Замена заднего подшипника раздатки уаз 469

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Машина: УЗ-469, коробка и раздатка старого образца.
Симптомы такие:
1. Привод заднего кардана имеет люфт (я так понимаю подшипник)
2. оттуда течет масло (сальник)
Вопрос, реально ли это все поменять не снимая раздатки ?
Какие при этом надо учесть нюансы?

И второе с мелкими щелчками крутится привод переднего кардана, это тоже подшипник ?

Началось все это после поездки по лесу, у меня после этого и шрус щелкать начал .

2 Ответ от Suslik 14.09.2007 07:17:13

По раздатке,
Для замены подшипника ее проще снять. Ничего сложного нет. Откручиваешь кардан, снимаешь панцирь (черепаху) в салоне, раскручиваешь четыре болта - раздатка твоя. При сборке, подвесь ее на ремне в салоне, включи рычаг пониженной,
чтобы зафиксировать шестерню и втыкай. Заодно проверишь ручник и подшипник на коробке.
Работы мало, а на месте просто за. ся..
Проверь крестовины на кардане - может дело в них.

Проверь люфт хвостовика моста

Если щелкает шрус. проверь сначала люфт на ступице - горизонтальное качание колеса, потом люфт кулока -
вертикальное качание колеса, проверь хабы - может стерты или ты их недокрутил.

3 Ответ от KSV 14.09.2007 08:59:10

Спасибо, Раздатку снял, вот только все это поменять времени не хватит . приеду поменяю.
Люфта на хвостовике нет, кардан в норме.

А для замены подшипника ее колоть надо, или можно не разбирая ?

4 Ответ от Suslik 14.09.2007 20:29:29

Да колоть нужно
Вал сидит на 2-х подшибниках между ними находится шестерня для отбора оборотов на спидометр
Внешний еще можно вытащить не разбирая , а внутренний - только колоть
На них могут стоять стопорные кольца

Отправь мне в личку свой e-mail я пришлю файл чертежа и описания

5 Ответ от vadim 12.10.2007 21:22:27

Dobriy den.Kto nibud prisposobil razdatku k drugoy korobke peredach.Skazem jochu sojranit razdatku.Vot tolko korobku jochu pomenat.Kto to napisal v forume uazbuka chto sdelal chto to vrode stupizi.Somnenie,esli stupiza s odnim podshipnikomj,ne budet ustoychivoy,s dbuma mesto mnogo zanimaem.Esli vtorichniy val do krishki razdatki doydet i tam podshibnik postavit. Parni 15 let bez zapchastey,nado iskat vijod. Pomogite sovetom.Vadim.

6 Ответ от Suslik 13.10.2007 08:25:52

Проблема основная вот в чем.

Либо двигатель-коробка-раздатка соеденены жестко между собой ( к примеру, через переходные пластины),
поскольку они лежат вместе на подушках на раме, как единый блок.

Либо карданное соединение и изготовление дополнительных точек опоры на раме и агрегатах.
Для устойчивого крепления минимум три точки.

Все остальные эксперименты разнесут эту халабуду вдребезги-попалам, поскольку не будет соосности соединений.

7 Ответ от vadim 16.10.2007 18:52:06

Perejodnie plastini.Eto ponimayu.2206 imeet motor Ford 221 ,razniza v oborotaj,20 v chas uzhe na 4 peredache.s 20 do 140 na 4.Neudobno.Corobka chasto lomaetsa.Nayti chtoto trudno.Est razdatka ot doddje s 3 kardanami,dorogo ochen.Ladno idea eto v luboy korobke pomenat vtorichniy val chtobi shesterna bila kak s uaza.Tema naiti formu chtobi bilo soedinenie zhestkoe.Ponimayu.Ishu v etom napravlenii.Parni razobral motor uaz 469 shesternia zazigania serdzevina razbita.Vi tut imeete spisok magazinov chto zapchasti prodayut.Kto nibut mozhet dat adres v internete dla svazi??Pozhalusta.Vopros uaz 469 85 goda maslanniy shup vijodit iz bloka.Eto motor umz451 ili 421??v dokumentaj napisano motor uaz,i nichego bolshe.Spasibo.Vadim.

8 Ответ от BELL 16.10.2007 19:10:41

469 85 goda maslanniy shup vijodit iz bloka

у меня выходит из блока, у меня 421

9 Ответ от 733 16.10.2007 19:22:30

BELL
Vadim живёт в Аргентине, поэтому у них там очень большие проблемы с запчастями.

Введение.
После дефектовки раздаточной коробки обнаружилось, что посадочные места подшипников вала заднего моста в крышке РК достаточно хорошо разбиты.

Просто обойтись заменой на новые не получится. На сайте Василия Харчишина решение есть, и довольно толковое. Но мне оно показалось тяжелым для исполнения. Искал на драйве у соплеменников, но оказывается, это харчишинское решение достаточно популярно и многие не боятся браться за такой ремонт. Более-менее подробное описание такой работы нашел у snaip3153, списался, уточнил некоторые моменты и решился!

Подшипники
Для начала приобрел подшипники.

Вот такие для вала переднего моста и промвала. В отличии от номинальных при вращении вообще не издают никаких звуков, словно в вакууме

Вот такой, только российского производства (на фото тот, что стоял на моей раздатке до ремонта), на промвал

Исходя из размеров роликовых подшипников и основываясь на опыт snaip3153 сделал чертежи будущих втулок.

Токарь
Оказывается это капец какой дефицит! В Стерлитамаке.
Разного сорта охламонов дохрена, но настоящего мастера найти очень трудно! Особенно для человека профессионально не связанного с механикой, автомобильным ремонтом и типа того. С момента поиска до момента получения готового изделия я потратил две недели! Охренеть! Причем на саму работу мастеру понадобилось около трех часов.

В итоге мастер нашелся и заветные втулки у меня!

Сборка №1
Токарь посоветовал сажать нагрев/остудив детали. Корпус крышки был нагрет на солнце (благо у нас около +38 градусов бомбит), втулки и обоймы остужены в морозильнике.)))

Проблем с запрессовкой не было, все село на cвое место отлично. Самый гемор — это тепловой зазор. Очень долго провозился и промучался с выставлением этого самого зазора между подшипниками. Трудность в том, что доработка не ограничивается только впрессовкой втулок, есть очень немаловажная составляющая по устройству масляной магистрали к роликовым коническим подшипникам. Так как это интеллектуальный труд уважаемого мной человека, то здесь описывать не вижу смысла, желающие могут легко все узнать у него на сайте.
Короче, из-за отсутствия опыта и должного измерительного инструмента, мне пришлось достаточное количество раз собирать и разбирать узел. Капец!)))
В итоге подобрал я эти десятые доли и все собрал. На новых прокладках, герметике, аккуратненько.

Дошла очередь до установки новой вилки переключения пониженной/прямой передач. Вилка — ОГОНЬ! Старую со штока снял и поставил новую без проблем. Вставил на место, начал переключать ПОНИЖЕННАЯ-НЕЙТРАЛЬ-ПРЯМАЯ, чтобы проверить правильность сборки и вот тут обнаружился косяк.

Шестерня вала слишком далеко стоит от корпуса и вилка всей плоскостью трется об нее при включении прямой передачи

Психанул, разобрал все к херам, выбил внутреннюю втулку и отвес токарю, чтобы снял дополнительно 1,3 мм.

Сразу хочу уточнить!

НА ЧЕРТЕЖАХ УКАЗАНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ С УЧЕТОМ ВСЕХ ПРОДЕЛАННЫХ ПЕРЕТОЧЕК!

Сборка №2
Второй раз собирал уже с совсем неромантичным настроением! )))))
Конечно же сажал втулку "на горячую", все-таки нагруженное место и эта деталь должна в нем сидеть очень плотно. Тепловой зазор выставил уже пошустрее.

Дополнительная проточка втулки эффект дала, но решил перестраховаться и слегка доработал паз под шарик в штоке в положении "прямая передача" и установил ограничитель, чтобы быть уверенным, что зазор между вилкой и шестерней будет.

Все проверил-перепроверил, установил все валы на крышку и соединил ее с картером.

Узел рычагов переключения разобрал, промыл, отревизировал, пересмазал, заменил капроновые шайбы и собрал назад.

После смазки подсоединил рычаги к раздатке, проверил на всех режимах. Вроде как все получилось. Установлю на место, проверю еще раз. )))))

28 июля 2020 Метки: бобик rat look , ремонт раздаточной коробки , роликовые подшипники в раздаточную коробку уаз , раздатка уаз , модернизация раздатки уаз , ремонт раздатки по харчишину , тюнинг уаз 31512 , ремонт трансмиссии уаз

Обнаружил в раздатке люфт фланцев(вверх-в низ) пер. и зад. карданов,гайки фланцев были затянуты намертво,сальники текут. Как я понял,здесь ничего подрегулировать не удастся.Похоже,подшипники просятся на замену.Можно ли их поменять не снимая РК с машины?

А если подробнее.

Снимаешь карданы, фланцы , потом крышки потшипников, ну и вытаскиваешь потшипники.

:D:D:D:D:D:D
Требую фотоотчет с топикстартера

Не получится так сделать, быстрее рк снять и перебрать- час -два и готово

Много раз так делал. Чаще всего менял потшипник вала заднего моста. Переднего - редко.

подшипник заднего моста, скорее всего, задний (50306) еще прокатит так сделать, остальные никак, при условии, что отверстия в РК уже не разбиты, и подшипники не болтаются на валах.
Для замены всех подшипников - проще и быстрее снять рк (про замену 292306 передний промвала - тем более :) )

Ну так речь и идёт об этом потшипнике ,( второй потшипник там практически вечный :) ) ну и о потшипнике вала переднего моста. Проверено не раз. Не вижу смысла снимать РК с машины.

убитые посадочные значит - без съемника снять падш - проблематично

Газовым ключом краешек потшипника зажимаю и монтажечкой между ключом и корпусом раскачиваю на снятие .

вчера менял на переднем кардане подшипник. повезло то что стоял с проточкой. в проточку монтировку через упор. только подогрел горелкой - так не хотел сниматься с вала.

Также производил замену подшипника заднего моста, без снятия РК. Около 2 часов на эстакаде - основное время это достать обойму из корпуса РК. Съемника не было, обошелся одной монтажкой и отверткой с широкой лопаткой - работал ими через упор и вынимал. Все вынимается и не факт что посадочные разбитые должны быть у корпуса, чтобы достать.

Охо хо. Значит у вас люфт первичного и третьего вала и вы решили ограничится только заменой их подшипников. Правильное решение. Это по нашему. Что там с подшипниками промежуточного вала вам видимо пофигу. И каково состояние остальных деталей раздатки вам видимо то же фиолетово. Тогда это ВАШ МЕТОД, удачи.

Сегодня обнаружился неслабый радиальный люфт (судя по всему в подшипнике)
в котором сидит вал привода заднего моста. Видно даже глазом при качании за тормозной барабан. Замена этого подшипника это полная разборка раздатки или можно обойтись без снятия?

100% без снятия рк Снимаешь кардан Сначала пробуешь протянуть гайку фланца (после окончательной протяжки обязательно кернить) Если люфт НЕ ИЗЧЕЗ только тогда снимаешь фланец,ручник , крышку фланца и меняешь подшипник
Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Протяжку всё таки надо попробовать За эти 10 тыс км подшипник мог прикататься Зацепиться можно будет за край подшипника Неудобно - но возможно
Про момент не скажу - привык руками чувствовать:razz:
Импортные аналоги должны быть но мне конкретно не известно

Спасибо!
1 подшипник нашел.
Еще бы роликовый подобрать тот что на выходе к фланцу заднего кардана.

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый - нет

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый - нет
Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Закон бутерброда однако:razz:

и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Посмотри кольцо на подшипнике , у себя прокладку фланца убирал для исключения осевого люфта.Садил на герметик.

100% без снятия рк

После 100 тыс, рекомендуют заменить все подшипники раздатки. Цена вопроса - все подшипники раздатки + пара сальников + 2 комплекта прокладок + тюбик герметика - порядка 1 400,00 руб.

Если прошляпить разрушение подшипника, то тогда конченый подшипник разобъет свое посадочное место и придется менять картер вместе с крышкой - это по деньгам - все что выше плюс 4 400,00 руб.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, и менять все подшипники.

так у чела раздатка проехала тока 10 тыщь после ремонта
хотя снять ее недолго

dimka955,получилось люфт убрать?
Еще и не начинал.
Продайте время :)
Как сделаю отпишусь обязательно.

Оказывается купить подшипники skf еще та эпопея. Поиски пока ничем не увенчались.
У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался

У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался
7тр -комплект Этож халява!
Мне за один 3600р, ито нет в наличии 4-5 недель жди.
Координатами конторки не поделишся?

Наконец то купил подшипник, гребанные запчасти. подшипник полон кварцевого песка.
надо продувать, промывать.

Не прошло и года как подшипник заменен. Купленный на Лобанова подшипник ставить не рискнул. Люфт=люфту в старом. У мастера кто делал оказался VPZ в пакетике со смазкой и коробке. Люфта нет в принципе.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Вот и ответ на мой вопрос.Блин,а как раздатку снимать-то хочется.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

VPZ это г. Волжский
Вологда это VBF. вологодские лучше, если на палево не нарвёшься.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я заранее искал SKF, безуспешно.

Чисто что-бы не плодить темы спрошу-(поделюсь) здесь.
Заменил подшипники,в принцепе ничего особо сложного нет,два (в том числе роликовый) были с усосаными в хлам сепараторами,прям вовремя взялся.Валы в порядке а вот вилка включения пониженой-прямой довольно сильно подточилась,купил новую.Отечественный автопром всегда думает о нас,что-бы мы (потребители) не заскучали-вилка с ощутимым усилием наделась на шестерню и подклинила её. Равнять напильником не вариант,заклка, только наждак.Короче всё собралось,было интерестно.Теперь с повышением скорости в раздатке появился новый звук,не сильный шкрябоющий,возможно "притирается" новая вилка.Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается).Естли кто сталкивался с подобным прошу поделится опытом,перерыл два варианта руководства-очень скудно по РК,особенно по вилкам.

.
Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается). .

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Это смотря какая раздатка :) У меня не вращается. В раздатке масла по максимуму.
Залито через привод спидометра.

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Полез проверить в мануал-промвал вращается при подключении передка.

Это смотря какая раздатка :) .

Это да, об этом я не подумал. Я про классическую прямозубую двухрычажную.

приди в магазин и внимательно рассмотри шестерню включения заднего моста и вал привода заднего моста обычной прямозубой рк.

зубья венца включения заднего моста сделаны на клин. как на шестерне, так и на валу - чтобы передача не вылетала, так и должно быть.

теперь "совокупи" шестерню с валом - и ты поймёшь, что под нагрузкой шестерня старается "затянуться" внутрь вала, но это её перемещение НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. теперь вставь туда вилку и поймёшь, что при вышеуказанном стремлении шестерни она КЛИНИТ ВИЛКУ, прижимая её к валу, а иногда и к внутреннему венцу вала. вот она причина повышенного износа вилки понижающей передачи и различных звуков из РК, исключая резонансный стук промвала.

задача состоит в том, чтобы любым доступным способом (штивтами, как в 3160-31622 или листом мбс резины как в патриоте, хантере) ограничить перемещение шестерни внутрь вала, чтобы вилка всегда оставалась на свободе. достаточно давно уже собираю рк только так, со штивтами.

и ещё, не надо останавливать промвал при езде на задке. это глупость, сильно сказывающаяся на долговечности РК.

Как всегда,пришёл умный человек и всё обьяснил.То-есть хабы не выключать а на посвистывание забить,в принципе на расходе топлива это не сильно скажется.С этим понятно,вот прошу обьяснить по ограничению передвижения вилки(ну. так. популярно).По износу вилки всё стало понятно.Спасибо!:razz:

ограничивать надо не перемещение вилки (оно задано пазами в штоке), а перемещение шестерни в сторону вала привода зм.

условно, закрепи вал зм шляпкой вверх и вставь туда шлицы шестерни включения понижайки. она провалится внутрь так, что часть паза вилки уйдёт в полость вала. потом вставь в паз шестерни вилку и снова помести её в вал. теперь вилка упирается в вал, не давая шестерне проваливаться дальше. а под нагрузкой шестерню начинает затягивать внутрь вала - отсюда грохот и износ. задача - установить, например, штивты из болтов м6 в штатные отверстия вала так, чтобы при упоре шестерни в них вилка не касалась поверхности вала.

Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.

Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.

Причины неисправности раздатки

Вот этот агрегат

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин – износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Этапы и основные моменты ремонта

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

Снятие и разбор коробки.
Выявление неисправностей.
Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
Сбор и установка коробки на место.

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

загнать автомобиль на смотровую яму;
рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

Сальники. Считаются непригодными, если износ их рабочей кромки превышает 1 мм. При любом незначительном повреждении деталь меняют на новую.
Крышки и картер. Трещины, вмятины, сколы – все это является весомой причиной для замены на новые детали. Однако при очень мелких повреждениях можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места напильником.
Шестерни. Изношенные зубья и их выкрашивание – повод заменить деталь. В противном случае это приведет к ухудшению управляемости на сложных участках дорог и увеличению нагрузки на двигатель.
Валы. У этих устройств первым делом проверяются на износ шлицы, рабочая поверхность и резьба. Установив на призмы и поворачивая рукой валы переднего и заднего привода, а также ведущий вал, проверяем биение торцовой части, которое не должно превышать десятую долю миллиметра.
Подшипники. Проверяются на наличие царапин и других повреждений на поверхности. Любые трещины и сколы свидетельствуют о необходимости замены подшипника. Работа детали должна быть безупречной. Важно, чтобы ее повороты выполнялись без заеданий и посторонних звуков. В противном случае подшипник не годен и подлежит замене.
Муфта и ступица. Может иметь зазубрины, заусенцы и задиры, которые достаточно зачистить напильником. Если на муфте торцы зубьев подверглись разрушению или деформации, деталь нужно заменить.
Дифференциал. При небольших повреждениях на поверхности оси сателлитов их можно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Если же повреждения значительные, то ось придется сменить.

Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка – правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.

Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных – без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.

При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!

Читайте также: