Замена заднего подшипника фольксваген туран
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Та же тема: Замена задней ступицы VW Golf 5 (Jetta, Touran) Огромное спасибо OL@G4 и ten70!
Загудели и у нас задние подшипники на Плюсе. На скорости более 90км/ч со стороны правого пассажира был слышен низкочастотный гул, заметно более громкий, нежели шум резины. Пробег у машинки 59ткм. Неприятность случилась тысяч 30 назад, но владелец пофигист, поэтому "дотянул" до окончания гарантии. В принципе, можно было и дальше терпеть (как выяснилось при разборке, машина "ещё побегала бы"), но мы решили не дожидаться лавинообразного разрушения. Экспериментов на живучесть подшипника левого заднего колеса решили также не проводить, поэтому было решено менять их на обоих сторонах.
Часть 1 – Демонтаж старого ступичного узла
1. Снимаем с ручника, ставим упоры под другое заднее колесо, передние колёса блокируем трансмиссией, домкратим, снимаем колесо.
2. Маленьким молотком, уверенными ударами по ножу, вставленному между колпаком №2 и ступицей №5, впрессовываем пылезащитный колпак, после каждого удара немного прокручивая тормозной диск. В образовавшийся зазор вставляем большую отвёртку и, подложив между отвёрткой и диском молоток, сдёргиваем колпак.
3. Придерживая направляющую суппорта ключом на 15, с помощью ключа/головки на 13 откручиваем болты направляющих суппорта №8.
4. Вынимаем колодки. Аккуратно подвешиваем суппорт на проволоке, закреплённой за амортизатор, при этом следя за тем, чтобы не повредить пыльник тормозного цилиндра о грязезащитный щиток №7.
7. Когда диск освободится от ступицы, полностью выкручиваем болт №4. Не прилагая заметных усилий, аккуратно, вынимаем тормозной диск на себя. Чтобы диск не упирался в ступицу, её тоже медленно передвигаем наружу.
8. Чистим поверхность прилегания тормозного диска к суппорту корщёткой.
Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы
Кому неинтересно исследовать - начинайте смазывать
На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.
2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, - просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.
По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей.
3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки.
4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.
Часть 3 – Установка ступицы
1. Очистите пространство вокруг цапфы корщёткой (не задевая блестящей поверхности самой цапфы) не повредив датчик ABS. Протрите ветошью с Уайт-спиритом. Отскоблите тряпкой (или пластиковым скребком, зубнойщёткой) возможную ржавчину у основания цапфы. Протрите опять чистой тряпкой, потом промасленной свежим маслом. Протрите пространство внутри цапфы чистой тряпкой.
Тормозной диск закреплен винтом под торкс Т30 - удобно, открутился без проблем.
Сапожным ножиком с молотком и отвертками отковыриваем крышку ступицы. За ней ждет первая неожиданность. Там не гайка, а болт под 12-гранный ключ М18.
Болт в верху фото:
Перед откручиванием болта нужно поставить подпорку под нижний рычаг задней подвески. Метровым удлинителем крутить было очень тяжело. При откручивании скобы кардан применять нельзя - лопнет. Трещетку тоже применять не стоит - я крутил вот таким кованым воротком с трубой.
Суппорт откручиваем как и прежде, рожковым ключиком на 13 и придерживаем втулку рожковым ключиком на 15:
Тяжело откручивались и болты крепления скобы (12-ти гранный ключ М14 ).
Добраться к ним не просто, для этого потребовались удлинители которые на фото выше:
Если удастся отделить тормозной диск от ступицы, скобу можно не откручивать, но у меня диск прикипел мертво.
Суппорт у меня вот такой:
Ступица вот такая:
С оси снимается свободно, без съемника.
Производитель SKF. Ступицы бывают разные - ЕТКА дает неоднозначность.
Отличаются они внутренним диаметром подшипника. Бывает 30 и 32 мм.
У меня оказалось 30.
Ступицу купил точно такую же, с затертыми наждаком значками оригинала.
В коробке со ступицей была инструкция, в которой русским по белому написано, что подшипник поставляется в косервационной смазке и перед установкой на авто его нужно смазать специальной смазкой от SKF.
Подшипник, который прожил у меня 90 000 км был смазан лишь консервацией. Рабочая смазка совсем другого цвета.
Скобу закручиваем с усилием 90 н/м +90 градусов. А болт крепления подшипника нужно тянуть 180н/м + 180 градусов. Если нет такого дин, ключа можно тянуть болт до тех пор пока ступца не начнет вращаться чуть туже, поворачивая ворот по 20-30 град, и потом отпустить на поледние 30 град назад(НО ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК - Я окончательно проверил дин. ключем -Все оказалось верно). Колодки не должны при этом мешать вращению торм диска. Лучше их не ставить до затягивания болта ступицы.
На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет - может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены - при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.
Все делалось по рекомендациям из FAQ - вот ссылка.
Итак, по порядку.
Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 - нахаляву на работе распечатал ).
Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой - ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:
Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном - стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх. На фотографии - ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.
Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.
Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник.
После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.
Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):
Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый - тот, который на фото (со следами) - внешне абсолютно такой же, но маркировка - Timken England.
После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.
Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо - поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так - главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров. Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.
С внутренним кольцом аналогично, но там все проще - глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.
Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.
Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).
Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место.
Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.
О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так - плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное - не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю - это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно - колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.
После этого надо законтрить гайку новым фиксатором - найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут - и зашплинтовать новым шплинтом.
Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.
Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.
После замены катаюсь два дня - полет нормальный!
з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза - чтобы клинышки встали на место.
-поддомкрачиваем кузов, снимаем колесо
-вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке
-для доступа к ступичному узлу необходимо снять суппорт со скобой, и тормозной диск. Откручиваем два болта крепления скобы к поворотному кулаку
-отводим узел в сторону и подвешиваем
-откручиваем болт крепления тормозного диска, снимаем диск
-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу
-откручиваем и вынимаем центральный болт
-оттягиваем рычаг вниз, выводим болты шаровой из зацепления, и тянем стойку на себя
-привод отводим в сторону. Далеко его не убрать, мешает стойка стабилизатора. И если не полениться и открутить одну гайку его крепления, привод можно поднять выше и закрепить так
-перед демонтажем ступичного узла желательно очистить от грязи концы болтов и залить их WD40
-с обратной стороны очищаем полости головок болтов от грязи
-откручиваются они битой М12, а что бы стойка не болталась от прикладываемых усилий, одну из шпилек шаровой опоры можно снова вставить в рычаг
-открутив болты, не спешите их удалять. Наоборот, нужно вкрутить обратно на несколько витков, и использовать для выдавливания ступицы из поворотного кулака
-вынимаем ступичный узел, вот так выглядит посадочное место
-перед установкой нового подшипника необходимо его зачистить, но аккуратно, что бы не повредить датчик ABS
-вставляем новый подшипник, вкручиваем болты
-затягиваем с необходимым усилием
-сборка в обратной последовательности.
-крепление скобы суппорта к поворотному кулаку — 190Nm
—центральный болт нужно вкрутить и затянуть хотя бы руками, пока колесо вывешено, а на земле дотянуть с необходимым усилием:
Читайте также: