы салонных фильтров с рестайла. Присоединить воздуховоды к корпусу фильтра то ещё занятие, а часто необходимо для обслуживания, например, чтобы почистить дренажные отверстия.

3. Заменил вязкостную муфту вентилятора.

По всем признакам новая муфта BEHR 8MV376732231 почему-то не срабатывала. Решил поставить б/у BEHR с креплением на 3 болта и соответственно с другой крыльчаткой вентилятора. Но проблему с температурой это не решило. Сейчас 95-100. Иногда доходит до 110, но быстро остывает. В планах замена радиатора охлаждения. После замены радиатора будем копаться дальше пока проблему с нагревом M52 окончательно не решу.

4. Заменил правый привод.

С момента покупки авто щёлкал правый привод при включении задней передачи. Потом появился звук как-будто что-то трётся об колесо. Я удалил остатки магистрали под газ, по виду медная трубка нигде не была притёрта. Щёлканье усилилось. Приехал в гараж, поддомкратили, я включаю передачу — щёлканье и треск. Сняли колесо, включаю передачу и с громким треском рассыпается внутренний ШРУС. Машина остаётся в гараже на неделю. Заказал привод в сборе фирмы SKF VKJC1058.

Замена привода в сборке на BMW E39

Для замены привода снимать колесо или элементы подвески не понадобились.
Откручиваем ступичную гайку царь-головкой на 36 с 12 гранями.

К фланцу редуктора привод крепится 6 болтами. Откручиваем их головкой на E14. Доступ к ним неудобный, поэтому придётся прокручивать вал. Для этого переводим коробку в N и проворачиваем вал. Фиксируем в P и откручиваем. С напарником эта процедура проходит быстрее.

Выдавливаем привод из колеса. Вылез после небольшого удара. Вынимаем привод полностью и ставим новый. Проблем с установкой нового и извлечением старого возникнуть не должно. Собираем всё в обратном порядке. Моменты затяжки смотрите в TIS. В TIS рекомендуют заменить болты новыми. Я этого не сделал.

Привод я выбирал недешёвый. Выбор пал на SKF. Но тот факт, что деталь пришлось дорабатывать меня никак не порадовал.

Теперь справа новый привод.

5. Выяснил причину самостоятельного произвольного выключения вентилятора отопителя.

В один момент перестал шуметь вентилятор отопителя в любых режимах. Проверил предохранитель (он целый) и расстроился, что нужно покупать новый моторчик. Но перед этим решил проверить проводку. В ногах пассажира снимаем обшивку у отопителя и добираемся до "ёжика". Шевелим провод и вентилятор включается. Далее просто фото без комментариев. Замена коннектора и лечение проводки в планах.

6. Вопрос по поводу работы АКПП и взаимосвязи АКПП с работой ABS и ASC.

Горит ошибка ABS и ASC. Не работает одометр и спидометр. АКПП работает в аварийном режиме, в ручном все передачи работают. Диагностика ругается на правый задний датчик ABS, ошибок в АКПП не видит. При осмотре нашёл обрыв проводки переднего правого датчика ABS. Друг исправил, но "гирлянда" с ошибками осталась. Сегодня в режиме D не заметил переключений в диапазоне между 2000-3000 оборотов, переключает почти в отсечке. Заглушил и снова завел. Всё стало как было на некоторое время, а именно вялый разгон, слабая реакция на педаль и переключения в диапазоне 2000-3000 оборотов. Потом снова переключения почти в отсечке, но другая реакция на педаль: чуть придавливаешь едет, бросаешь резко останавливается.

Вопрос: Может быть поведение АКПП связано с восстановление проводки переднего правого датчика ABS? Сейчас на улице сыро, может быть я что-то залил и поэтому такая реакция… Или это характерная реакция АКПП на что-то…

Гайка довольно сильно затянута. Поэтому из соображений безопасности гайку необходимо отворачивать при стоящем на колесах автомобиле.

2. Пометьте краской положение передних колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо займет свое прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снимите передние колеса.
3. Снимите карданный вал у фланца главной передачи заднего моста, обратитесь к Разделу Снятие и установка карданного вала.
4. Снимите задний стабилизатор. Для этого отверните гайки крепления стабилизатора слева и справа штанги. Отсоедините резиновые опоры у балки задней подвески и снимите вместе со стабилизатором.

5. Отверните болты крепления приводных валов к дифференциалу заднего моста и снимите приводные валы (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Подвесьте приводные валы к кузову на проволоке.

Не опускайте приводные валы вниз. Иначе наружный шарнир равных угловых скоростей подвергается перегрузкам.

6. Подведите под редуктор задней оси гаражный домкрат с деревянной прокладкой.

7. Отверните гайку.

8. Снимите основной глушитель, обратитесь к Разделу Замена основного глушителя.

9. Отверните гайки справа и слева.

10. Опустите редуктор задней оси и отделите его от фланца карданного вала.

11. Выпрессуйте приводной вал из ступицы колеса. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Для этого необходим соответствующий съемник, например BMW. Мостик съемника крепится двумя болтами к ступице колеса и шпиндель вворачивается до упора в приводной вал.

12. Снимите приводной вал.

1. Установите приводной вал и подвесьте на проволоке.
2. Введите вал инструментом BMW, например с помощью шпинделя 332 118 с гайкой 332 115. Для этого сначала полностью вверните шпиндель в мостик. Наверните резьбовой элемент на шпиндель и приводной вал. На другой стороне на шпиндель наверните гайку до упора в мостик. Таким образом, приводной вал втягивается в ступицу. Следите за тем, чтобы перед вводом вала совпали его шлицы и пазы ступицы.
3. Слегка смажьте маслом и наверните гайку с буртиком.
4. Вставьте редуктор заднего моста и закрепите новыми самостопорящимися гайками.
Моменты затяжки представлены в Спецификациях.
5. Установите основной глушитель, обратитесь к Разделу Замена основного глушителя.
6. Соедините карданный вал с редуктором заднего моста, обратитесь к Разделу Снятие и установка карданного вала.
7. Соедините приводной вал с редуктором заднего моста и затяните болты крепления динамометрическим ключом. Не забудьте поставить подкладные пластины. Моменты затяжки зависят от типа болта и его размера и представлены в Спецификациях.
8. Удалите проволоку, на которой был подвешен приводной вал.
9. Закрепите стабилизатор. Затяните гайки крепления штанг моментом 40 Нм.
10. Закрепите передние колеса. Болты крепления колес маслом не смазывайте. Установите колеса так, чтобы совпали маркировки, нанесенные ранее. Опустите автомобиль на колеса. Затяните болты крепления колеса крест-накрест моментом 100 Нм.
11. Слегка смажьте маслом гайку с буртиком и затяните приведенным в Спецификациях моментом.
12. Зафиксируйте гайку с буртиком расчеканкой. Для этого ударьте оправкой по буртику гайки так, чтобы он вошел в паз приводного вала.
13. Затяните болты крепления колеса крест-накрест моментом 100 Нм.
14. Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста. При необходимости долейте масло, обратитесь к Разделу Замена смазочной жидкости дифференциала.

10.2.1 Приводные валы
Приводные валы Общая информация Карданный вал может иметь различные исполнения. В большинстве случаев применяется вал с передним фланцем. В другом исполнении вместо фланца установлен шарнир равных угловых скоростей. Обратите внимание на отличия.

10.2.2 Снятие и установка приводного вала
Снятие и установка приводного вала 1 — приводной вал 2 — шайба 3 — болт шестигранный или Torx 4 — гайка крепления ступицы 5 — стопорное кольцо 6 — хомут, небольшого диаметра для внутреннего чехла 7 — хомут, небольшого диаметра для наружного чехла 8 — наружный чехол 9 — хомут, больш.

10.2.3 Снятие и установка приводного вала и редуктора заднего моста
Снятие и установка приводного вала и редуктора заднего моста СНЯТИЕ 1. Отверните гайку крепления (1) ступицы. Гайка довольно сильно затянута. Поэтому из соображений безопасности гайку необходимо отворачивать при стоящем на колесах автомобиле. 2. Пометьте краской положени.

10.2.4 Замена защитного чехла приводного вала
Замена защитного чехла приводного вала СНЯТИЕ 1. Снимите приводной вал и очистите его. 2. Разрежьте хомут крепления защитного чехла внутреннего шарнира. 3. Снимите оправкой крышку кольца шарнира. 4. Снимите защитный чехол кольца шарнира и сместите приводной вал. 5. Протрите .

10.2.5 Снятие и установка карданного вала
Снятие и установка карданного вала СНЯТИЕ 1. Поднимите и установите автомобиль на подставки. 2. Снимите систему выпуска отработавших газов. 3. Отверните болты крепления и снимите теплозащитный экран (1), (2) с днища. 4. Отверните болты крепления и снимите фланец карданного шарни.

Читайте также: